Pagina 1 van 3 123 Laatste
  1. #1
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80

    FAQ (Auto's, Moto's en Brommers)

    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door P2K-
    Deze quote is verborgen omdat je deze gebruiker negeert. Weergeven
    Omdat sommige vragen toch wel geregeld terugkeren, doe ik hier een poging om alles op een gestructureerde manier bijeen te plaatsen, zodat er hier gewoon kan naar doorverwezen worden.

    Iedereen die wilt mag en kan zijn eigen stuk schrijven over wat dan ook..ICE, lakverzorging...Maar om het toch gestructureerd te houden zouden wij voorstellen van het stuk eens het volledig af is door te pm'en naar Rocketeer (al kan het zijn dat dit in meerdere stukken moet gebeuren wegens het aantal beperkte karakters: 7901)

    Zo kunnen we een mooi overzicht behouden over alles.
    Indien je vind dat er bij een onderdeel nog iets bijmoet, aarzel dan niet om het door te PM'en naar Rocketeer (wel ook hier weer mooi verzorgd)

    Om de sticky een beetje overzichtelijk te houden, zal hij geclosed worden. Toevoegingen dus enkel via pm.

    P.S.: Je kan best op voorhand al een PM sturen met daarin de titel over wat jij zal behandelen als onderdeel. Dit om te voorkomen dat er 2/3 mensen aan het zelfde tegelijkertijd bezig zijn.
    Inhoudstabel

    Algemeen gebruik

    Hoe dit subforum gebruiken


    Auto

    Allerlei
    2de hands wagen kopen? Hier alvast een paar tips
    How to: auto importeren vanuit Duitsland
    How to: auto importeren vanuit het buitenland (algemeen)
    Koppel Vs. Vermogen
    Voordelig tanken
    Verzekeringen

    In Car Entertainment
    Bekabeling
    Geluid
    GPS
    Info: Speakers kapot? Wat te doen!
    Luidsprekers: De opbouw
    Luidsprekers: Plaatsing
    Subwoofer, subwooferkist en parameters
    Verklarende woordenlijst
    Versterkers

    Mechaniek
    Alternator: Monteren en demonteren
    Alternator: Opbouw
    Dieselmotor (in aanmaak)
    Dieselmotor: Basis
    Lambda Sonde: Inleiding
    Revisie van een motorblok (in aanmaak)
    Versnellingsbak

    Onderhoud
    De beste manier om je auto te wassen
    Lakverzorging: Occasioneel
    Lakverzorging: Wekelijks

    Rij-opleiding
    Praktisch en Theoretisch Rijbewijs

    Wetgeving
    Wetgeving i.v.m. tuning


    Brommer

    Allerlei
    Voordelig tanken

    Mechaniek
    2-takt motor: Basisprincipe
    4-takt motor: Basisprincipe
    Brommer afstellen (2-takt)
    Carburator kuisen


    Moto

    Allerlei
    Voordelig tanken
    Mijn eerste moto

    Mechaniek
    Onderhoud

    Rij-opleiding
    Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (oud)
    Rijbewijs Moto
    Theoretisch en praktisch examen Moto

    Veiligheid
    Motorrijden
    Veiligheid
    Laatst gewijzigd door Robust²; 29 oktober 2011 om 13:30
    no votes  

  2. #2
    P2K-'s schermafbeelding
    Lid sinds
    17/07/02
    Locatie
    ds
    Berichten
    906
    iTrader
    0
    Reputation
    0/0
    • Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (door Ittuvix, P2K- en Mr Syphon)


    Het theoretisch rijexamen :

    Leeftijd:
    16 jaar en 9 maanden voor auto-examen met vervroegde rijopleiding
    17 jaar en 9 maanden voor de andere rijopleidingen

    Hiervoor bestaan er 2 mogelijkheden:

    1. Je volgt een cursus van 12 uur in een erkend rijschool (niet meer verplicht ook al buis je 2 keer)

    2. Door zelfstudie. (Er bestaan verschillende soorten boekjes, die je op verschillende plaatsen kan vinden(bij de rijschool zelf bvb) ("theorie en praktijk examen autorijden van A tot Z door commandant flor koninckx", is een mooi boekje, als je nog wilt bijleren bestaat een theorie boekje en een vragen boekje, ongeveer 10-15€ schat ik).

    3. Een 3de partij
    Eén van deze partijen is vb Kwb. Zij geven elke maand theorielessen
    De prijs is zo een 45 euro voor 18 uur les. In de prijs zit Een 'werkboek voor de doe-het-zelver' waarmee leerling en begeleider zo de weg opkunnen. Een tweede binnenspiegel met zuignap en een officiële 'L' voor op de achterruit.
    Als je niet van de eerste keer slaagt op uw theoretisch examen, mag je gratis een 2de cursus volgen omdat ze hiermee willen zeggen dat je normaal zonder problemen slaagt.


    Het praktisch rijexamen :

    Je hebt je theorie behaalt en je hebt reeds je voorlopig rijbewijs afgehaald in je lokaal gemeentehuis.
    Nu is het tijd voor de echte werk.

    Er zijn 3 modellen beschikbaar om je praktijk + leervergunning aan te leren.
    Je kan het model kiezen dat je wilt maar bij elk model zal je eerst praktijklessen moeten volgen (gegeven door je ouders of door de rijschool) en nadien het praktisch examen moeten afleggen, dus je kan nooit zonder een vinger uit te steken aan je praktisch rijexamen beginnen.


    • Model 1


    - Praktijklessen

    Voor de stageperiode volg je minimum 8 uren praktijklessen in een rijschool. Dat mag ook al voor het theoretisch examen. De rijschool levert je een "attest praktisch onderricht"


    - Voorlopig rijbewijs model 1

    Van als je 18 bent, kan het gemeentebestuur je een voorlopig rijbewijs model 1 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen:
    - een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model1
    - een formulier ingevuld door je begeleider
    - het attest praktisch onderricht


    - Stageperiode

    Je voorlopig rijbewijs is 9 maanden geldig ; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


    - Praktijklessen

    In de loop van de stageperiode, maar voor het praktisch examen volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool ; die worden door de rijschool op je voorlopig rijbewijs vermeld.


    - Praktisch rijexamen

    Ten vroegste na 6 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum, dat mag met een auto van de rijschool en in het bijzijn van een instructeur of met je eigen auto en in het bijzijn van je begeleider.

    Als je 2 keer zakt voor het praktisch examen, kan je enkel opnieuw deelnemen via een rijschool, maar je mag wel verder oefenen met je privé begeleider.

    Het voorlopig rijbewijs model1 is Max 9 maanden geldig. Na die periode kan je enkel nog een opleiding volgen en examen afleggen via een rijschool.



    • Model2 - vanaf 18 jaar ZONDER begeleider


    - Praktijklessen

    Voor de stageperiode volg je mininum 18 uren praktijklessen in een rijschool; dat mag ook al voor het theoretisch examen. De rijschool levert je een bekwaamheidsattest


    - Voorlopig rijbewijs model2

    Vanaf de dag dat je 18 geworden bent kan het gemeentehuis je een voorlopig rijbewijs model2 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen
    - een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model2
    - het bekwaamheidsattest


    - Stageperiode

    Je voorlopig rijbewijs is 6 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


    - Praktijklessen

    In de loop van de stageperiode, maar voor het praktisch rijexamen, volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool; die worden door de rijschool op je voorlopig rijbewijs vermeld.


    - Praktisch rijexamen

    Ten vroegste 3 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum; dat gebeurt met een auto van de rijschool en in het bijzijn van de instructeur

    Tijdens je stageperiode mag je een onbeperkt aantal keren deelnemen aan het praktisch examen.
    Het voorlopig rijbewijs model 2 is maximaal 6 maanden geldig. Na die periode kan je nog enkel een opleiding en examen afleggen via een rijschool.


    • Model3 "vrije opleiding" vanaf 18 jaar; MET begeleider


    - Praktijklessen

    Je volgt geen praktijklessen in een rijschool


    - Voorlopig rijbewijs model 3

    Van als je 18 bent, kan het gemeentebestuur je een voorlopig rijbewijs model 3 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen

    - een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model3
    - een formulier ingevuld door je begeleider


    - Stageperiode

    je voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van de stageperiode


    - Praktijklessen

    Tijdens de stageperiode volg je geen praktijklessen in een rijschool


    - Praktisch rijexamen

    Ten vroegste 9 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum. Dat gebeurt in de regel met je eigen auto en in het bijzijn van je begeleider; het kan ook met een auto van een rijschool, maar dan moet je daar wel 4 uren praktijklessen gevolgd hebben.

    Als je twee keer zakt voor het praktisch rijexamen, kan je enkel opnieuw deelnemen via een rijschool, waar je 4 uren praktijkles moet volgen; je mag wel verder oefenen met je prive begeleider.

    Het voorlopig rijbewijs model3 is maximum 12 maanden geldig na die periode kan je enkel nog een opleiding en examen afleggen via een rijschool, waar ja dan minstens 8 uur praktijkles moet volgen.


    • Leervergunning 'vervroegde rijopleiding' vanaf 17 jaar; MET begeleider


    - Praktijklessen

    Voor de stageperiode volg je mininum 12 uren praktijkles in een rijschool; dat mag ook al voor het theoretisch examen. De laatste 2 uren daarvan moeten bijgewoond worden door je begeleider en vormen je eerste pedagogisch contact.
    De rijschool levert je een 'Attest Praktisch Onderricht'


    - Leervergunning

    Van als je 17 bent, en ten laatste als je 18 wordt, kan het gemeentebestuur je een leervergunning afleveren ; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen

    - een aanvraag voor een leervergunning
    - een formulier ingevuld door je begeleider
    - het attest onderricht


    - Stageperiode

    Je leervergunning is 18 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


    - Praktijklessen

    Voor het praktisch rijexamen volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool, met je begeleider erbij; het is je tweede pedagogische contact. Deze uren worden door de rijschool op je leervergunning vermeld.


    - Praktisch rijexamen

    Ten vroegste 12 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum; dat mag met een auto van je eigen of met een auto van rijschool en in het bijzijn van een instructeur.

    Tijdens je stageperiode mag je een onbeperkt aantal keren deelnemen aan het praktisch examen.
    De leervergunning is maximum 18 maanden geldig. Na die periode kan je het praktisch examen afleggen via een rijschool; de 10 uur praktijklessen zonder begeleider tellen dan mee voor de te volgen opleiding. Als je met je opleiding begonnen bent tussen 17 en 18 jaar, kan je vanaf je 18de je rijopleiding voortzetten met het voorlopig rijbewijs model 1 2 of 3

    De nieuwe regelingen :
    Vanaf 5 september 2005 zal het praktisch en theoretisch examen er iets anders uitzien.

    Welke maneuvers u nu moet kennen kan u hier (pdf) vinden.
    Verdere informatie over het theoretisch en praktisch examen kan u op de Goca website vinden

    Op deze site gaat u simpelweg naar "Rijbewijs" en dan naar "updates" -> "nieuwe 05-09-2005".
    Daarna klikt u op het gewenste gedeelte (theorie-, praktijk-examen)
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 5 oktober 2005 om 21:18
    no votes  

  3. #3
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Verklarende wordenlijst (door Rocketeer en ComputerXP)

    Een heel deel van deze woordenlijst heb ik gehaald van carstyling.NET

    A
    Amp = kort voor "amplifier" : de versterker dus. In de volksmond ook wel eens "booster" genoemd, maar laat ons die benaming negeren.

    B
    Bandpass : mengeling van HP en LP, een bandpass kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een speaker enkel van 80 Hz tot 250 Hz speelt. "Bandpass" is ook een type subwooferkist, met hetzelfde principe : omdat de sub helemaal ingesloten zit in de kist, en de bass enkel door de poorten komt, kan men de kist zo afstemmen dat men zelfs als men geen crossover gebruikt enkel een bepaald frequentiebereik te horen krijgt. Nadeel is wel dat ze extreem moeilijk te maken zijn, en dat je dus ook niet hoort wanneer je sub kapot aan het gaan is door het oversturen ervan.

    Blokgolf : een golf die je in je signaal veroorzaakt door je versterker te hard over de 0DB laat gaan en zo een blokgolf naar je speaker stuurt. Blokgolf naar je speaker op korte termijn = doorgebrande spoel

    C
    Coaxiaal : set speakers waarbij de tweeter (+evt. mid) uit 1 geheel met de midbass bestaan. Het beste voorbeeld van een coax is de alombekende ovaal, aangezien dit bijna allemaal coaxen zijn.

    Compo(set) : set speakers die bestaat uit aparte speakers voor mid en hoog. Deze kunnen zowel 2- als 3-weg zijn ; en bestaan dan respectievelijk uit 1 paar midbassen en 1 paar tweeters, of 1 paar kickbassen, 1 paar mids en 1 paar tweeters. Natuurlijk geleverd met de bijhorende crossovers.

    Crossover : bij een composet is dit het "doosje" waarin de hoge en lage tonen gesplitst worden ; bij een amp is dit de ingebouwde filter waarmee je kunt bepalen welke frequenties je aan welke speaker geeft (vb. : alles minder dan 80 Hz voor de sub = 80 Hz lowpass ; alles hoger dan 80 Hz voor de compo = 80 Hz highpass).

    G
    Gain = in tegen stelling tot wat velen denken is dit niet de volumeknop van uw versterker, hiermee stel je uitgangsvoltage van uw HU gelijk aan uw versterker, dit wil zeggen dat uw versterker maximum vermogen levert wanneer dit voltage bereikt wordt, de volumeknop van uw install zit op de radio.
    Het is dus de voorversterker van de versterker die je hiermee afregeld. Je bent dus niet met de eindversterker bezig.

    Door te veel gain te geven kan je de voorversterker doen clippen en vooralsnog een slechte clippende klank naar je eindversterker sturen waardoor je dus despeaker om zeep kan helpen.

    H
    Headunit : radio-cd speler (of radio-mp3, radio-cassette, radio-md,...)

    High :
    Frequentiebereik : ~2900 - oneindig Hz

    High mid :
    Frequentiebereik : ~1900 - 3000 Hz

    HP = highpass (zie crossover)

    HU = afkorting voor "Headunit"

    I
    ICE = afkorting voor "In-Car Entertainment" : alles wat plezier verschaft in het interieur dus, van een simpele HU tot een volledige install met DVD, surround sound, geïntegreerde kinderoppas en een pijp- of befautomaat.

    Install = kort voor "muziekinstallatie", uiteraard

    K
    Kickbass : hele korte bass, "kloppende" bass als het ware. Deze zou niet door de sub mogen worden weergegeven, maar wel door de speakers die vooraan in de wagen zitten. (zie Composet) 'Grondtoon' wordt gemakkelijkheidshalve ook tot kickbass gerekend.
    Frequentiebereik : ~75-250 Hz

    L
    Line Convertor : apparaat om een luidsprekeruitgang in een RCA uitgang om te zetten (zie thread over "aansluiten versterker op originele radio" voor meer info)

    Line Driver : apparaat dat het voltage op je RCA uitgangen opkrikt, om storingen te voorkomen en meer dynamiek in je signaal toe te laten.

    Low bass :
    Frequentiebereik : ~50 - 80 Hz

    Low mid :
    Frequentiebereik : ~240 - 1000 Hz

    LP = lowpass (zie crossover)

    M
    Mid : speaker om de middentonen (het lagere bereik van stemmen e.d.) weer te geven.
    Frequentiebereik : ~995 - 2000 Hz

    O
    Ohm : weerstand van een elektrisch circuit. Hoe meer ohm, hoe meer weerstand ; en omgekeerd.

    R
    RCA : dit zijn de rood/witte tulpstekkers waarmee het signaal van de HU naar de versterker gaat. Deze zijn ook te vinden aan de achterkant van je thuis-stereo als je een voorbeeld wil zien !

    Remote : sturing van de HU waarmee de amp aan/uit wordt gezet, simultaan met de HU. Dus HU uit = amp uit, HU aan = amp aan. Allemaal dankzij de remote.

    S
    Subbass : hele lage "rollende" bass, die door de sub moet worden weergegeven. (er zijn maar een handjevol compo's en ovalen die echt subbass weer kunnen geven)
    Frequentiebereik : ~15-55 Hz

    T
    Tweeter : piepkleine speaker die enkel de hoge tonen weergeeft.
    Frequentiebereik : ~3000 Hz +
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 25 oktober 2005 om 20:49
    no votes  

  4. #4
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Bekabeling (door Rocketeer)
    Deze uitleg heb ik grotendeels van 12vhihi.nl

    Bekabeling is een duur maar belangrijk onderdeel van caraudio installatie. Er zijn drie soorten:
    - voedingskabel
    - signaalkabels
    - luidsprekerkabels

    Veiligheid
    Om de hoofdvoedingskabel te beveiligen tegen kortsluiting, monteer je op maximaal 40cm vanaf de accu een inline-zekering van de juiste waarde. De waarde van de zekering bepaal je aan de hand van de totaal opgenomen stroom van de versterkers en andere apparaten van de installatie. Een headunit verbruikt maximaal ca. 5 A, een crossover 0,5 A.
    Zie ook hieronder om het totaal van de opgenomen stroom te berekenen, als je het rms uitgangsvermogen per versterker weet.
    Als er meerdere versterkers worden gebruikt moet de hoofdvoedingskabel worden gesplitst met een verdeelblok. Uit het verdeelblok komen meerdere dunnere kabels en elke kabel is apart gezekerd. De waarde van de zekering wordt bepaald door de aangesloten versterker.
    Gebruik bij doorvoer in het schutboard altijd een rubber doorvoerthule, zodat de isolatie niet kan doorschuren.

    Massa
    Om storingen vanuit de andere verbruikers (dynamo, motormanagement, relais) op de installatie te voorkomen, moet je een centraal massapunt maken. Dit is één punt op de carrosserie, het liefst zo dicht mogelijk bij de versterker(s). Op dit ene punt monteer je ALLE massa's die de installatie heeft. Meestal vormt de radio hierop een uitzondering, die heeft z'n massapunt meestal achter het dashboard. Mocht je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog storing hebben, dan is het proberen waard de radio ook te aarden op het centrale massapunt van de versterkers.

    Kabelschema

    Ligging
    Om invloeden van kabels onderling te onderdrukken is het slim om de voedingskabel links, signaalkabels in het midden en luidsprekerkabels rechts in de auto te leggen. Probeer te vermijden dat voeding-, signaal- en luidsprekerkabels dicht tegen elkaar liggen, elkaar kruisen geeft geen problemen.

    Voedingskabels
    Kabels zorgen dat de accusspanning verdeeld wordt naar de diverse onderdelen. Belangrijk is de dikte van deze kabels. De dikte is afhankelijk van een aantal zaken, zoals vermogen en lengte. Hieronder kan je de dikte van de hoofdvoedingskabel bepalen. Vul het totale RMS versterkervermogen in (dus alle kanalen bijelkaar opgeteld) en doe dit voor iedere versterker. Sommige versterkers zijn klasse D of T, de meesten klasse AB. Als de versterker gebrugd of in 2 of 1 ohm gebruikt wordt, geeft dan het bijbehorende vermogen op. Bijvoorbeeld: 1x 400w rms gebrugd / 4 ohm + 2x 100w rms / 2 ohm = 600w rms.

    --------------------------------------------
    Hoe kan je nu weten hoeveel stroom een bepaalde versterker zal vragen?
    Hiervoor moeten we allereerst het rendement weten van de verschillende klasse versterkers:
    * AB = 60% rendement (standaard)
    * D = 75% rendement (digitaal)
    * T = 85% rendement (tripath)

    Uitleg van deze klassen kun je vinden bij Versterkers.

    Nu dat we dit weten is het tijd voor wat basiselektronika.
    P (vermogen) = U (spanning) * I (stroom).
    U = P / I
    I = P / U

    Dus om onze stroom in theorie te berekenen krijgen we voor het volgende voorbeeld:
    P = 1000W RMS
    U = 12.5V
    I = ?

    I = 1000 / 12.5 = 80A

    Echter dit is zo in theorie. In de praktijk zal dit wat meer zijn omdat we rekening moeten houden met het rendement van de versterker.
    De formule hiervoor is: I = (P / n) / 12.5

    We nemen hetzelfde voorbeeld als hierboven, en onze versterker zal een klasse D versterker (rendement 75%) zijn.
    We komen dan hetvolgende uit:

    I = (1000 / 0.75) / 12.5 = 106,66A

    Dit is dus een heel pak meer dan de vorige waarde die we zijn uitgekomen.
    Dit komt omdat er hier 25% van het vermogen verloren gaat in warmte. Geen enkele amp kan immers 100% efficiënt werken.
    --------------------------------------------

    Weet je de totaal opgenomen stroom en de lengte, dan kan je in de onderstaande tabel de kabeldikte aflezen. De massakabel moet uiteraard van dezelfde dikte zijn. Let dus op of de standaardkabel in de auto (van de accu naar de carrosserie) dik genoeg is. De tabel is volgens de EMMA normen.

    Code:
    Tabel draaddikten t.o.v. totaal opgenomen stroom en kabellengte
    Kabellengte [m] 	Stroomopname [A]
                   0-20     20-35  35-50  50-65  65-85  85-105  105-125  125-150
    0 - 1,0 	4 	6 	 8 	10 	16 	16 	25 	35
    1,1 - 1,8 	6 	8 	10 	10 	16 	16 	25 	35
    1,9 - 2,5 	6 	10 	10 	16 	25 	25 	25 	35
    2,6 - 3,3 	8 	10 	16 	25 	25 	35 	35 	35
    3,4 - 4,0 	8 	16 	16 	25 	35 	35 	50 	50
    4,1 - 4,8 	10 	16 	25 	25 	35 	35 	50 	50
    4,9 - 5,6 	10 	16 	25 	25 	35 	35 	50 	50
    5,7 - 7,1 	10 	25 	25 	35 	50 	50 	50 	50
    . 	draaddikte [mm²]
    Hoofdzekering
    De waarde van de hoofdzekering, welke je op maximaal 40cm vanaf de accu monteert, bereken je aan de hand van de som van de maximaal opgenomen stromen van alle aangesloten apparaten.
    De waarde van de zekering mag echter niet hoger worden gekozen dan een bijbehorende kabeldikte. Zie hiervoor onderstaande tabel.

    Code:
    Tabel waarde hoofdzekering t.o.v. draaddoorsnede
    draaddoorsnede [mm²]	         0,5	1,5	2,5	4	6	8	10	16	25	35	50
    maximale waarde zekering [A]	 6	15	20	25	40	50	60	80	125	175	250
    AWG
    Sommige Amerikaanse merken geven een de minimale draaddikte op in AWG. Met de AWG / Metrisch tabel kan je de gevraagde AWG draaddikte omzetten naar metrische waarden

    Luidsprekerkabel
    In de auto wordt meestal geen exotische luidsprekerkabel gebruikt. Gewone 2,5mm² voldoet uitstekend voor composets of fullrange luidsprekers. Voor subwoofers kan dikkere kabel worden gebruikt, 6mm² als maximum gezien de beperkte lengte.

    Signaalkabel
    Het relatief zwakke line-signaal vanuit de headunit is erg gevoelig voor storingen. Daarom is gebruik van een dubbel- of zelfs driedubbel afgeschermde kabel geen luxe. Klankmatig is er niet veel verschil in verschillende kabels en is de winst van hele dure exotische kabels minimaal. Let wel op de kwaliteit van de gebruikte pluggen, deze moeten gedurende een lange tijd in sterk wisselende omstandigheden (temperatuur, vocht) altijd een goed contact geven.
    Vanwege bovenstaande eigenschappen (afscherming en connectoren) is een goede line-kabel niet goedkoop.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 16 augustus 2005 om 22:21
    no votes  

  5. #5
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Luidsprekers: De opbouw (door Computer XP)
    Algemeen
    De speaker zorgt ervoor dat het signaal dat van de versterker komt omgezet wordt in luchttrillingen die wij op hun beurt 'geluid' noemen. Dit wordt veroorzaakt door de magnetische kracht van de magneet die de spoel (aka spreekspoel) in de magneet trillingen laat maken. Deze spoel is verbonden met de cone (ook wel conus genoemd, deze naam kreeg hij door zijn conische vorm). De trillingen worden dus weergegeven door de cone en deze trilligen maken dan de geluidsgolf die wij opvangen met onze oren.

    Dat is ook een tip die ik wil meegeven, koop nooit audio materiaal met je ogen maar wel met je oren.

    Nu we dit weten, is het tijd om eens te gaan kijken naar de doorsnee van de speaker.

    De magneet
    Eerst en vooral hebben de de magneet van de speaker:

    http://static.flickr.com/4/5790484_c6da626c47_m.jpg

    Dit is de bovenzijde van de magneet waar je duidelijk de spatie kan zien waar de spreekspoel tussen komt te zitten.

    De spoel of spreekspoel
    http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_6_28juni2005.jpg

    De spreekspoel is gemaakt uit flinterdun karton of alluminium of andere zeer lichte materialen met daar rond een koperdraad, deze zorgt ervoor dat de speaker in z'n geheel in beweging komt en dus het geluid gaat voortbrengen.

    Eerst en vooral is de spoelrand direct verbonden met de cone doormiddel van lijm en of silicone. Maar het begin van de cone (het fijnste gedeelte dat je enkel kan zien als je de speaker uit z'n kast hebt gehaald) is verbonden met een spider. Die spider zorgt ervoor dat de spoel mooi in het midden blijft zitten en dat er vloeibare bewegingen kunnen gemaakt worden zonder dat de spoel uit de magneetspatie springt. Ook kunnen er bij duurdere speakers meerdere spiders zitten voor de stevigheid van het geheel nog meer op te schroeven. De spider heeft meestal een oranje of bruine kleur maar tegenwoordig spelen veel merken met die kleuren omdat bepaalde mensen die speakers in auto's monterden, regelmatig de speaker met z'n magneet naar boven monteren en dan is zo een vuil oranje of bruin kleurtje natuurlijk niet echt mooi. Beyma gebruikt Bv. knalgele spiders.

    De spider
    http://www.hakken.com.tw/images/m-l-d_3.jpg

    De spider opzich is dan ook weer verbonden met z'n buitenste rand aan de diecast of andere metalen buitenkant die op zich zorgt dat de cone mooi in het midden blijft en niet in elkaar zakt of gaat schuren tegen de binnenzijde van de magneet.

    De cone
    http://www.hupse.nl/radio/speaker_im...ConusSmall.jpg(afbeelding van een zeer oude philips speaker)

    We hebben reeds de magneet, spoel en spider gehad. De volgende in rij is de cone.

    De cone zorgt er dus met zijn speciale conische vorm voor dat de luchttrillingen of geluiden mooi de ruimte ingeblazen worden. Bij autospeakers kan dit ook een volledig platte cone zijn of andere vorm maar in de wagen speelt dat zo geen rol daar dit een meestal kleine ruimte is. De cone op zich hangt aan z'n buitenste rand vast aan de metalen buiten kant van de speaker doormiddel van een surround rand. Deze rand is bij de betere speakers gemaakt uit natuurrubber of bij P.A. speakers door een soort onverwoestbaar linnen. Bij autospeaker treffen we meestal rubber aan en bij de budgetreeksen is dat dan meestal een FOAM rand (namaak rubber). Met die namaak rubber of foam rand moet je op passen want deze kunnen veel sneller scheuren bij hoge uitslagen van de speakers dan rubber of linnen. Bij oudere speakers kan men soms een gewone papieren rand terugvinden. Deze zijn ook sterk maar na vele jaren verduren deze compleet.


    Hier treffen we een reeds gescheurde foam surround rand aan:
    http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

    Dit is dan weer een rubber rand:
    http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

    en dit is een soort linnen rand van een P.A. (of professionele speaker)
    http://www.audioson.com/images/beyma/15-G-450-N.jpg (meestal zijn deze nog is extra verhard met een soort hars zoals ze op de cone zelf ook doen om zo hard en stevig mogelijk te zijn.

    De cone op zich is meestal uit verhard papier/karton gemaakt omdat deze zo stevig mogelijk en hard moet zijn en terwijl ook zeer licht. Bij de duurdere speakers is dit dan vervangen door kevlar (waar onder andere ook kogelvrij vesten van worden gemaakt) en/of titanium of aluminium. Bij autospeakers treffen we ook vaak een soort plastic aan maar dit is meestal puur voor de show omdat ze in dit plastic logo's en namen kunnen gieten wat op papier of andere materialen niet kan.

    In het midden van de cone zit de dustcap. dat is meestal een bolvormig kapje dat er voor zorgt dat er geen stof of ander vuil tussen de spreekspoel en de magneetspatie kan komen. Dit verwijder je dus best niet en zoals je ziet heeft dit wel degelijk een doel. Andere vormen zijn ofwel dat de cone meeloopt of de vorm of een kegeltje. De kegelvormige vinden we meestal op de duurdere speakers weer omdat deze extra zorgt voor de mooie richting waar het klankspectrum zich zal in begeven.

    Het standaard bolvormige dustcapje:
    http://www.tnt-audio.com/jpeg/nufoam7.jpg

    Het dustcapje met wat meer show voor de auto speakers: (ICE)
    http://img.alibaba.com/photo/5054942...r_Speakers.jpg (waar dan zoals je zelf ziet logo's kunnen worden ingegoten)

    Het kegel vormige dustcapje:
    http://www.4sptech.com/version2/images/woofer.jpg (dit zie je dan wel regelmatiger bij hifi en high-end apparatuur voor in de huiskamer/luisterkamer)

    De basket
    Last but not least en meestal heel belangrijk voor de ICE (in car entertainment) bouwers is de diecast (of ander soort metaal) gebouwde houder die het volledige geheel op z'n plaats houd. Bij de autospeaker-freaks is dit van groter belang daar zij graag de speaker ondersteboven installeren en er dus graag wat franjes aan hebben zoals hier:

    http://www.etg-shop.com/images/750-171.jpg

    In theorie heeft deze basket (mand) maar 1 doel en dat is het volledige geheel op z'n plaats te houden. Niets meer, niets minder. Bij de autofreaks onder ons zien we liever de hierboven afgebeelde speaker. Tegenwoordig zijn daar veel variaties in maar vroeger was de basket een gewone mand waar alles in hing zonder veel bla bla en dit is nog steeds zo bij alle hifi, high end-en pro speakers.

    Nog enkele foto's
    Ten slotte nog een volledige doorsnee van een speaker:
    http://tadhomeaudio.com/images/woofer-section.jpg

    En ook een kleine flashanimatie ervan:
    http://12vhifi.nl/pix/speaker-working.swf
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 8 november 2006 om 17:38
    no votes  

  6. #6
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Geluid (door Rocketeer)
    Informatie gehaald van 12vhifi.nl

    Algemeen
    Luidsprekers zetten een elektrisch signaal (audio) om in een variërende luchtdruk (golven). Een luidspreker is niet veel anders dan een spoel in een magneetveld. Door de spoel gaat een wisselstroom (het audiosignaal), er zal een bepaalde kracht worden opgewekt (electrische veld) en daardoor zal de spoel gaan bewegen in het magneetveld. Aan de spoel wordt een stuk papier vastgelijmd (conus), zodat hiermee de lucht kan worden verplaatst en er luchtdrukverschil (golven) kan worden gemaakt. De frequentie van de golf wordt uitgedrukt in Hertz [Hz], het aantal trillingen per seconde.

    Ons gehoor
    Onze oren zetten deze golven om in het geluid zoals wij dat interpreteren (perceptie). Helaas zijn oren niet erg lineair, ze hebben de grootste gevoeligheid tussen 300 Hz en 3000 Hz, zeer geschikt voor spraak dus, hoe kan het ook anders!
    Boven de 15000 Hz horen we, afhankelijk van de leeftijd, nog maar heel erg weinig en onder 20Hz voelen we alleen nog maar de luchtgolven, horen doen we ze niet.

    Frequentiespectrum luidsprekers
    Vandaar dat luidsprekers in een hifi-installatie een bereik hebben van ca. 20 - 20000 Hz, zodat alle frequenties die onze oren kunnen horen weergegeven worden. Het streven is dat alle frequenties ook nog even sterk worden weergegeven, zodat het een heel lineair en homogeen geluid oplevert. Pieken of dippen in het frequentiecurve zijn dus niet gewenst.

    Hier vind men een afbeelding van het totale frequentiespectrum, onderverdeeld naar de luidsprekertypes.

    Het is dus duidelijk dat er voor het totale spectrum verschillende luidsprekers nodig zijn. Eigenlijk zou de ideale speaker lineair moeten kunnen weergeven van 20 - 20000 Hz, helaas zijn die tot op heden nog niet uitgevonden. Voor sublaag hebben speakers hele andere electrische en mechanische eigenschappen nodig dan voor het hoog. Dus worden er meerdere speakers gebruikt die ieder een gedeelte van het frequentiespectrum weergeven.

    Verschillende types en hun bereik:
    subwoofer 20 - 80 Hz
    kickbass woofer 80 - 300 Hz
    mid woofer 300 - 3500 Hz
    tweeter 3500 - 20000 Hz

    De praktijk
    De exacte filterfrequentie (kantel- of scheidingsfrequentie) en flanksteilheid hangt helemaal af van de gebruikte speakers. Bij een 2-weg composet wordt mid en kickbass door één woofer weergegeven.
    Meerdere speakers gebruiken per kanaal (dus 2- of 3-weg systemen) heeft ook weer een nadeel. Stereo-opnames worden gemaakt voor alleen een rechter en linker kanaal. In het ideale geval bestaat elk kanaal uit één puntbron, oftewel één speaker. Dit geeft het meest natuurlijke stereobeeld en plaatsbepaling van de instrumenten zoals de maker dit bedoeld heeft. Een meerwegsysteem zal, o.a. vanwege het filter en de afstand tussen de luidsprekers, dit stereobeeld wat beinvloeden. Daarom kan een 2-weg soms beter klinken dan een 3- of zelfs 4-weg systeem.

    Vanwege ruimtegebrek en allerlei inbouwbeperkingen wordt er in de auto meestal een 2-weg composet of coaxiale luidspreker gebruikt. Met wat aanpassingen is een 3-weg ook nog wel in te bouwen.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 15 augustus 2005 om 19:03
    no votes  

  7. #7
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Luidsprekers: Plaatsing (door Rocketeer)
    Informatie gehaald van 12vhifi.nl

    Welke speakers gebruik ik en hoeveel?
    De speakers brengen het daadwerkelijke geluid in je wagen. Vaak wordt meteen gegrepen naar de zwaarste 6x9" speaker voor in de hoedenplank. Op zich geen slechte keuze, makkelijk en snel inbouwen, maar op zich niet erg hifi. Uitgangspunt dient te zijn dat geluid van voren komt. Als je thuis muziek luistert of als je bij een concert bent, staan de speakers toch ook recht voor je. Waarom dan ook niet in de auto? Belangrijk is dus dat het geluid van voren komt. De meeste energie dient dan ook gestoken te worden in een goede frontset.

    Speakers komen in verschillende varianten: coaxiaal, composet etc. Coaxiaal betekent dat de tweeter los op een brug of op een staaf gemonteerd is en min of meer in het middelpunt van het woofertje geplaatst is. Voordeel is dat je met een chassis het hele spectrum kan afdekken. Toch zou ik niet zo snel een coaxiale speaker aanraden. Nadeel is namelijk dat naarmate de tonen hoger worden, het geluid richtingsgevoeliger wordt. De hogere tonen worden onder een steeds nauwere hoek uitgestraald door de tweeter. De allerhoogste tonen hoor je derhalve alleen als de tweeter recht op je oren is gericht. Gezien het feit dat coaxialen vaak in een deur geplaatst zijn met dito afscherming er overheen, begrijp je dat je veel van je hoog domweg verliest. Een losse woofer en tweeter (composet) heeft daarom de voorkeur. Een goede composet mag wat kosten. Een bedrag van 300 euro zou ik er wel voor over hebben. Denk dan aan merken als Polk, Focal zoiets, maar staar je niet blind op de prijs. Een setje van Axton (ACR, Tilburg) van 120 euro kan al heel verrassend klinken.
    Vaak zit er bij een composet een apart filterkastje voor scheiding van hoog en laag, soms is alleen de tweeter gefilterd met een condensator in de draad.

    • Tweeters
    Monteer de tweeter ergens bovenin de deur of de A-stijl. De A-stijl is de stijl waar je tegenaankijkt als je een bocht 'doorkijkt'. De tweeter kan je goed mikken op je linker, danwel rechteroor. Zo kan je bereiken dat het hoog goed uit de verf komt. Eventueel kan je nog experimenteren met het afzwakken van je tweeters (individueel) ter aanpassing op het geluidsniveau van de woofers (die zitten verder weg achter roosters) en het stereobeeld (links is dichterbij dan rechts). Soms zit op de filters al zo'n afzwakmogelijkheid, anders zou je zelf een verzwakker kunnen maken.
    Op de filter pagina staat hoe je een tweeter verzwakker kan maken.

    • Woofers
    Monteer de woofer zo stevig mogelijk in de deur. Vaak kan je dit al een start geven door je woofer op een klein MDF ringetje te monteren. Verder kan je je deur dempen met speciale bitumen matten. Ze zijn te krijgen in verschillende prijsklassen en het effect is behoorlijk dramatisch. Een beetje demping kan heel wat verschil maken voor geluid uit een autodeur.

    Achterspeakers zouden alleen een aanvullende functie moeten vervullen. 6x9's zijn daar helemaal niet voor nodig, een 13cm coaxiale voldoet ook prima. Idealiter is de achterset hetzelfde als de frontset, omdat dan het geluidsbeeld overeenkomt. Anders kan een keuze voor dezelfde serie, maar verschillende uitvoering (kleiner of coaxiaal) een idee zijn. Dit is echter geen hard gegeven, meer een bepaald idee over achterspeakers. Een ander merk kiezen is ook geen probleem. In de ideale situatie verzwak je de achterspeakers meer dan voor (die vanaf 80 Hz spelen) en geef je ze, al dan niet met behulp van passieve filtering een signaal tussen 200-3000 Hz. De hoge tonen komen dan van voren, het mid wordt mooi van achteren aangevuld, de hogere bass (kickbass) komt van voren (80-200 Hz) en het subgeluid van achteren (onder 80 Hz).
    Bij een goede inbouw op deze manier krijg je het geluid van voren en hoor je niet dat er een sub achterin speelt. Omdat je namelijk de kickbass van voren krijgt (de 80-200 Hz) en niet van achteren, trekt dit het subgeluid, wat enorm richtingsongevoelig is, mee naar voren (akoestische koppeling) met rondom basgeluid als gevolg. Als je wat harder wilt, kan je de achterspeakers ook kickbass laten weergeven, maar dan hoor je de sub ook meer van achteren komen.

    Heb ik een subwoofer nodig?
    Het gebruik van een sub kan je in grofweg twee doelen splitsen:
    • 1. Veel fun, lekkere harde bass als belangrijkste van de hele installatie. Geluidskwantiteit boven geluidskwaliteit.

    Om hard sublaag te kunnen spelen heb je subs nodig die veel lucht kunnen verplaatsen (luchtdruk maken). Dat is dus een sub met een groot conusoppervlak, die een grote lineaire uitwijking heeft en die ook nog eens hoog belastbaar is en een hoog rendement heeft.
    Voor veel dB's is een 2x 30cm subsysteem aan te raden. Bijbehorende versterker kan een 2 kanaals zijn, iedere sub wordt aangestuurd door één kanaal. Meestal wordt een bassreflex of bandpass kist gebruikt, die hebben een hoger rendement dan een gesloten kist.

    • 2. Aanvulling op de frontluidsprekers in het laagste deel van het audiospectrum. Sublaag moet strak blijven klinken en niet gaan overheersen. Wat overigens absoluut niet wil zeggen dat het niet hard zou kunnen.

    Voor dit doel kan je één 25cm of 30cm subwoofer nemen, bijvoorbeeld in een gesloten kist. Omdat het rendement daarvan wat laag is, heb je er meestal behoorlijk veel vermogen voor nodig om behoorlijke geluidsniveau's te halen. De subwoofer zélf moet hier wel tegen kunnen, de belastbaarheid moet dus ook hoog zijn. Het uiteindelijke geluid zal strak en erg gecontroleerd zijn, ook op hoge volumes.

    Voor beide doelen zijn veel liefhebbers te vinden en de subwoofer is dan ook één van de meest besproken onderdelen van een car audio installatie.

    Los chassis of kompleet met behuizing kopen?
    Beide heeft voor- en nadelen. Als je totaal niet handig bent zal je wel een komplete kist moéten kopen. Of je moet dit uitbesteden aan de car audio dealer.
    Als je wél handig bent kan je eenvoudig een door de fabrikant voorgestelde kist nabouwen en aanpassen aan je eigen wensen voor wat betreft maatvoering en afwerking. En dat is vaak nog goedkoper ook.
    no votes  

  8. #8
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Versterkers (door Rocketeer en Computer XP)
    Informatie vooral gehaald van 12vhifi.nl en carstyling.NET

    Waarom een versterker?
    Een autoradio levert tegenwoordig meestal een vermogen van 4x 45W. Helaas zijn de specificaties van de fabrikanten wel erg optimistisch, het werkelijk geleverde vermogen ligt stukken lager. Bij een redelijke vervorming (1%) leveren ze 4x 17W rms aan 4 ohm. De verschillen tussen diverse merken is te verwaarlozen.

    Omdat in een auto toch nog behoorlijk veel achtergrond geluid (motor, windgeruis, banden) te horen is, is er voor een goed geluid meer vermogen nodig dan die 4x 17W. Een extra versterker levert hetzelfde vermogen veel 'makkelijker' en de vervorming is lager. Voordelen:
    hogere dynamiek, betere vervormingscijfers, betere controle over de luidsprekers, headunit blijft koeler.

    Wat voor versterker?
    Hangt er vanaf. Allereerst moeten we ons de vraag stellen waarvoor de versterker moet dienen. Is het om een subwoofer, of om een luidspreker aan te sturen.

    Indien het een luidspreker is, kiezen we een klasse A of een klasse AB versterker. Indien het om een subwoofer gaat, kiezen we een klasse D versterker

    Wat is nu precies het verschil tussen deze 3 klasses.
    Wel, ik ga jullie niet vervelen met veel technische uitleg, maar het komt op hetvolgende neer.

    Een klasse A versterker is heel goede versterker. Klasse A versterkers zijn de beste versterkers als het aankomt op een zuivere klank.
    De nadelen ervan zijn, dat ze veel stroom vragen en dat ze duur in aanschaf zijn.

    Een klasse AB combineert de voordelen van zowel een klasse A als een een klasse B versterker. De versterker geeft nog steeds een zuiver geluid (wel niet zo goed als een klasse A), maar het stroomverbruik wordt drastisch beperkt.
    Ook zijn deze versterkers een stuk goedkoper voor dezelfde uitgangswattage als een klasse A versterker.

    Tenslotte nog de klasse D versterker. Deze versterker is eigenlijk alleen geschikt voor het aansturen van een subwoofer. Dit komt omdat de geluidskwaliteit van zo een versterker niet goed is te noemen. Maar voor een subwoofer maakt geluidskwaliteit ni uit. Het enige dat die moet doen is trillingen veroorzaken.
    Wat maakt dan nu die klasse D zo goed voor een subwoofer? Wel, dit soort versterkers heeft een heel hoog rendement. Daardoor verbruiken ze niet zoveel stroom als een klasse A of een AB voor dezelfde uitgangswattage. En bijkomend voordeel is dat een klasse D versterker goedkoop in aanschaf is t.o.v. zijn uitgangswattage

    Afregeling van de versterker
    Op een versterker zitten een aantal instelpunten, zoals de gain en de highpass en lowpass filters. De gainafregeling is de aanpassing van de ingangsgevoeligheid van de ingang van de versterker aan het uitgangsnivo van de headunit.
    Vuistregel: stel de gain zo laag mogelijk af.
    Procedure:
    - alle gains op minimaal
    - headunit op 80% van het maximale volume
    - gain opdraaien totdat er hoorbare vervorming optreedt.
    - gain terugdraaien totdat vervorming verdwijnt.

    Het gevolg van deze afregeling is dat de ingangstrap van de versterker bijna nooit overstuurd kan worden door de radio. Terwijl het maximale uitgangsvermogen van de versterker wel wordt gehaald. Bijkomend voordeel van een lage gain is de lagere gevoeligheid voor storingen veroorzaakt door aardlussen.

    Belastbaarheid
    Bij een versterker wordt het vermogen gespecificeerd bij een bepaalde belasting (luidspreker met een bepaalde impedantie): 1, 2 of 4 ohm.
    Hoe lager de aangesloten impedantie, des te hoger is de belasting voor de versterker. En hoe hoger de belasting, hoe meer vermogen een versterker gaat leveren.
    Het maximale uitgangsvermogen wordt o.a. begrensd door de grootte van de voeding en de warmtecapaciteit van de versterker.
    Als er een te grote belasting wordt aangesloten, zal de afgegeven stroom te hoog worden en zal de beveiliging ingrijpen en de versterker uitschakelen.

    Monoblok
    Een mono versterker die bijvoorbeeld voor subwoofers gebruikt kan worden, wordt ook wel monoblok genoemd. Het voordeel van zo'n versterker is dat er een goede voeding inzit, geschikt voor zware belastingen. Ook gebruik je slechts één kanaal, dit in tegenstelling tot een gebrugde versterker, waarbij je twee kanalen samenvoegt tot één kanaal.
    Het signaal moet dan als het ware door twee versterkers heen, wat o.a. meer vervorming en een lagere dempingsfactor tot gevolg heeft.
    En als laatste voordeel zijn de uitgebreidere filtermogelijkheden, vooral gericht op sublaag. Subsonic (highpass vanaf ca. 15Hz), bassboost, bass-equalizing, basslevel-remote en steilere lowpass filters bijvoorbeeld. Ideaal voor het aansturen van DVC (dual voice coil) subwoofers.

    Bruggen
    Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen in theorie 4x hoger zijn dan dat één kanaal levert. 2x hogere stroom en 2x hogere spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I)
    In de praktijk is dat meestal (vanwege verliezen) 3 - 3,5x
    Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm.
    Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
    Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor terugloopt (minder controle) en dat de vervorming toeneemt.

    Serie en parallel
    Door 2 weerstanden (in ons geval : speakers) parallel (= alle pluspolen aan de pluspool van de amp, en alle minpolen aan de minpool van de amp) aan elkaar te zetten halveer je de weerstand. Vb. : 2x 4 ohm parallel = 2 ohm.
    http://users.pandora.be/matenhen/ohmages.JPG

    Door ze serieel te verbinden (= van + van de amp naar de + van speaker1, van de - van speaker1 naar de + van speaker2, van de - van speaker2 naar de - van de amp) verdubbel je de weerstand. Vb. : 2x 4 ohm in serie = 8 ohm
    http://users.pandora.be/matenhen/ohmages1.JPG

    Je kan beide ook combineren: Vb. Eerst in serie en dan daarna in parallel, zoals op deze afbeelding te zien is.
    Omgekeerd gaat natuurlijk ook, eerst parallel en dan pas serie. De mogelijkheden zijn eindeloos

    Je amp zal presteren naargelang de weerstand : lagere weerstand = normaal gezien meer power. (er zijn uitzonderingen) Maar hoe lager de weerstand (hoe minder ohm dus ) hoe meer hitte er wordt ontwikkeld. Teveel hitte = bye bye amp ! Let dus goed op de combinatie van amp en speaker voor ja alles koopt ! Zet je een weerstand van 1 ohm op een amp die 2 ohm stabiel is = slecht ; zet je een weerstand van 4 ohm op een amp die z'n maximaal vermogen op 1 ohm geeft dan benut je amper 25 à 40% van het potentieel van de amp = geldverspilling, tenzij je later wil uitbreiden.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 15 augustus 2005 om 19:58
    no votes  

  9. #9
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Lakverzorging: Wekelijks (door P2K-)

    Een hedendaagse auto is niet een van de goedkoopste voorwerpen die iemand bezit.
    Velen proberen hun wagen proper te houden, zowel qua interieur als exterieur.
    Bij het interieur lukt dit meestal wel vrij goed. Enkel het exterieur wordt soms wel eens te weinig tijd aan besteed.
    Een wekelijkse of 2-wekelijkse wasbeurt en elk jaar een waxbeurt de routine die velen aannemen.

    Echter, als je eens op een zonnige dag aan het rood licht staat en een blik vangt op de auto die naast je staat valt het op dat zo goed als alle wagens (die natuurlijk een paar jaar oud zijn) last hebben van vegen, wascirkels, watervlekken, enzovoort…

    Waarom zijn wascirkels zo goed te zien op een donkere auto ? En vooral wanneer de zon er hard op schijnt ? Wascirkels zijn doodgewoon microkrassen. De zon die erop schijnt en door een donkere lakkleur aangetrokken word weerkaatst op de randen van de kras, hierdoor worden ze zichtbaar. Lichtere kleuren zoals grijs en wit weerkaatsen zonlicht en daardoor krijg je die veel minder te zien. Hoewel ze er wel zeker zijn!

    Het goed onderhouden van de lak is echter een zeer tijdrovende bezigheid, hoewel veel afhangt van de kleur. Zwart bvb. is vrijwel de lastigste kleur om kras- en veegvrij te houden.


    • Producten


    Er is werkelijk een overvloed aan producten voor het onderhoud van de lak, waardoor het soms moeilijk wordt om een goed product te kiezen.

    Laat u echter niet vangen door sommigen reclames op tv-shops voor sommige producten.

    Enkele bekende en grote producenten zijn:

    - Meguiars, is reeds sinds lange tijd aanwezig en staat dan ook vrijwel aan de top. Prijskaartje is er echter soms ook wel hoger van.
    - Shining Monkey, nog vrij onbekende en nieuwe producent maar wordt door velen aangewezen als DE concurrent voor Meguiars in spe.
    - Autoglym, ook al een vrij bekende
    - …

    Waar je de verschillende producten allemaal kan vinden is echter een andere vraag.
    Meguiars heeft op de Belgische website een lijst met verdelers waar je terecht kan.
    Enorm veel zijn het er echter niet. Bestellen kan wel ook via de Webshop.
    Voor de andere producenten heb ik dit nog niet tegengekomen.


    • Wekelijkse verzorging


    Het is belangrijk uw auto wekelijks of ten minste 2-wekelijks te wassen.
    De methode waarop en het “gereedschap” waarmee de wagen gewassen wordt is echt van heel groot belang.
    Het is echter door het wassen dat de zogenaamde wascirkels, vegen en watervlekken ontstaan.

    Voor het wassen plaats je de wagen liefst in de schaduw zodat de oppervlakken niet te warm staan.
    Velen wassen de wagen in een cirkelvormige beweging. Dit is echter niet aan te raden.
    Als er dan toch cirkels of vegen ontstaan valt een cirkel veel meer op dan een veeg.

    Eerst en vooral is het nodig een goede shampoo te kiezen. Veel gaat hier naar persoonlijke voorkeur. De ene shampoo schuimt meer als de andere (wat niet wilt zeggen dat hij daarom beter zal schoonmaken), …
    Wat volgens mij wel belangrijk is, is de tijd dat de shampoo op de lak blijft. Shampoos die te snel opdrogen maken het proces alleen maar moeilijker, vooral in de zomer.

    Vele mensen gebruiken ook een spons voor het wassen. Dit is echter een van de gereedschappen die je niet wilt gebruiken. Een spons neemt het water wel goed op maar sleept het vuil gewoon mee over de lak heen.
    Wat je wel kan gebruiken is een washandschoen in microvezel (zoals de meguiars wash mitt) of een 100% wollen handschoen. Een handschoen werkt overigens ook heel makkelijk.
    Deze zullen door de langere “haren” het vuil binnenin opsluiten en niet doodgewoon meeslepen over de lak waardoor vegen en cirkels vermeden worden.

    Ook maak ik gebruik van de 2-emmer-methode. Dit wil zeggen dat je 2 emmers gebruikt, 1 met de shampoo en 1 met gewoon proper water. Telkens je met de handschoen of wat je ook gebruikt over de wagen hebt gewreven is deze vuil. Als je dan terug shampoo wil neemt in wordt deze emmer hoe langer hoe meer vuil en neem je telkens opnieuw hetzelfde vuil terug mee over de wagen.
    Daarvoor is de 2e emmer er. Wanneer je over de wagen bent geweest, spoel je de handschoen even uit in het proper water alvorens opnieuw shampoo te nemen. Zo blijft je emmer shampoo gedurende het wassen altijd proper.

    Het is belangrijk de wagen voor het wassen GOED af te spoelen, bij voorkeur met een tuinslang. Hogedrukreinigers kunnen maar dan enkel en alleen als je meer dan genoeg afstand houd van de wagen. Maar dan nog ben ik meer voorstander van de tuinslang.

    Als de wagen dan helemaal is afgespoeld kan je beginnen met het wassen.
    Aan te raden is van met het dak te beginnen en zo naar beneden te werken. Indien je voor het reinigen van de wielen een spuitbus met product gebruikt kan je deze best eerst doen omdat de spuitnevels die neerslaan op de wielkasten dan erna direct worden weggewassen.
    Ik werk echter in stukken, eerst het dak afspoelen, wassen en afdrogen. Dan de motorkap, …
    Voordeel hieraan is dat bij warmer weer de wagen niet opdroogt wanneer hij nat staat, want dan krijg je watervlekken die we niet willen.
    Gebruik voor het wassen meer dan genoeg water zodat het vuil genoeg kan afvloeien.
    Beter 2 keer achter uw emmer vullen met shampoo dan krassen veroorzaken.

    Onmiddellijk na het wassen volgt het afdrogen. Dit wordt echter door velen blijkbaar gewoon niet gedaan. Maar het is wel van groot belang.
    Als je de wagen laat opdrogen krijg je watervlekken.

    Voor het drogen kan je een zeemvel gebruiken. Ikzelf gebruik een soort zeemvel zonder gaatjes.
    Ook worden er nog andere gebruikt zoals een waterblade of de Meguiars WaterMagnet (die enorm veel goeie commentaar krijgt)


    Eens de wagen volledig droog is, is het belangrijk ook de binnenzijde van de deuren niet te vergeten. Dit kan roest op lange termijn vermijden.
    Dus open alle deuren en de koffer en maak deze in de zijkanten allemaal droog. Aan te raden is dit niet te doen met hetzelfde zeemvel als je gebruikt voor de lak van de buitenkant aangezien de binnenkanten serieus smerig kunnen zijn en je dat moeilijk uit je zeemvel krijgt soms.

    Zo je hebt nu de wagen weer helemaal proper en droog. Als de lak goed verzorgd is en in goeie conditie zou je toch elke week een mooie glans moeten hebben.
    Maar voor als je die echte diepe glans en de zachtheid van een wagen die vers gewaxed is wilt kan je hem na elke wasbeurt inwerken met een Spray Wax.
    Dit is op een kleine 10minuutjes wel gedaan en het zorgt ervoor dat je auto er elke keer weer tiptop bij staat.
    Een SprayWax mag echter niet gebruikt worden als vaste wax aangezien de spraywax op zichzelf niet voledoet!
    Spraywax is een booster voor de wax die reeds aanwezig is!
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 16 augustus 2005 om 11:59
    no votes  

  10. #10
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Lakverzorging: Occasioneel (door P2K-)

    Hoewel na elke wasbeurt je wagen er weer tiptop kan uitzien. Toch zal je merken dat na verloop van tijd je lak terug ruw zal worden en de glans terug minder diep zal worden.

    Dan is het tijd om de lak terug eens goed onder handen te nemen.

    Om de lak een volledige onderhoudsbeurt te geven heb je echter wel genoeg tijd nodig, dus strek alvast een volledige dag uit.

    Je gaat als volgt te werk:

    - Wassen: zie wekelijkse behandeling

    - Clay:

    Spuitnevels, zure regen, enz… zorgen ervoor dat de lak na verloop terug ruw wordt. Met gewoon te wassen krijg je deze er niet af. Zelfs niet met een lakhersteller, polish of wax.
    Een Claysysteem is hier speciaal voor ontwikkeld. Het is eigenlijk niet meer dan een stuk natuurlijke klei die je over het oppervlak van je wagen moet wrijven.
    Bij de klei is een vloeistof bijgeleverd(bij meguiars is dit de Quick Detailer). Die zit er bij voor een reden. Ga dus NOOIT te werk met de klei zonder die vloeistof (eigenlijk is een autoshampoo ook goed maar het beste resultaat krijg je met de bijgeleverde vloeistof).
    Het uitvoeren op zich is doodsimpel. Bevochtig de plaats met de vloeistof en begin met de klei over het oppervlak te wrijven. In het begin zal het vrij veel weerstand bieden maar na een tijdje begint het erover te glijden. Zo moet je dus de hele wagen doen. Je zal wel zien dat de klei al vrij snel geel wordt(eigenlijk vrij verbazen wat er nog afkomt na een wasbeurt) maar als je de klei gewoon eens terug kneed heb je terug een mooi wit stuk.

    - Wassen: om de rotzooi die de clay heeft achtergelaten weg te wassen

    - Afplakken van alle kunststoffen delen, je wil geen witte deurhendels.

    - Inwerken met een lakcleaner:

    Er bestaan ook echt massa’s producten hiervoor. Ik gebruik persoonlijk altijd ScratchX.
    De resultaten die ik hiermee al behaald heb zijn soms echt verbluffend. ScratchX heeft de mogelijkheid wascirkels en kleine krassen weg te nemen.
    Gebruik voor het aanbrengen een foam applicator en uit ervaring kan ik zeggen dat hoe harder je duwt en hoe sneller je heen en weergaat, hoe beter het resultaat zal zijn. Dus spieren kweken is de boodschap.
    ScratchX zal ook de diepere vervuiling wegnemen en zal de kleur van je wagen terug herstellen.

    - De polish:

    De polish neemt eigenlijk een klein laagje van je verf af. Dit wil concreet zeggen dat je dit niet elke week mag doen bij wijze van spreken. De polish zal je terug die diepe glans bezorgen. Voor het aanbrengen gelden vrijwel dezelfde regels als de voorgaande stap.

    - De wax:

    Dit is eigenlijk de enige laag die de gemiddelde wagen ooit tezien krijgt. Wax is een beschermlaag, niet meer of niet minder. Het zal je lak terug doen glanzen, maar zonder voorgaande stappen zal hij die al snel verliezen, alsook de zachtheid. Ook zal de wax op zich NOOIT krassen verwijderen. Daarvoor zijn de lakcleaner en polish er.
    Het is aan te raden 2 lagen wax aan te brengen. Soms kan er ook een combinatie van verschillende wax soorten gebruikt worden om een nog beter resultaat te krijgen.

    Ikzelf gebruik een synthetische wax, die heeft het voordeel van geen witte sporen achter te laten op kunststoffen onderdelen.

    Ook de kunststoffen delen aan het exterieur zullen na verloop van tijd gaan lelijk worden. Dit is vrij simpel om te onderhouden. Er bestaan ook genoeg producten om deze terug hun mooie zwarte kleur terug te geven. En dit neemt maar een kleine tijd in beslag.


    • Krassen verwijderen

    Heb je ergens een kras opgelopen ?
    Inspecteer de kras, als deze te diep is, is er meestal weinig aan te doen. Maar soms kan je ze er wel uitkrijgen of toch verminderen.
    Om een kras te verwijderen kan je het best te werk gaan op dezelfde manier als een grote onderhoudsbeurt. Maar als je dat nog niet zo lang geleden had gedaan kan je natuurlijk ook alleen op die plaats doen. Zolang je maar niet vergeet er terug wax over te zetten.
    no votes  

  11. #11
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Brommer afstellen (2-takt) (door amdr en Jerryboy)

    Carburator afstellen

    Inleidende info

    Bij elk stuk dat je vervangt aan je brommer moet je je carburator opnieuw afstellen (buiten het transmissie gedeelte) De carburator zorgt dat je een ideaal mengsel hebt dat zo in de cilinder wordt gestuurd en dan voor een optimale verbranding zorgt. Staat je carbu te rijk afgesteld ga je ten eerste stotteren. Ten tweede ga je bij een veel te rijk mengsel knallen uit je uitlaat krijgen maar ook roetaanslag en een veel te natte bougie krijgen waardoor je dus alsmaar slechter en slechter rijd.
    Staat je carbu te arm hebt je dus veel kans op een warm- of vastloper. Omdat je mengsel ook je cilinder koelt kan er bij een te arm mengsel (te weinig benzine) dus een warm- vastloper ontstaan omdat je cilinder en zuiger te warm wordt en uitzet.

    Het afstellen

    Ten eerste zet je je gasnaald in de middelste stand.
    Ten tweede zet je je luchtschroef anderhalve slag open.
    En nu beginnen we er aan!
    Je begint dus met je motor te laten warm draaien. Je stelt je carbu altijd warm af! Omdat hij dan minder benzine verbruikt als koud.
    Als hij warm staat ga je een eindje rijden. Geen 100m maar een kilometer of zelfs meer. En je rijd dus volle gas.
    Wanneer je denkt dat je een lang genoeg stuk hebt gereden zet je je contact af en blijf je volle gas geven en laat je je brommer uitbollen. (JE MAG HEM NIET MEER IN ZEN STATIONAIR TOERENTAL LATEN KOMEN)
    Wanneer hij is uitgevallen kijk je naar de bougie. Is de zwart of heel donkerbruin ga je kleiner in sproeier.
    Wanneer deze heel licht bruin, grijs of zelfs wit is moet je dus groter in sproeier gaan.
    Wanneer de bougie roestig bruin ziet of koffie met melk bruin staat je carburator goed afgesteld.
    Zo blijf je dus je sproeier veranderen tot je bougie moog bruin ziet.

    Dit was de volle gas afstelling. Nu gaan we dus de halfgas afstelling bekijken.
    Nu doe je weer hetzelfde zoals hierboven maar dan halfgas. Je rijd een goed lang stuk half gas en je zet je contact uit en laat hem halfgas uitbollen. Je kijkt weer naar je bougie enz.
    Ziet deze donkerbruin of zwart zet je het clipje op je gasnaald 1 standje hoger zodat je gasnaald wat lager komt te zitten en dus minder benzine doorlaat.
    Ziet deze lichtbruin of wit zet je het clipje op je gasnaald 1 standje lager zodat de gasnaald hoger komt te zitten en dus meer benzine doorlaat.

    Wil je nog precieser gaan kan je ook nog op 1/4de gas afstellen. Dit ook d.m.v de gasnaald.


    Stationair afstellen

    Stationair afstellen is dus het aantal toeren instellen waarmee je brommer moet blijven draaien als hij stilstaat.

    Eerst en vooral zet je je brommer op zijn pikkel zodat het achterwiel los kan bewegen.

    Je gaat dan aan je stationair schroef draaien tot je achterwiel bijna stilvalt (het moet dus nog wel een beetje draaien), dan staat het toerental goed.


    Variogedeelte afstellen

    Inleidende info

    De vario bepaalt eigenlijk aan welk toerental je motor draait.
    In de vario zitten 6 gewichtjes. Naarmate je meer gas geeft gaan de gewichtes in je vario naar buiten vliegen.Door dat deze naar buiten vliegen duwen de 2 platen je v-snaar naar boven. Nu je vario stel je af naar het optimale toerental van uitlaat en cilinder. Je vario moet je opnieuw afstellen als je bv een andere cilinder, uitlaat monteert maar ook als je een andere vertanding of binnenrotor plaats.

    Het afstellen

    Om je vario af te stellen moet je ook eerst je motor laten warm draaien.
    Je tekent eerst met een alcoolstift op je vario (de plaat waar je rolletjes in zit) een dikke streep met alcoolstift.
    Dan ga je rijden. Volle gas en probeer op je top snelheid te geraken.
    Wanneer je dit gedaan hebt ga je kijken naar de lijn.
    Als deze helemaal weg is moet je een beetje zwaarder in rolletjes gaan.
    Is er nog een 2tal cm of meer over dan moet je lichter in rolletjes gaan.
    Als er 0,5cm van je lijn over is, is dit perfect. Ga je lichter in rolletjes heb je kans dat je snaar uit je vario loopt.

    Je mag ook rollen mengen om een bepaald gewicht te bekomen.
    Stel je hebt 3rollen van 5gr en 3 van 4.8gr dan kan je een gewicht van 4.9gr bekomen. je moet de rollen dan wel om de beurt insteken, dus 5gr-4.8gr-5gr-4.8gr enz..


    Koppeling afstellen

    Inleidende info

    Je koppeling zorgt er voor op welk toerental dat je brommer begint te bewegen. Je mag eigelijk de overgang van vario op koppeling niet horen.
    Je koppeling bepaalt dus het toerental van 0-20km/h en vanaf dan neemt de vario het over. Om je koppeling af te stellen heb je verschillende veertjes in alle sterktes. Echt dieper kan je hier niet bij ingaan omdat dit eigelijk zowat alles is.
    Daarom moet je ook eerst je vario afstellen voor je aan je koppeling begint. Als je vario is afgesteld op het juiste toerental moet je er ook voor zorgen dat je koppeling van het begin dit toerental ook heeft.


    Het afstellen

    Om de koppeling af te stellen heb je 2 soorten veren, een drukveer en de trekveertjes.

    De drukveer zit tussen je halfpoulie en je koppeling. Deze veer zorgt voor de hernemingen van toeren van je scooter.
    Bij een sterkere setup heb je ook een sterkere drukveer nodig.

    Als je merkt dat je gasherneming niet goed is dan wil het zeggen dat je een sterkere drukveer nodig hebt, je kan dit testen door eerst volgas te geven dan een beetje remmen en terug gas geven, als je merkt dat je even moet wachten om terug op gang te komen is je drukveer dus te slap.

    De trekveertjes zitten in je koppeling zelf, net zoals de drukveer heb je ze in slappe en sterkere uitvoering, zij bepalen het toerental waarmee je vertrekt.

    Ook hier is het weer testen, draai je gas open om te vertrekken uit stilstand als je even moet wachten dan heb je ofwel te strakke ofwel te slappe trekveertjes. Om dit te weten te komen moet je gaan luisteren naar het toerental. Maak je weinig toeren bij het wegtrekken dan moet je strakkere trekveertjes steken, maak je veel toeren dan moet je slappere trekveertjes steken.

    Squish afstellen

    Inleidende info

    Je squish is de verbrandingsruimte die overblijft tussen het randje van de cilinderkop en de bovenkant van de zuiger. Het doel van het goed zetten van de squish is optimale prestaties behalen. Je kunt niet zomaar een voetpakking gebruiken, dit is namelijk bepalend voor de squish.
    Als je squish ruimte te klein is heeft dat als gevolg dat je brandstof gaat pingelen, hierdoor krijg je gaten in je zuiger/cilinderkop (of smelt je zuiger).
    Als je squish te ruim staat gaat dit ten koste van je prestaties, maar dit is verder niet schadelijk.


    Het afstellen

    Je monteert je cilinder eerst met een willekeurige voetpakking, dan neem je een stukje soldeertin (+/-2mm dik) en je buigt dit in een hoek van 90° (het gebogen stuk moet ong 2.5cm lang zijn). Het gebogen stukje tin steek je vervolgens in je bougiegat.
    Nu ga je je krukas draaien, waardoor je zuiger het stukje tin plet tussen zuiger en het randje van je cilinderkop (je kan dit doen door aan je vario te draaien).
    Als het stukje tin geplet is haal je het er terug uit en ga je het uiteinde meten met een schuifmaat de waarde die je dan bekomt is je squishwaarde. Hoe groot deze moet zijn hangt af van je cilinder, de juiste waarde staat meestal in de handleiding.
    Als de squish te klein is kan je deze vergroten door een dikkere koppakking te monteren, als hij te groot is monteer je een dunnere.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 16 augustus 2005 om 14:53
    no votes  

  12. #12
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Subwoofer, subwooferkist en parameters (door Rocketeer)
    Informatie gehaald van 12vhifi.nl

    Subwoofer

    Algemeen

    Voor een goede geluidsweergave in de auto bijna zijn ze onmisbaar: subwoofers. Ze verzorgen de bassweergave tussen circa 20 - 100 Hz. Er bestaan verschillende inbouwmogelijkheden. Bij de keuze van de woofer moet er onder andere met de inbouwwijze rekening gehouden worden. Niet alle woofers zijn voor een bepaalde kastconstructie geschikt.

    DVC of SVC?

    DVC betekent "Dual Voice Coil", er zitten dan twee spoelen in de subwoofer, SVC betekent "Single Voice Coil", één enkele spoel per subwoofer. Dat zegt verder niets over de kwaliteit van de sub, een DVC geeft je alleen wat meer mogelijkheden met aansluiten.

    Subwooferkist

    Welke woofer in welke kist...of helemaal geen kist???

    Hoe kom je erachter of jouw subwoofer geschikt is voor bassreflex, free-air etc?
    Een vuistregel die gebruikt kan worden, is het zogenaamde EBP produkt (Efficiency Bandwith Product):
    EBP = Fs / Qes

    Onderaan deze post staat de betekenis van deze Thiele & Small parameters.
    De volgende ranges zijn er: (met Qts = Qes/1,1)

    Code:
    EBP 	       Kast constructie 	Qts
    
    >60 	        free-air 	        >0,5
    onder 100       gesloten 	         -
    50 - 100        bass-reflex 	         -
    60-100 	        bandpass 	         -

    Tips voor de bouw van een subwooferkist

    Als je een subwoofer koopt en je wilt zelf de kist gaan maken, zorg dan dat je een aantal T&S parameters van de woofer kent. Zonder de juiste gegevens van de woofer kan je nooit een geschikte kist ontwerpen. Als je deze gegevens niet hebt, geen nood, de fabrikant geeft meestal een aantal inbouwmogelijkheden op.


    Software

    Er is veel software beschikbaar waarmee je kisten kan berekenen, zie ook de links-pagina onder diversen. Het enige wat je bij de meeste programma's moet doen is wat getallen intoetsen, et voila, een ontwerp is klaar. Het blijft natuurlijk simulatiesoftware, de bassweergave wijkt meestal af door de akoestische eigenschappen van de auto.
    Vaak bepaal je met die software de netto inhoud. Dat is de hoeveelheid lucht die de woofer moet 'zien'. Een luidspreker, poort, verstevigingen en dempingsmateriaal beinvloeden die inhoud.
    Met het subkisten formulier op deze site kan je de ideale kistafmetingen berekenen.


    Materiaal

    Maak de kast van 18 of 22mm MDF. Spaanplaat of multiplex kan ook, dit zijn echter moeilijker te bewerken. Multiplex is iets lichter dan MDF en heeft een lagere demping dan MDF. Spaanplaat is veel goedkoper en lichter dan Multiplex en MDF, maar heeft vrijwel dezelfde dempende eigenschappen dan MDF. Voor testdoeleinden is het dus prima geschikt.
    Ook wordt er wel eens plexiglas (show!) gebruikt. Dit materiaal heeft wel hele andere eigenschappen dan MDF etc. MDF geeft de beste klankkwaliteit.


    Demping

    Bij elk type behuizing moet je dempingsmateriaal gebruiken. Bij de berekening van de buitenmaten van de box moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid demping. De kist kan kleiner worden en da's een groot voordeel. Ook is de klank vaak beter bij gebruik van dempingsmaterialen.
    De meeste simulatiesoftware geeft de netto inhoud als uitkomst voor het volume en houdt geen rekening met demping. Demping vergroot deze netto inhoud. Synthetische wol 1,2x en Pritex noppenschuim 1,1x.
    Bijvoorbeeld:
    Gesloten behuizing moet een netto inhoud van 30L lucht krijgen, berekend met simulatiesoftware.
    Bij gebruik van synthetische dempingswol mag je de inhoud van kist 1,2x kleiner maken:
    30/1,2 = 25L. De woofer ziet het echter nog steeds als 30L !
    De woofer zelf heeft ook een bepaalde inhoud (=displacement) en verstevigingen ook (MDF), bijvoorbeeld totaal 4 liter, en die moet je er weer bij optellen: de totale inhoud wordt 25 + 4 = 29 liter.

    Ik gebruik meestal dempingsmatten van Visaton, maar er zijn meer merken die dit 'glaswolachtige' materiaal leveren. Gebruik nooit isolatie-glaswol van de bouwmarkten, de vezels hiervan kunnen de woofer beschadigen. Ook schuimrubber "noppenschuim" heeft hele andere akoestische eigenschappen dan Pritex noppenschuim, gebruik hiervan is daarom nutteloos.
    Met de hoeveelheid aan demping kan je de klank 'tunen', expirimenteer er dus mee!

    • Gesloten box:
    Stop de gehele box vol, maar druk de lagen niet aan en zorg dat de wooferconus niet geraakt wordt.
    • Bassreflex- en bandpassbox:
    Gebruik voor alle wanden noppenschuim (merknaam Pritex!), vul de overgebleven ruimte eventueel met dempingswol (Visaton). Zorg ervoor dat de poort en de achterkant van de speaker elkaar kunnen 'zien'. Tussen sub en poort stop je dus geen dempingsmateriaal!


    Verstevigingen

    Als de wanden van de box groter zijn dan 30cm, dan is het verstandig extra verstevigingen aan te brengen. Je doet dit door stroken 18mm MDF (min. 3cm breed) haaks op de panelen te lijmen. Of door een brede strook MDF tussen twee tegenover elkaar liggende panelen te lijmen. Hierdoor 'veert' en resoneert een paneel veel minder. Hou er rekening mee dat deze stroken een bepaalde inhoud hebben en dat deze inhoud ten koste gaat van de inhoud van de box.


    Afdichting

    De kist moet natuurlijk helemaal luchtdicht zijn. Een luchtlek gaat tenkoste van de bassweergave. 'Luchtdichtheid' bereik je door nauwkeurig de panelen te (laten) zagen, bij montage voldoende lijm en lijmtangen te gebruiken. Panelen daarna aan elkaar schroeven om een zeer stijve contructie te maken. Zet om de 10cm een schroef, eerst voorboren. De luidspreker-entree en de naden worden tenslotte aan de binnenkant met siliconenkit afgewerkt.


    Meerdere subs in één kist

    Het is geen probleem om twee of meer subwoofers in één grote kist te plaatsen. Omdat de oppervlakte van de panelen dan veel groter wordt, is verstevigen dan wel noodzakelijk.

    -------------------------------------
    De verschillende montages

    Free-air montage

    Algemeen

    De woofer wordt niet in een kast ingebouwd, maar wordt in de hoedenplank of tegen de leuning van de achterbank gemonteerd. De kofferruimte fungeert als ('oneindig grote') klankkast. Deze ruimte dient dan ook voldoende 'luchtdicht' te zijn, anders gaat het ten koste van de bassweergave. Vaak is een en ander moeilijk realiseerbaar, waardoor "free-air" montage zelden tot goede resultaten leidt. Je moet er ook voor zorgen dat de woofer voor free-air gebruik geschikt is (zie EBP tabel).


    Montage

    Gezien het hoge gewicht van de woofer moet de hoedenplank uitgevoerd worden in 18 - 22mm MDF. Deze dikte is voldoende om paneelresonanties en doorbuigen te voorkomen. Maak met behulp van stroken MDF van ca. 2cm breed ribben onder het paneel., hierdoor zal de stijfheid sterk toenemen.
    Zet de plaat goed vast, zodat bij een aanrijding de hele handel niet naar voren komt!


    Voor- en nadelen

    voordelen:
    • goedkoop
    • plaatsbesparend, geen kast

    nadelen
    • goede akoestische isolatie vereist tussen voor- en achterzijde woofer
    • slechtere demping van de woofer
    • minder diepe bassweergave
    • alleen woofers met een zeer stugge conusophanging voldoen

    Gesloten behuizing

    Algemeen

    De meest eenvoudige vorm van kastmontage is de gesloten box. Ondanks deze 'eenvoud' is de bassweergave vaak heel erg goed. In kombinatie met een geschikte woofer zelfs de beste oplossing voor bassweergave in een auto.


    Voor- en nadelen

    voordelen:
    • compacte kast
    • geleidelijke afval in het laag (12 dB/oct)
    • zwaar belastbaar
    • uitstekende transiëntweergave ('snel')
    • eenvoudige kastconstructie
    • minder kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten

    nadelen:
    • niet erg efficiënt
    • lagere belastbaarheid en hogere vervorming in het hogere bass-bereik

    Bassreflex behuizing

    Algemeen

    Een populiare manier van inbouwen is de bass-reflex of gepoorte behuizing. Vooral voor de liefhebbers van zeer diepe en harde bass is het de beste oplossing.


    Voor- en nadelen

    voordelen:
    • 3 - 4 dB effiënter dan een gesloten box
    • minder vervorming en hogere belastbaarheid in het hogere bassbereik
    • mits goed ontworpen en gebouwd, diepere bassweergave

    nadelen
    • grotere kast
    • zeer kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten (woofer kan simpel worden opgeblazen)

    Bandpass behuizing

    Algemeen

    Behuizing waarbij de speaker in de kast is ingebouwd. Afhankelijk van het type met een gesloten of gepoorte ruimte achter de speaker, en altijd met een gepoorte ruimte vóór de speaker. De versie met 2 poorten heet dual-reflex-bandpass (of 6de orde bandpass), met een enkele poort wordt single-reflex-bandpass (of 4de orde bandpass) genoemd.


    Voor- en nadelen

    voordelen:
    • hoge efficiëntie en diep doorlopende bass
    • goede demping van de speaker, hoge belastbaarheid
    • speaker afgeschermd, zodat 'ie beschermd is tegen rondslingerende spullen.

    nadelen:
    • moeilijk ontwerp en ingewikkelde constructie
    • woofer is 'onhoorbaar' overbelastbaar
    • transiëntweergave sterk afhankelijk van de gekozen afstemming, klinkt meestal 'traag'
    • grote kast
    -------------------------------------

    Thiele & Small parameters

    Wanneer je een kast voor een woofer wilt berekenen moet je beschikken over de T&S parameters. Dat zijn getallen die de mechanische en electrische eigenschappen van de speaker vastleggen.
    De betekenis van al die T&S parameters is vaak onduidelijk, vandaar hier een korte verklaring van de meest gebruikte:

    Fs = resonantiefrequentie speaker in free air [Hz]
    Fc = systeem resonantiefrequentie gesloten box [Hz]
    Fb = systeem resonantiefrequentie bassreflex box [Hz]
    F3 = Frequentie [Hz] waarbij systeem-output 3dB gedaald is
    Vas = Hoeveelheid lucht [L] met dezelfde akoestische compliantie als de mechanische compliantie (Cms) van de speaker
    D = Effectieve speaker diameter [cm]
    Sd = Effectieve piston oppervlakte [cm²]
    Xmax = Maximale lineaire conusuitslag [mm]
    Vd = Maximale lineaire volume verplaatsing (Sd x Xmax) [cm³]
    Re = DC weerstand [Ohm]
    Rg = Bron impedantie (inclusief kabels, filters etc.) [Ohm]
    Qms = Q ten gevolge van mechanische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
    Qes = Q ten gevolge van electrische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
    Qts = Q ten gevolge van Qes//Qms bij resonantiefrequentie Fs
    Qmc = Q ten gevolge van mechanische verliezen bij systeem resonatiefrequentie Fc
    Qec = Q ten gevolge van electrische verliezen bij systeem resonantiefrequentie Fc
    Qtc = Q ten gevolge van Qes//Qmc bij systeem resonantiefrequentie Fc
    Ql = Q ten gevolge van kastlek bij systeem resonatiefrequentie Fb
    Qp = Q ten gevolge van poortverliezen bij systeem resonantiefrequentie Fb
    n0 = Referentie efficiëntie [%]
    Cms = Mechanische compliantie van de speaker [N/m]
    Mms = Effectieve mechanische massa [g]
    Rms = Mechanische verliezen van de speaker [kg/s]
    BL = Electromagnetische kracht van de magneet [m/N] of [Tm]
    Pa = Acoustische belastbaarheid [W]
    Pe = Electrische belastbaarheid [W]
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 15 augustus 2005 om 21:36
    no votes  

  13. #13
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Dieselmotor: Basis (door lttuvix)

    Ik moet eerst beginnen met dafour te bedanken voor zijne webspace te laten gebruiken en ookal gaat het niet altijd even makkelijk tis nen schat ik ga zoveel mogelijk over diesel uitleggen als ik kan, dit komt allemaal uit men schoolboeken dus veel zal er wel nie fout aan zijn

    Algemene indeling van dieselmotoren

    De verbrandingsmotoren worden aan de hand van diverse criteria in verschillende groepen onderverdeeld

    - Cilinderopstelling
    - Werkwijze
    - Wijze van ontsteking
    - Mengselvorming
    - Wijze van koeling
    - Werkingsprincipe
    - Klepbediening
    - Cilindervulling
    - Brandstofsoort

    Indeling van de motor aan de hand van de cilinderopstelling

    1 Lijnmotor

    http://users.skynet.be/dafour/frank/Lijn%20motor.jpg


    2 V-motor

    http://users.skynet.be/dafour/frank/vmotor_161.gif
    of
    http://users.skynet.be/dafour/frank/...0in%20blok.jpg


    3 Boxermotor

    http://users.skynet.be/dafour/frank/boxer_front.jpg


    4 Stermotor

    http://users.skynet.be/dafour/frank/stermotor.jpg

    Indeling van motoren aan de hand van het arbeidsproces

    1) Vierslagmotor

    Vrijwel iedere benzinemotor of dieselmotor is een vlierslagmotor (of viertaktmotor). Dit wilt zeggen dat het arbeidsproces vier slagen (takten) telt : Inlaatslag – Compressieslag- arbeidsslag - uitlaatslag

    Slag 1 - Inlaatslag, omdat de zuiger naar beneden wordt bewogen zuigt deze door de geopende inlaatklep lucht en brandstof aan. Bij diesel en injectiesystemen wordt de brandstof ingespoten.

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...ag%204takt.gif

    Slag 2 - Compressieslag, omdat de zuiger naar boven word bewogen en beide kleppen gesloten zijn loopt de druk snel op, als de druk snel oploopt dan loopt de temperatuur ook op.

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...ag%204takt.gif

    Slag 3 - Arbeidsslag, op het juiste moment, een paar graden voor het zogeheten "BDP (het bovenste dode punt), wordt de ontsteking ontladen d.m.v. een vonk van de bougie om de inhoud te ontsteken. Bij diesel motoren is alleen de druk en op het juiste moment van brandstof inspuiting voldoende om een gecontroleerde detonatie plaats te laten vinden. Wanneer het mengsel ontbrandt loopt de druk zo hoog op dat deze de zuiger naar beneden drukt, de energie is geleverd.

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...ag%204takt.gif

    Slag 4 - Uitlaatslag, deze begint op het zogeheten "ODP" (het onderste dode punt), de uitlaatklep wordt geopend en de zuiger perst de verbrande resten naar buiten.

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...ag%204takt.gif


    2) Tweeslagmotor

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...ag%20motor.gif
    (De werking van een tweetaktmotor berust op hetzelfde principe als de vierslag- of viertaktmotor, maar het proces is anders. In plaats van vier 'slagen', heeft de tweeslag maar twee 'slagen', waarin hij hetzelfde doet als de vierslagmotor. Lucht inlaten, lucht comprimeren, arbeid leveren en de uitlaatgassen naar buiten drijven. De tweeslagmotor heeft alleen maar een arbeidslag en een compressieslag.)

    Cilindernummering

    De cilinder van een motor worden aan de hand van een gestandaardiseerd systeem genummerd.

    De eerste cilinder bevind zich per defenitie altijd tegenover het vliegwiel (dus aan de kant van de distributieriem)

    http://users.skynet.be/dafour/frank/...rnummering.JPG

    Een uitzondering bij de cilindernummering vormt de 2.5l dieselmotor (niet de TCI motor) die in de scorpio wordt toegepast. Bij deze motor wordt er geteld vanaf het vliegwiel

    Draairichting

    In een motor heb je oftewel links oftewel rechts draaiende motoren, rechtsdraaiende motoren zijn het meest gebruikte maar er zijn uitzonderingen.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 16 augustus 2005 om 16:45
    no votes  

  14. #14
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • Lambda sonde: Inleiding (door lttuvix)

    Algemeen

    Zo ziet een lambda sonde er in werkelijkheid uit http://users.skynet.be/dafour/frank/lambda_sonde.gif

    De plaatsing van een lambda in werkelijkheid (verwarmd)
    http://users.skynet.be/dafour/frank/...da%20sonde.jpg

    Op een tekening ziet het er zo uit (onverwarmd)
    http://users.skynet.be/dafour/frank/...20tekening.gif

    Closed loop
    http://users.skynet.be/dafour/frank/closed%20loop.JPG

    Een verbrandingsmotor staat altijd gelijk aan uitstoot van schadelijke stoffen.
    Wegens onze geweldige wetgevingen moeten deze dus op een minimum worden gebracht (anders komen de flikken met hun apparaatje in uw uitlaat rammen en boetes geven enzo)

    Eerste vraag wat ge u kunt stellen, waaruit bestaat brandstof? Wel brandstof bestaat voornamelijk uit koolstof (c) en waterstof (h). Bij een volledige verbranding zouden alleen niet-giftige kooldioxides (co2) en zuivere waterdamp (H2) ontstaan.
    Maar dat is op dit moment (eigenschappen van de motor+bestandsdelen van de brandstof) totaal niet mogelijk, qua schadelijke bestandsdelen in je uitlaatgas heb je dan

    - Onverbrande koolwaterstoffen (HC)
    - Koolstofmonoxyde (CO)
    - Stikstofoxides (Nox)

    Om deze stoffen tot het minimum te laten herleiden maakt men gebruik van uitlaatgas katalysatoren http://users.skynet.be/dafour/frank/Katalysator.jpg

    Op dit moment worden de driewegkatalysatoren gebruikt, omdat ze nog veel effectiever zijn dan hun voorganger, deze heeft namelijk de eigenschap dat hij koolwaterstof koolmonoxyde en stikstofoxiden in zeer grote hoeveelheden afbreekt ( tot over de 90%), op VOORWAARDE dat de motor functioneert met slechts geringe afwijkingen (minder dan 1% dus) iaw *stoichiometrische lucht-brandstofverhouding (14,7/1) met lambda 1

    • stoichiometrische = theoretische verhouding tussen stoffen die op elkaar inwerken

    Lamba = Gebruikte lucht/theoretisch benodigde lucht

    Stoichiometrisch getal = 14.7 kg lucht/ 1kg benzine

    Lambda > 1 = arm mengsel (teveel lucht)

    Lambda < 1 = te rijk mengsel (te weinig lucht)

    Zoals ik hierboven al schreef, zelfs de modernste inspuitsystemen kunnen deze afwijking niet verbeteren. Daarom past men de zogenaamde lambda-regeling toe. Dit betekent dat een gesloten regelkring (closed loop systeem) de samenstelling van het lucht-brandstofmengsel dat naar de motor moet worden toegevoerd binnen optimale grenzen van de katalysator worden gehouden. Daarom word het uitlaatgas gecontroleerd. Met deze gegevens kan men de toegevoerde hoeveelheid brandstof corrigeren.

    Hiervoor word een sensor gebruikt, de lambda-sonde, die precies bij een stoichiometrisch mengsel (lambda = 1) een spanningssprong opwekt. Zo levert die een spanningssignaal dat aangeeft dat het mengsel rijker of armer is dan lambda 1.

    Lokalisatie van de lambda sonde

    Er is een gouden regel in het monteren van de lambda sonde, het moet altijd gemonteerd worden in het uitlaatgassysteem, zodanig dat de uitlaatgassen van alle cilinders langs de sonde stromen.

    2 soorten van lambda sondes

    Onverwarmd

    Deze wordt zo dicht mogelijk bij de motor (in het uitlaatspruitstuk) gemonteerd zodanig dat hij zo snel mogelijk op temperatuur kan komen (300°c)


    Verwarmd

    Deze kan je verder van de motor plaatsen, dus hij is praktischer in het monteren.

    Commentaar door auteur

    Ik ben begonnen met de werking uitteleggen maar ik kan het niet formuleren dat iemand er iets van snapt (ik snap het zelf ma half ) dus ik ga hier bij stoppen, ik hoop dat jullie iets of wat meer begrepen hebben van de lambda sonde en alles wat erbij hoort en sorry als jullie het niet snappen (de boeken die ik gebruik zijn van men specialisatiejaar en niet simpel voor iemand die de basis niet hebben gehad)
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 16 augustus 2005 om 19:02
    no votes  

  15. #15
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Reputation
    72/80
    • GPS (door lttuvix)

    Wat is Gps?

    Gps, oftewel Global Positioning Satellite System, is eigenlijk niets anders dan een systeem die je de weg helpt terugvinden.
    Via satellieten situeert deze u op de aarde en zegt waar je bent en hoe je op je locatie wilt geraken. Deze satelliet zal nooit verstoord kunnen worden zo lang je maar in rechtstreeks contact met de ruimte bent; hij zal daarom niet de juiste plaats kunnen bepalen indien je je bevindt onder een dak of onder aardlagen (grotten).

    Je moet natuurlijk wel weten hoe het werkt.
    Het apparaat dat we Gps noemen is in feite niet de Gps zelf maar het apparaat doet enkel dienst als "ontvanger". Deze ontvangt enkel informatie van de satellieten en hij zal geen (wat velen denken) verbinding maken met de satellieten.

    Hoe werkt de Gps-ontvanger?

    Een Gps-ontvanger heeft signalen nodig. Deze signalen verkrijgt hij via minimaal 3 satellieten.
    De eenvoudigste Gps-ontvangers krijgen informatie van 3 satellieten.
    De Gps-ontvangers van nu kunnen gemiddeld van 10 satellieten signalen binnenkrijgen (dat zo het totaal brengt op 24 civiele oriëntatie satellieten). Maar het blijft eenmaal zo dat de Gps-ontvanger nooit van ze alle 10 signalen binnenkrijgt aangezien de aarde rond is ...

    Aangezien de aarde rond is kan hij nooit van deze 10 satellieten tegelijk signalen binnen krijgen.

    De onderdelen van de Gps

    Eerst ga ik een woordje uitleg geven over de Gps zelf, dus over de satellieten en over de geschiedenis zodat we daar ook wat bij zijn, daarna zullen we wat dieper gaan over de gps-ontvanger de onderdeel die je in je wagen terugvind.

    De Gps bestaat uit drie segmenten:

    -ruimte segment : daar behoren de satellieten en de Delta-raketten die de satellieten van Cape canaveral in Florida, USA lanceren. Gps satellieten vliegen in circulaire banen rond de aarde op de hoogte van 17440 km, 1 Ronde duurt 12 uur. Om de dekking in het poolgebied te garanderen zijn de banen gekanteld tov de evenaar met 55°. De satellieten die aangedreven zijn door zonnecellen corrigeren zich voordurend om de zonnecellen richting zon en de antennes richting aarde te keren.
    Elke satelliet heeft 4 atomische klokken. Deze segment bevat het master-control station die zich
    op het falcon air force base in collorado spring bevind. Dan heb je ook nog 5 control stations maar daar ga ik niet dieper op in.

    -Controle segment : Deze gebruikt metingen die men doorgestuurd krijgt via de controle stations. Deze metingen zijn nodig voor het gedrag en bepalen van elke satellietbaan+tijd. Deze voorspellingsdate is gekoppeld aan de date die verzonden word door de satellieten naar de gebruikers. De segment verzekerd eveneens ook dat de GPS satelliet-banen binnen de limieten blijven en dat er niet een te grote afwijking tussen de klokken en het gesteld gedrag.

    -Gebruikers segment : Deze term is oorspronkelijk gebonden aan militaire ontvangers.
    De militaire Gps systemen zijn opgenomen in:
    straaljagers,bommenwerpers,tankvliegtuigen,helikop ers,schepen,onderzeeërs,tanks,jeeps en soldaat uitrustingen. Buiten deze behoren ook bepalingen zoals de smart-wapens en rendez-vous plekken.
    Maar hier is verandering in gekomen want nu word deze ook dagelijks gebruikt voor de gewone bevolking met ruim een half miljoen gebruikers. Waar hij vroeger ook vaak voor gebruikt werd was bij het gebruik van landmeters want met de gps spaarden ze weken tijd uit !
    Op dit moment word het gebruikt door vliegtuigen en schepen door een “én route navigatie systeem”, om vliegvelden en havens veilig te kunnen naderen.
    Om vrachtwagens te volgens word een GPS volgsysteem gebruikt, ook hulp diensten hebben een GPS volgsysteem om ze snel de makkelijkste en veiligste route te geven.
    Gps word nu zelfs gebruikt als controle tegen kunstmest en bestrijdingsmiddelen namelijk “precision farming” genoemd.
    Nu word het ook zeer veel als “in-car” navigatiehulp gebruikt en sinds kort word het ook gebruikt door bergbeklimmers.

    Hoe werkt Gps?

    Gps satellieten hebben atomische klokken. Die meten de tijd met uiterste precisie. De tijd informatie is gecodeerd die deze satellieten uitzenden, zodat de Gps-ontvanger constant de tijd kan bepalen wanneer het laatste signaal is uitgezonden. Het signaal bevat data die de Gps-ontvanger gebruik voor
    -de locaties van de satellieten te bepalen
    - om correcties te maken die nodig zijn voor een heel juiste positionering.
    Het tijdsverschil tussen de ontvangst van het signaal en de uitzendtijd gebruikt de Gps-ontvanger om de afstand tot de satelliet te bepalen. Maar de Gps-ontvanger MOET wel rekening houden met vertragingen die veroorzaakt kunnen woorden door de atmosfeer.

    Dus met 3 afstanden tot 3 satellieten en de tijd wetende van de satelliet wanneer het laatste signaal is uitgestuurd kan de Gps-ontvanger de 3 dimensionale positie bepalen.

    Buiten deze manier zijn er 2 manieren dat de Gps-ontvanger direct de positie kan bepalen:

    1) Als de Gps-gebruiker een atomische klok heeft die gesynchroniseerd is met het Gps systeem.
    2) Als dit teveel werk is is pak je gewoon een extra satelliet waardoor je geen atomische klok nodig hebt maar nu dankzij die 4de satelliet het signaal gebruikt om de hoogte,lengte, breedte en tijd te meten

    Dus nog eens kort samengevat:

    Satellieten in een baan rond de aarde (ca. 20000km boven aardoppervlak) staan toe dat de Gps-ontvanger de noorderbreedte,westerlengte en de hoogte te bepalen.
    De ontvanger meet de tijd die nodig is voor de verzonden signalen van verschillende satellieten (bv A B C) om de ontvanger te bereiken. Deze gegevens gaat de Gps-gebruiker gebruiken om een exacte positie te bepalen.
    Vergeet niet : Op elk moment zijn er steeds drie satellieten nodig om de noorderbreedte en westerlengte uit te rekenen, terwijl een vierde satelliet (D bv) de hoogte zal bepalen.
    Laatst gewijzigd door [B]Rocketeer; 28 augustus 2005 om 16:17
    no votes  

Pagina 1 van 3 123 Laatste

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •  

Inloggen

Inloggen