1. #1
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    Laatst gewijzigd door Dakantochnie; 5 mei 2012 om 11:43
    no votes  

  2. #2
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Brommer afstellen (2-takt) (door amdr en Jerryboy)

    Carburator afstellen

    Inleidende info

    Bij elk stuk dat je vervangt aan je brommer moet je je carburator opnieuw afstellen (buiten het transmissie gedeelte) De carburator zorgt dat je een ideaal mengsel hebt dat zo in de cilinder wordt gestuurd en dan voor een optimale verbranding zorgt. Staat je carbu te rijk afgesteld ga je ten eerste stotteren. Ten tweede ga je bij een veel te rijk mengsel knallen uit je uitlaat krijgen maar ook roetaanslag en een veel te natte bougie krijgen waardoor je dus alsmaar slechter en slechter rijd.
    Staat je carbu te arm hebt je dus veel kans op een warm- of vastloper. Omdat je mengsel ook je cilinder koelt kan er bij een te arm mengsel (te weinig benzine) dus een warm- vastloper ontstaan omdat je cilinder en zuiger te warm wordt en uitzet.

    Het afstellen

    Ten eerste zet je je gasnaald in de middelste stand.
    Ten tweede zet je je luchtschroef anderhalve slag open.
    En nu beginnen we er aan!
    Je begint dus met je motor te laten warm draaien. Je stelt je carbu altijd warm af! Omdat hij dan minder benzine verbruikt als koud.
    Als hij warm staat ga je een eindje rijden. Geen 100m maar een kilometer of zelfs meer. En je rijd dus volle gas.
    Wanneer je denkt dat je een lang genoeg stuk hebt gereden zet je je contact af en blijf je volle gas geven en laat je je brommer uitbollen. (JE MAG HEM NIET MEER IN ZEN STATIONAIR TOERENTAL LATEN KOMEN)
    Wanneer hij is uitgevallen kijk je naar de bougie. Is de zwart of heel donkerbruin ga je kleiner in sproeier.
    Wanneer deze heel licht bruin, grijs of zelfs wit is moet je dus groter in sproeier gaan.
    Wanneer de bougie roestig bruin ziet of koffie met melk bruin staat je carburator goed afgesteld.
    Zo blijf je dus je sproeier veranderen tot je bougie moog bruin ziet.

    Dit was de volle gas afstelling. Nu gaan we dus de halfgas afstelling bekijken.
    Nu doe je weer hetzelfde zoals hierboven maar dan halfgas. Je rijd een goed lang stuk half gas en je zet je contact uit en laat hem halfgas uitbollen. Je kijkt weer naar je bougie enz.
    Ziet deze donkerbruin of zwart zet je het clipje op je gasnaald 1 standje hoger zodat je gasnaald wat lager komt te zitten en dus minder benzine doorlaat.
    Ziet deze lichtbruin of wit zet je het clipje op je gasnaald 1 standje lager zodat de gasnaald hoger komt te zitten en dus meer benzine doorlaat.

    Wil je nog precieser gaan kan je ook nog op 1/4de gas afstellen. Dit ook d.m.v de gasnaald.


    Stationair afstellen

    Stationair afstellen is dus het aantal toeren instellen waarmee je brommer moet blijven draaien als hij stilstaat.

    Eerst en vooral zet je je brommer op zijn pikkel zodat het achterwiel los kan bewegen.

    Je gaat dan aan je stationair schroef draaien tot je achterwiel bijna stilvalt (het moet dus nog wel een beetje draaien), dan staat het toerental goed.


    Variogedeelte afstellen

    Inleidende info

    De vario bepaalt eigenlijk aan welk toerental je motor draait.
    In de vario zitten 6 gewichtjes. Naarmate je meer gas geeft gaan de gewichtes in je vario naar buiten vliegen.Door dat deze naar buiten vliegen duwen de 2 platen je v-snaar naar boven. Nu je vario stel je af naar het optimale toerental van uitlaat en cilinder. Je vario moet je opnieuw afstellen als je bv een andere cilinder, uitlaat monteert maar ook als je een andere vertanding of binnenrotor plaats.

    Het afstellen

    Om je vario af te stellen moet je ook eerst je motor laten warm draaien.
    Je tekent eerst met een alcoolstift op je vario (de plaat waar je rolletjes in zit) een dikke streep met alcoolstift.
    Dan ga je rijden. Volle gas en probeer op je top snelheid te geraken.
    Wanneer je dit gedaan hebt ga je kijken naar de lijn.
    Als deze helemaal weg is moet je een beetje zwaarder in rolletjes gaan.
    Is er nog een 2tal cm of meer over dan moet je lichter in rolletjes gaan.
    Als er 0,5cm van je lijn over is, is dit perfect. Ga je lichter in rolletjes heb je kans dat je snaar uit je vario loopt.

    Je mag ook rollen mengen om een bepaald gewicht te bekomen.
    Stel je hebt 3rollen van 5gr en 3 van 4.8gr dan kan je een gewicht van 4.9gr bekomen. je moet de rollen dan wel om de beurt insteken, dus 5gr-4.8gr-5gr-4.8gr enz..


    Koppeling afstellen

    Inleidende info

    Je koppeling zorgt er voor op welk toerental dat je brommer begint te bewegen. Je mag eigelijk de overgang van vario op koppeling niet horen.
    Je koppeling bepaalt dus het toerental van 0-20km/h en vanaf dan neemt de vario het over. Om je koppeling af te stellen heb je verschillende veertjes in alle sterktes. Echt dieper kan je hier niet bij ingaan omdat dit eigelijk zowat alles is.
    Daarom moet je ook eerst je vario afstellen voor je aan je koppeling begint. Als je vario is afgesteld op het juiste toerental moet je er ook voor zorgen dat je koppeling van het begin dit toerental ook heeft.


    Het afstellen

    Om de koppeling af te stellen heb je 2 soorten veren, een drukveer en de trekveertjes.

    De drukveer zit tussen je halfpoulie en je koppeling. Deze veer zorgt voor de hernemingen van toeren van je scooter.
    Bij een sterkere setup heb je ook een sterkere drukveer nodig.

    Als je merkt dat je gasherneming niet goed is dan wil het zeggen dat je een sterkere drukveer nodig hebt, je kan dit testen door eerst volgas te geven dan een beetje remmen en terug gas geven, als je merkt dat je even moet wachten om terug op gang te komen is je drukveer dus te slap.

    De trekveertjes zitten in je koppeling zelf, net zoals de drukveer heb je ze in slappe en sterkere uitvoering, zij bepalen het toerental waarmee je vertrekt.

    Ook hier is het weer testen, draai je gas open om te vertrekken uit stilstand als je even moet wachten dan heb je ofwel te strakke ofwel te slappe trekveertjes. Om dit te weten te komen moet je gaan luisteren naar het toerental. Maak je weinig toeren bij het wegtrekken dan moet je strakkere trekveertjes steken, maak je veel toeren dan moet je slappere trekveertjes steken.

    Squish afstellen

    Inleidende info

    Je squish is de verbrandingsruimte die overblijft tussen het randje van de cilinderkop en de bovenkant van de zuiger. Het doel van het goed zetten van de squish is optimale prestaties behalen. Je kunt niet zomaar een voetpakking gebruiken, dit is namelijk bepalend voor de squish.
    Als je squish ruimte te klein is heeft dat als gevolg dat je brandstof gaat pingelen, hierdoor krijg je gaten in je zuiger/cilinderkop (of smelt je zuiger).
    Als je squish te ruim staat gaat dit ten koste van je prestaties, maar dit is verder niet schadelijk.


    Het afstellen

    Je monteert je cilinder eerst met een willekeurige voetpakking, dan neem je een stukje soldeertin (+/-2mm dik) en je buigt dit in een hoek van 90° (het gebogen stuk moet ong 2.5cm lang zijn). Het gebogen stukje tin steek je vervolgens in je bougiegat.
    Nu ga je je krukas draaien, waardoor je zuiger het stukje tin plet tussen zuiger en het randje van je cilinderkop (je kan dit doen door aan je vario te draaien).
    Als het stukje tin geplet is haal je het er terug uit en ga je het uiteinde meten met een schuifmaat de waarde die je dan bekomt is je squishwaarde. Hoe groot deze moet zijn hangt af van je cilinder, de juiste waarde staat meestal in de handleiding.
    Als de squish te klein is kan je deze vergroten door een dikkere koppakking te monteren, als hij te groot is monteer je een dunnere.
    no votes  

  3. #3
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Veiligheid: Motorrijden (door dropkicker)

    Je veiligheid vergroten kun je doen door alles in het werk te stellen om een ongeluk te voorkomen (de primaire veiligheid), en door ervoor te zorgen dat de schade, wanneer het te laat is, zoveel mogelijk beperkt blijft (secundaire veiligheid).In feite is het grote verschil tussen autorijden en motorrijden dat je in een auto een enorme hoeveelheid secundaire veiligheid hebt (de hele auto is een soort van veiligheidscocon om je heen), terwijl je op de motor je veiligheid toch vooral in je eigen hand hebt (primaire veiligheid dus).

    In Europa is gedetailleerd onderzoek gedaan naar ongelukken van motorrijders. Hier zijn 10 opmerkingen hieruit.
    Bron: MAIDS : Motorcycle Accidents In Depth Study
    1. In 37% van de gevallen was de hoofdoorzaak van het ongeluk een menselijke fout bij de motorrijder. Zo'n menselijke fout kon bestaan uit gebrekkige aandacht of gebrekkige vaardigheden.De onderzoekers merken op dat er soms vaardigheden nodig zijn die uitstijgen boven wat er voor examens nodig is.
    2. Als bijkomende oorzaken kwamen vaak voor: motorrijders die het andere voertuig over het hoofd zagen en het nemen van verkeerde beslissingen (ze kozen een niet-adequate strategie om het ongeluk te voorkomen).
      In 13% van alle gevallen was er zo'n beslissingsfout bij de motorrijder.
    3. In 50% van de gevallen was de hoofdoorzaak van het ongeluk een menselijke fout van de bestuurder van een auto.
    4. In ongeveer 1/3 van de ongelukken gingen motorrijders en automobilisten de mist in doordat ze geen rekening hielden dat ze niet alles konden zien (doordat er iets voor stond), en doordat ze daardoor een verkeerde manier hadden om door het verkeer ter plekke te rijden.
    5. 90% van alle risico's voor de motorrijder, in de vorm van auto's en in de vorm van de omgeving (bomen of lantarenpalen waar de motorrijder tegen botste zeg maar), bevonden zich voor het ongeluk voor de motorrijder: het gevaar zit dus meestal voor je.
    6. Als je naar de hoofdoorzaken kijkt, bestonden 70% van de menselijke fouten van automobilisten uit het niet opmerken van de motorrijder.
    7. Motorrijders botsten het vaakst met de weg (dan komen ze dus geen paaltjes en dergelijke tegen) en met auto's. In 60% van de ongelukken was de botsingspartner een personenauto.
    8. In minder dan 1% waren er technische problemen met de motor. Meestal hadden die met de banden te maken.
    9. In 18% van alle gevallen was de snelheid van de motorrijder hoger of juist lager dan de snelheid van het omringend verkeer. Dit snelheidsverschil wordt gezien als een bijkomende oorzaak.
    10. Bij 24.2% van de ongelukken waren motorrijders betrokken met minder dan 6 maanden ervaring.
    11. Over het algemeen zijn rijders met meer ervaring minder vaak de primaire oorzaak van ongelukken.
    12. 29% van de rijders met minder dan 6 maanden ervaring had te weinig rijvaardigheid, en dit percentage zakte tot 6,4% voor rijders met meer dan 8 jaar ervaring.



    Je conditie op peil houden

    Uiteraard zorg je ervoor dat je motor je niet onderweg met vervelende kuren kan verrassen, dat je banden op spanning zijn, dat je lichten het doen, en dat je remblokjes niet versleten zijn en dergelijke.

    Maar ongelukken die gebeuren doordat er iets mis is met de motor komen nauwelijks voor: zie item 8 van de crash statistieken. Items 1 en 2 van de statistieken laten zien dat gebrek aan aandacht is een belangrijke ingredient van ongelukken. En wanneer je 3 en 4 bekijkt, en bedenkt dat motorrijders vooruit horen te kijken en horen te anticiperen, realiseer je je dat je aandacht van grote waarde is.

    Dat betekent dat het heel belangrijk is dat je:

    - jezelf in een goeie conditie houdt,
    - op tijd eet (vooral belangrijk tijdens een lange tocht!)
    - op tijd drinkt (hetzelfde, en vooral belangrijk als het heet is)
    - in de gaten houdt of je (te) moe bent
    - het jezelf comfortabel maakt (niet te heet, niet te koud, en vooral ook droog)
    - al je dagelijkse en niet zo dagelijkse problemen vergeet.

    Het lijkt overdreven om dit soort dingen op te sommen, maar veel mensen vergeten hoe belangrijk het is. Vooral het laatste item wordt vaak vergeten.
    Bedenk ook wat een beloning je krijgt wanneer je er in slaagt je problemen van je af te zetten: op een Zen-achtige manier ben je dan aan het motorrijden, en ben je niks anders aan het doen.

    Ook wat kleding betreft is het belangrijk om te onthouden dat primaire veiligheid belangrijker is dan secundaire, op de motor, en dat een heel belangrijk aspect van die primaire veiligheid is dat het goed met je gaat, dat je goed kunt nadenken en bewegen. Het klinkt cru, maar beter een helder hoofd en een spijkerbroek dan oververhitte hersenen en twintig protectoren!


    Kijken en weten wat je niet kan zien: anticiperen

    Het is uit de statistieken (vooral item 3) duidelijk dat anticiperen op mogelijke fouten van anderen
    van groot belang is.
    Een extra aandachtspunt is heel duidelijk het je bewust zijn van wat je niet ziet (zie item 4).
    Wees dus extra alert bij vrachtwagens langs de kant van de weg (die je zicht kunnen blokkeren op
    spelende kinderen of op een zijstraat), op vrachtwagens die je inhaalt (in de file bijvoorbeeld),
    en uiteraard bij inhaalacties voor bochten.
    Wees ook alert op "dips", stukken weg die onder je blikveld liggen.
    Probeer bewust een soort lijst op te bouwen van dat soort situaties, waarin er iets verstopt kan zitten.


    Remmen

    Remmen heeft met grip te maken, en grip met je banden en met het gewicht dat er op rust. Hoe meer gewicht er op een band rust, en hoe plakkeriger het rubber is, hoe beter je met die band kunt remmen. Het gewicht van een motor maakt daarom niets uit: op een lichtere motor hoeft de band minder z'n best te doen om de motor tot stilstand te brengen, maar dat lichte gewicht zorgt er tegelijkertijd voor dat de banden van zo'n motor ook minder kunnen remmen dan onder een zwaardere motor.

    Het gewicht van de motor zelf maakt dus niets uit, maar de gewichtsverdeling wel. Tijdens een afdaling hoef je je achterrem maar heel licht aan te raken en je krijgt al een blokkerend wiel: er zit zo weinig gewicht op het achterwiel dat een beetje remmen het wiel al stilzet. Tijdens het remmen gebeurt iets dergelijks: er komt veel meer gewicht op het voorwiel.
    De techniek voor de meeste motoren (choppers en lange zware toermotoren zijn hier de uitzondering) voor een noodremming (dat wil zeggen: zo hard mogelijk) is daarom als volgt:

    - Trek de koppeling in (waardoor je achterwiel niet meer wordt aangedreven, en zo niet meer de motor op kan "duwen"
    - Blijf van de achterrem af (als je hard remt kom vrijwel al het gewicht van je motor op de voorkant; de achterkant kan dan niet meer meedoen. Het enige wat je dan met de achterrem kunt doen is het
    achterwiel stilzetten zodat het gaat schuiven en dat wil je niet hebben)
    - Leg de voorrem even aan, en knijp dan. Oefen met knijpen, net zo lang tot je je band zachtjes hoort jammeren. Dan zit je op het maximum van wat je kunt remmen. Je kunt echt flink doorknijpen!
    - Pas bij het oefenen vooral met een lichte (sport-)motor op voor stoppies. Maak je een onverwachte stoppie, vier de voorrem dan een beetje (dus niet abrupt loslaten).

    Choppers en lange toermotoren moeten hun achterrem wel blijven gebruiken: die krijgen niet al het gewicht op het voorwiel tijdens een remming, en dus zit er bij die motoren wel potentiële hulp bij het remmen in de achterrem. Die achterrem moet dan natuurlijk wel met *beleid* gebruikt worden (niet grof intrappen dus); ook bij chopper-achtigen kan het achterwiel blokkeren, met alle nare gevolgen van dien!

    Het is een overweging om bij het oefenen de achterrem met mate te gebruiken bij het aanleggen van de voorrem: dat helpt om de motor "klaar" te maken voor het echte harde remmen. Na het aanleggen laat je de achterrem dan los. Het probleem is dat het een gewoonte wordt om de achterrem erbij te pakken in een noodsituatie, en dat het dan heel moeilijk is om 'm weer los te laten.

    In een bocht is de procedure is hetzelfde, maar daarbij moet je ook nog de motor de bocht in blijven duwen (met je knie, en door het stuur in de richting van de bocht te duwen). Je kunt dan uiteraard niet zo hard remmen als rechtuit, maar nog steeds heel behoorlijk.
    Er komen niet alleen ongelukken voor die voorkomen hadden kunnen worden door harder te remmen of dieper in te sturen, maar zijn er ook ongelukken die veroorzaakt worden door te hard te remmen of door te ver in te leunen.


    Kledij

    Kledij is dus een secundaire veiligheid, maar ook zeer belangrijk.

    Helm:Verreweg het belangrijkste van een helm is dat hij goed past. Het beste advies is daarom om naar een winkel te gaan waar ze je kunnen helpen dat goed te bekijken.De helm moet bij aankoop tamelijk strak zitten: als je je hoofd heen en weer schudt mag de helm niet meebewegen

    Handschoenen:Je handschoenen moeten zo in elkaar zitten dat je zoveel mogelijk voeling blijft houden met het stuur, en ondertussen beschermd bent tegen glijden.

    Laarzen: Schoenen of laarzen die je op de motor draagt horen je enkels te bedekken. Verder moeten ze stevig genoeg zijn om te voorkomen dat je je enkel breekt bij een ongeluk. Je hoeft niet speciale motorrijlaarzen te kopen: veiligheidsschoenen (behalve die met metalen platen) of stevige wandelschoenen voldoen ook prima.

    Vest, broek: Hier ga ik niet te veel over uitbreiden, dit spreekt voor zich


    Natuurlijk zijn er nog zo veel dingen die je hier in kan zetten. Ik hoop dat er iemand iets aan heeft en iets uit leert. Het is en blijft een faq, dus indien je meer informatie wilt over veiligheid, kledij, motorrijden op zich, neus wat rond op het internet, stap een winkel binnen of spreek met mensen met ervaring.
    no votes  

  4. #4
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • 4-takt motor: Basisprincipe (door Stijneman)
    Informatie en bijhorende tekening te zijn hier te vinden.

    De werking van de viertaktmotor
    De cilinder heeft twee kleppen: de inlaatklep en de uitlaatklep.
    Deze kleppen worden door automatisch op de juiste momenten geopend en gesloten.
    De bewegende zuiger zet via een stang de heen en weer gaande beweging om in een draaiende beweging.

    De werking van de motor wordt verdeeld in 4 stappen die slagen worden genoemd:

    Eerste slag (inlaat)

    De zuiger zuigt het mengsel van lucht en brandstof afkomstig van de carburateur in de cilinder.


    Tweede slag (compressie)

    De zuiger perst het mengsel samen tot een hoge druk.


    Derde slag (arbeid)

    De bougie laat het brandstofmengsel ontbranden.
    De druk wordt nog veel hoger en de zuiger wordt met grote kracht naar benden geduwd.


    Vierde slag (uitlaat)

    De zuiger duwt het verbrande mengsel naar buiten en de cyclus begint opnieuw.
    no votes  

  5. #5
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • 2-takt motor: Basisprincipe (door Stijneman)
    Informatie en bijhorende tekening te zijn hier te vinden.

    De werking van de tweetaktmotor
    Iedere keer dat de zuiger naar boven gaat ontbrandt het brandstofmengsel. Er zijn geen kleppen zodat de motor kleiner is dan een viertaktmotor. Het is nodig een mengsel van brandstof en olie te gebruiken om de zuiger te smeren.

    Het principe van de tweetaktmotor:

    Eerste slag

    Het samengeperste mengsel van lucht en brandstof wordt door de bougie ontbrand.
    De zuiger wordt met kracht naar beneden geduwd.
    Tegelijkertijd wordt de inlaat afgesloten door de zuiger.
    Kort voor de zuiger het laagste punt bereikt gaat de uitlaat open.
    De verbrandingsgassen stromen naar buiten en even later stroomt het nieuwe mengsel lucht en brandstof naar binnen.


    Tweede slag

    De zuiger beweegt naar boven.
    De uitlaat wordt gesloten en het mengsel in de cilinder wordt weer samengeperst.
    Tegelijkertijd wordt het nieuwe mengsel onder de zuiger aangevoerd.
    De op en neer gaande beweging wordt door de zuigerstand en de krukas omgezet in een draaiende beweging.
    no votes  

  6. #6
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Carburator kuisen (door Puijken)

    Echt moeilijk is het eigenlijk niet maar toch er kan veel misgaan. Als ge een beetje vertrouwt zijt met auto/moto of in uw geval scooters denk ik ook niet dat het een groot probleem zal zijn.

    1. Luchtfilter losmaken en van de carburateur halen
    Is eigenlijk het makkelijkste, simpel de vijzen van de luchtfilter losdraaien en dan de veer waarmee deze aan de carburateur zit openduwen en deze er af trekken. Je kan weinig tot niets verkeerd doen hier! Doe deze ook open en kuis deze ook uit, het filtertje zelf kan je uitblazen met perslucht of eventueel een goed bad geven...

    2. Gaskabel(en eventueel chokekabel) losmaken
    Is ook niet zo moeilijk maar hier moet je al iets voorzichtiger zijn. Je ziet (afhankelijk of het een electrische choke is of niet) dus één of twee kabels toekomen bovenop de carburateur. Deze zitten beschermd in een zwart plastic. Daar waar ze da carburateur binnengaan zit een dopje op, dit maak je los door het vijsje los te draaien. Dan trek je voorzicht het dopje naar boven. Je trekt er dan je gasschuif uit samen met je gassnaald. Maak deze voorzichtig schoon...

    3. Darmen van de carburateur halen
    Simpelste stap eigenlijk. Er komen nog enkele darmen toe ook op de carburateur en die moeten er natuurlijk uit. Het kleinste darmpje kan je er meestal gewoon aftrekken (dit dient voor de olie), hier zal niks uitlopen.

    Dan is er een tweede iets grotere darm die er bij mij ook los op zit (dient voor het vacuum, om de scooter dus wel of niet benzine te geven). Trek deze er af, hier moet je ook niks onderzetten.

    Dan aangekomen bij de benzinedarm. Deze is meestal het grootst en zit vast met een klemmetje. Duw het klemmetje samen en verschuif het naar boven op de slang. Als je deze slang er af haalt zal er een klein beetje benzine uitlopen (overschot dat nog in de darm zat). Doe er gewoon een vod rond, trek het er af en laat het uidruipen in de vod.

    Als je eventueel een watergekoelde scooter hebt kan het zijn dat er nog twee extra darmen van je cilinder komen. Hierdoor loopt gewoon antivries en deze kan je er normaal gezien afhalen zonder dat er iets uitloopt.

    4. Carburateur uit het spruitstuk halen
    Aan de andere kant van de carburateur zit het spruitstuk (zwart stukje plastiek dat naar/in het blok gaat). Hierrond zit een spanband, draai deze los (belangrijk dat je deze VOLDOENDE los draait!!) en trek met een voorzichtige draaiende beweging de carburateur uit het spruitstuk.

    Indien je de scoot een langere tijd zo laat staan duw je best een propere vod over het spruitstuk zodat er zeker geen vuil in het blok kan!!

    --------------------------------------------------------------------------

    Dan begin je met het uitkuisen van de carburateur... ik neem hiervoor meestal een tandenborstel en perslucht. Ik heb hier thuis een apparaat staan met ontvetter in (komt er dan uit in zo'n borsteltje... weet niet hoe zo'n ding noemt ), hiermee was ik heel de carburateur af tot deze weer in "nieuwstaat" is. Nu de meeste mensen zullen dit thuis niet hebben, maar ik denk dat je met gewone benzine ook al een heel stuk verder kan. Neem dus gewoon een lege fles drinken, snij deze door en vul deze een stukje met benzine. Dan kan je er eventueel de carburateur in te week leggen zodat alles mooi proper wordt!

    Vergeet ook niet al het zand en vuil weg te blazen met perslucht. De sproeiers (choke en gewone) kan je er eventueel uitdraaien om deze ook eens uit te blazen met perslucht.

    Eens klaar doe je gewoon bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde... Indien je niet zeker bent alles te onthouden van wat waar zat, neem foto's ofzo of plak over papiertjes op (heb zelf men eerste pc uitmekaar gehaald en inmekaar gestoken met het fototoestel naast mij ).

    BELANGRIJK: VERGEET AUB JE OLIEDARM NIET TERUG AAN TE SLUITEN!!

    In ieder geval, veel succes en mocht je nog vragen hebben...en ohja ik ben niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen !

    PS: normaal moet je scooter niet opnieuw worden afgesteld en zou deze gewoon normaal moeten rijden (eigenlijk iets beter ). Maar, indien er echt VEEL vuil zat kan het zijn dat de afstelling een klein beetje aangepast moet worden. Heb dit zelf al voorgehad met een verstopte luchtfilter... na alles uit te kuisen moest de gasnaald een standje lager zodat hij iets meer benzine kreeg ... Maar, normaal is dit dus NIET nodig!
    no votes  

  7. #7
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Voordelig tanken (door The_Messenjah)

    Ga naar de volgende link:
    http://www.voordeligtanken.be/

    En selecteer op het kaartje jouw regio en dan kun je de prijzen zien.
    no votes  

  8. #8
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Theoretisch en praktisch examen Moto (door Huasheng)

    Theoretisch examen
    Het theoretisch examen voor rijbewijs A is hetzelfde als voor rijbewijs B (of enig ander rijbewijs). Handige site voor het leren van de theorie is Gratis Rijbewijs ( GRATIS RIJBEWIJS ONLINE ). Leer eerst de theorie voor rijbewijs B en tevens de theorie specifiek voor moto’s. Gebruik maken van hun proefexamens zijn elke cent van de 2€ die je ervoor moet betalen waard. Grote aanrader.

    Praktijklessen (geldig tot 19/01/2013)
    Eens je geslaagd bent voor je theoretisch examen kan je beginnen aan de praktijk. Je bent verplicht 6 uur rijles te volgen met een erkende rijschool. Hier leer je voornamelijk de manoeuvres én men rijdt al even door de straten met je. Pas ná die 6 uur les kan je je voorlopig rijbewijs gaan halen op het stadhuis.

    Feitelijk bestaan er twee formules:
    - 6 uur les: Vervolgens moet je minstens één maand met je voorlopig rijden, en binnen de 12 maanden moet je je examen afleggen. Wacht hier niet mee tot op het laatste moment. Die 12 maanden zijn om voor je het weet.
    - 8 uur les: Meteen gevolgd door het examen. Je doet de verplichte 6 uur, vervolgens nog twee extra uurtjes vóór het examen, om uiteindelijk het examen te gaan doen.

    Maar je bent uiteraard niet verplicht je tot deze twee te houden. Heb je na 6 uur les nog steeds niet het gevoel dat je het kunt, kan je zonder problemen extra uren les laten vastleggen.

    Praktisch examen
    Binnen de 12 maanden dat je met je voorlopig rijdt, moet je je praktisch examen gaan afleggen.
    Het examen bestaat uit twee delen. Een deel manoeuvres en een deel openbare weg.
    Allereerst zal men jou wat theorievraagjes stellen. Zo zal je bijvoorbeeld de remvloeistof moeten aanduiden, de motorolie, de koelvloeistof. Contact maken, de pinkers eens aanzetten, grootlichten eens aanzetten, de claxon eens laten gaan. Men kan je ook vragen wat je zoal kan vertellen over de ketting (zijnde de speling van 2cm én dat je ze regelmatig moet vetten). De minimumdiepte van je bandenprofiel. Etcetera. De basistheorie moet je dus zeker kennen.
    De manoeuvres zijn uiteraard dezelfde als je geleerd hebt in de lessen: de moto achterwaarts in een U-vorm duwen, slalom links beginnend, tweemaal de 8 draaien, naar tweede schakelen en een linkse bocht nemen, uitwijkoefening aan minstens 50km/u (45km/u bij nat wegdek), precisieremmen in de cirkel, traag rijden gedurende minstens 12 seconden, (opnieuw bocht nemen), noodstop aan minstens 50km/u.
    Het deel openbare weg gebeurt met een volgauto. Je hebt contact met de examinator via een oortje. Het contact is in één richting, jij kan niets zeggen tegen haar/hem. Het is mogelijk dat je tijdens je examen ook nog andere stemmen hoort van andere examinatoren. Deze gehoorzaam je uiteraard niet. Desnoods zal de examinator eerst je naam zeggen, zodat je weet dat de volgende boodschap voor jou bedoeld is. Versta je het echt niet, of valt het contact weg, dan doe je een teken door met je linkerhand op je helm te kloppen. Is er iets mis met de moto of zit er een insect in je helm, dan mag je gerust stoppen aan de kant van de weg, en eens in orde vertrek je weer en gaat het examen verder.

    Slaag je niet voor het deel manoeuvres, dan mag je het deel openbare weg niet doen. Pech.
    Maar slaag je voor de manoeuvres, maar niet voor het deel openbare weg, dan zal je de volgende keer het deel manoeuvres niet opnieuw moeten doen. Je krijgt voor dat deel dan een vrijstelling.

    Het praktisch examen kan je ofwel via de rijschool doen ofwel met je eigen moto. Doe je het via de rijschool, dan betaal je zo’n 100€ huur aan de rijschool voor de moto, en nog eens 36€ aan het examencentrum. Doe je het liever met eigen moto, dan neem je rechtstreeks contact op met het examencentrum en leg je examen (zo snel mogelijk) vast. Je hoeft dan enkel maar 36€ te betalen aan het examencentrum. Je zal in dat geval wel zelf voor een volgwagen moeten zorgen, dus één van de ouders (of ander familielid) moet mee met de auto. Vergeet dan niet de papieren van zowel de moto als de auto mee te nemen, anders heb je pech.
    Je moto moet dan wel voldoen aan hun gestelde eisen. Voor een onbeperkt rijbewijs A (zie verder) moet je moto minstens 35kW zijn, anders behaal je slechts een beperkt rijbewijs A (zie verder).
    Examencentra in jouw buurt zijn te vinden op de GOCA-site ( GOCA ).

    Gouden regel: oefen op tijd je manoeuvres. Je kan hiervoor het parcours van een rijschool huren, of sommige zijn gratis te betreden, of je zoekt een parking op. Let hierbij niet op de uitspraken van anderen. Het is niet omdat de één door twee weken voor het examen constant te oefenen erdoor is geraakt, dat dat ook geldt voor jou. Oefen geregeld en op tijd. Beter te vroeg dan te laat.
    Laatst gewijzigd door Dakantochnie; 5 mei 2012 om 13:28
    no votes  

  9. #9
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Rijbewijs Moto (door Huasheng)

    Rijbewijs A
    Afhankelijk van je leeftijd én de moto waarmee je examen doet, kan je twee types van rijbewijs A behalen:

    1) Een beperkt rijbewijs A
    Dit is verplicht voor motorrijders jonger dan 21 jaar.
    Je bent vervolgens verplicht met een moto te rijden van maximum 25kW.
    Na twee jaar kan je je beperkte A gaan omwisselen voor een onbeperkte A. Je hoeft hiervoor géén examen meer af te leggen.
    Ben je nu toevallig 20 wanneer je je beperkte A behaalt, en wil je –eens je 21 bent- niet nog een jaar wachten op de onbeperkte A, dan kan je examen doen voor een onbeperkte A. Er is geen andere manier, ofwel examen ofwel wachten.

    2) Een onbeperkt rijbewijs A
    Voor alle motorrijders van 21 jaar en ouder.
    Je hebt geen beperkingen. Je kan evengoed met een 25kW rijden als met een 90kW.
    Ben je boven de 21 jaar én doe je je praktisch examen met een moto 25kW, dan behaal je een beperkt rijbewijs A. Je moet dan eveneens twee jaar wachten voor een onbeperkt rijbewijs A.

    Rijbewijs B
    Wanneer je reeds 2 jaar in het bezit bent van een vast rijbewijs B, dan mag je met een moto rijden van maximum 125cc en maximum 11kW. Hier hoef je geen examen voor af te leggen. Je kan daarvoor ook geen rijbewijs A gaan afhalen in het stadhuis, want rijbewijs A is tóch nog iets helemaal anders. Het zit dus ín je rijbewijs B.
    no votes  

  10. #10
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Veiligheid (door Huasheng)

    Bespaar niet op je kledij! De gouden regel bij het motorrijden. Het kan al eens lekker verfrissend zijn om in jeansbroek te rijden, of in een t-shirt. Maar wacht tot je dan eens uitschuift… Het is sneller gebeurd dan je denkt.
    Helm is verplicht. Hierbij heb je keuze tussen jethelm, integraalhelm en systeemhelm. Als veiligste wordt een systeemhelm aangeraden, aangezien je hele hoofd beschermd is én je kinstuk kan er niet zo makkelijk loskomen (wat wel kan bij een integraalhelm/modulaire helm). Voor de rest bestaan er topmerken onder de helmen à la Shoei, Arai, Schuberth, Shark, etc. Het voordeel aan deze helmen tegenover de goedkopere helmen zal zijn dat ze je oren beter zullen beschermen tegen hinderlawaai, zoals het razen van de wind. Maar hiertegen kan je je ook beschermen met behulp van oortjes die het windgeruis wegfilteren (bijvoorbeeld, Alpine).
    Tijdens de winter kan je scherm nogal makkelijk aandampen, en dan is een pinlock zeer handig. Sommige merken verkopen hun helmen standaard met een pinlock, bijvoorbeeld Shoei. Sommige helmen hebben hiervoor speciale pinnetjes (vandaar de naam ‘pinlock’), anderen moet je erop kleven. Fog City is hierbij een aanrader. Eens je de klevende pinlock verwijderd, is deze niet meer bruikbaar. Je laat die er dus best op. Tijdens de zomer zal het je zicht niet hinderen.
    Heel wat helmmerken hebben ook extra vizieren, bijvoorbeeld een getint vizier (voor in de zomer), of voor de show een rood of geel of zilver vizier, etc.
    Omtrent de rest van de motorkledij zijn er geen verplichtingen, maar uiteraard wordt aangeraden op zijn minst een goeie broek te dragen, een vest, handschoenen en laarzen die toch zeker je enkels bedekken. Dit enkel is een zeer minieme tot bijna nihile bescherming.
    Bij de echte goede motorkledij heb je keuze tussen textiel en leder. Als veiligste wordt leder aangeraden. Bij een uitschuiver zal leder langer stand kunnen houden dan textiel. Nadeel aan leder is dat het niet waterdicht is, maar daarvoor bestaan er ook nog steeds regenpakken (zowel in één stuk als in twee aparte stukken) om over je lederen pak aan te doen.
    Bij textiel heb je o.a. de topper Gore-Tex. Dit slaat op een membraan dat je beschermt tegen wind en regen. Hier hangt ook wel een stevig prijskaartje aan.
    Welke delen worden extra beschermd door specifieke motorkledij: schouders, ellebogen, rug, heupen, knieën, enkels en scheenbenen. Deze laatste twee enkel door de laarzen. Bij laarzen heb je ook een onderscheid tussen waterdichte en niet-waterdichte. Uiteraard raadt men daar de waterdichte aan.

    Welk merk is het beste? Het duurste is nog niet meteen het beste, maar komt waarschijnlijk dichtbij. Je kan voor de grote merken gaan zoals Dainese, A*stars, Spidi, etc, of voor de iets kleinere en goedkopere merken zoals IXS. Beiden zijn goed, beiden zullen je tedere huidje goed beschermen.

    Naast deze veiligheid, is er ook nog de veiligheid van de moto zelf. Ik neem aan dat je niet wilt dat hij gestolen wordt. Een must-have onder de basissloten is alleszins een schijfremslot. Zeer handig om overal mee te nemen door diens compacte grootte. Uiteraard is dit alleen geen garantie. Het beste is ook om je moto vast te kunnen maken aan een paal of dergelijks, hiervoor heb je meteen iets groter én zwaarder nodig, nl. een heuse ketting. Het beste is dan tevens om de ketting niet de grond te laten raken, waardoor het moeilijker is voor dieven om een ketting zwevend in de lucht door te zagen of branden. Gezien hun gewicht is het minder praktisch om dergelijke ketting overal mee te sleuren, maar het verkleint de kans op diefstal.

    Er bestaan ook reeds sloten die een alarm laten afgaan van zodra iemand aan het slot probeert te prutsen.
    no votes  

  11. #11
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Mijn eerste moto (door Huasheng)

    Ga niet meteen voor je droommoto, tenzij deze op zich een redelijk kalme moto is. Maar dan nog, liever eerder de beginnersmoto op de grond gooien als de droommoto, niet waar?
    Als eerste moto wordt ook aangeraden een tweedehandse te nemen, aangezien je als beginner al wat sneller iets kunt voorhebben. Liever een moto van 2000€ na een maand op de grond, dan een gloednieuwe van 8000€. De tweedehands-sites zitten overvol met mensen die hun moto verkopen. Tijdens de zomer zal het aanbod logischerwijze kleiner zijn, aangezien men dan meestal toch nog even met de moto rijdt om hem dan in de winter pas te verkopen. Eens de winter nadert, zie je het aantal tweedehands moto’s mooi stijgen. Je hoeft natuurlijk niet te kopen bij een particulier, je kan evengoed een tweedehands model vinden bij een dealer. Ga dan best enkele dealers af in je buurt. Wil je een Suzuki, dan beperk je je best niet tot de Suzuki-dealers, aangezien tweedehands modellen overal verkocht worden, dus ook bij Honda-, Yamaha-, en andere dealers. Voordeel aan een dealer is, dat je zeker bent dat de moto in orde is, mooi opgekuist én eventueel nog met een jaar garantie.
    Koop je bij een particulier dan kan je best eventueel een testritje doen, of toch zeker een checklijst opmaken, zodat je weet dat je niet binnen de eerste maand reeds zotte kosten hebt. Een voorbeeld van een goede checklijst: klik (Motor-Forum - Choppers, cruisers en customs - Checklist aanschaf eerste motor ).

    Goede beginnersmoto’s zijn voornamelijk die van 500cc of 600cc, maar daar kunnen eveneens verschillen zijn. Een Honda CB600 is al snel 100pk, terwijl een Honda CBF600 ‘slechts’ 78pk is. Overschat het vermogen niet. Begin desnoods bescheiden (bijv. maximum 75pk).
    Er zijn eveneens mensen die meteen beginnen met een Yamaha Fazer 1000 bijvoorbeeld. Er zullen mensen zijn die zo’n beestje overschat hebben, en hem moeten verkopen voor iets kalmer. En er zullen mensen zijn die er toch verstandig mee omspringen én niet meteen de gaskraan volledig opendraaien. Hoe dan ook zal je naderhand bij om het even welke moto al eens de kriebel voelen om het vermogen eens goed te testen. Wees verstandig!
    Zal je veel autosnelweg rijden (bijvoorbeeld voor woon-werk), dan wordt een moto aangeraden met een voorkuip én windschermpje (S-versie), desnoods ook volledig gekuipt (F-versie).

    Als beginner is het ook zéér aantrekkelijk om je moto te beschermen tegen eventuele valpartijen. Niet alleen is dit handig voor beginners, maar ook voor de meer ervaren motorrijders. Voorkom té grote schade en voorkom zo grote herstelkosten. Plaats valblokken en/of valbeugels.

    Welke kosten komen er zoal bij kijken naast de moto zelf en de kledij? Allereerst, uiteraard de verzekering. Een gouden raad van tante Kaat: vraag massa’s offertes. De prijzen kunnen enorm verschillen, de ene vraagt 1000€, de andere 500€.
    Daarnaast heb je de inschrijving wat rond 60€ zal zijn, en dan de jaarlijkse wegentaks van rond de 60€. Moto’s onder de 250cc moet slechts een eenmalige wegentaks betalen, en dus niet jaarlijks. Van zodra de moto 250cc en meer is, is het jaarlijks.
    no votes  

  12. #12
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Onderhoud (door Huasheng)

    Er zijn enkele zaken die je als motorrijder vaak moet nakijken om te zien of de moto nog optimaal rijdt. Check de remvloeistof regelmatig, de motorolie, de koelvloeistof.
    Remblokjes voor- en achteraan. Heel wat remblokjes hebben groefjes. Van zodra je de groefjes niet meer opmerkt, zijn ze aan vervanging toe. Andere methoden om het te merken zijn piepende remmen, verlies aan remkracht én een hoorbaar ‘geschroef’ achteraan bij de remmen.
    Ketting aanspannen en ketting smeren zullen de meest frequente taken zijn. Van zodra de ketting meet dan 2cm speling heeft, dient ze aangespannen te worden. Zo vaak mogelijk je ketting smeren is ook een taak.
    Daarnaast heb je ook nog de bandenspanning. Met een té lage bandenspanning rijden is gevaarlijk. Je neemt op d’n duur je bochten anders, etc. Hou het in de gaten!

    Op het internet kan je ook handleidingen vinden van je moto. Een handige site met een hele resem aan handboeken is: Untitled .

    Uiteraard dient een moto ook af en toe gewassen te worden. Hiervoor bestaan héél wat producten. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig, want sommige producten kunnen agressief zijn en eventueel andere delen van je moto aantasten.
    Zelfs al spuit je je moto gewoon even nat, is het een zekere must om achteraf de ketting weer te smeren. Merk je op dat je ketting bovendien ook behoorlijk vuil is, dan is het hoog tijd deze eens te kuisen.
    Best geen hogedrukreiniger gebruiken. Deze kan bepaalde onderdelen van je moto beschadigen.

    Bovendien is het ook zeer belangrijk om je batterij in leven te houden. Er zijn heel wat motorrijders voor wie rijden in de winter geen pretje is, en dus laten ze het liefst hun moto enkele weken tot maanden in de garage staan. De kans dat de batterij het in de tussentijd begeeft, is groot. Zeker in de winter is het zeer handig om je een druppellader aan te schaffen. Een topmerk hierin is Optimate. Deze druppellader kan je zonder problemen weken tot maanden aan je batterij laten hangen. Hij zorgt ervoor dat de batterij optimaal blijft, en je geen startproblemen hebt eens je stopt met druppelladen.
    Je kan denken dat de moto even aan de auto hangen (met startkabels) voldoende is. Zo krijg je hem inderdaad wel in gang, maar dit is alles behalve gezond voor de moto. Op lange termijn is een druppellader enkel maar een aanwinst.
    In de zomer kan de batterij er al wat beter tegen als ze zich een week stil moet houden, maar ben je van plan de moto toch voor enige tijd stil te zetten, dan hang je best de druppellader eraan. Better safe than sorry!
    no votes  

  13. #13
    [B]Rocketeer's schermafbeelding
    Lid sinds
    20/09/02
    Locatie
    Opwijk
    Berichten
    9.739
    iTrader
    2 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    Reputation
    0/80
    • Algemeen: Hoe dit subforum gebruiken (door Rocketeer)

    Aangezien we tegenwoordig dagelijks een grote aantal threads bij krijgen, leek het mij dan ook relevant om even wat simpele regels uit te leggen.

    Hoofdregel: gebruik de search-functie
    Er zijn hier al heel veel dingen gezegd geweest en 9 kansen op 10 is jouw vraag al beantwoord geweest. Gelieve eerst de zoekfunctie de gebruiken.


    Ook google is jouw vriend
    Raar maar waar, op het internet is heel veel informatie te vinden.
    Spendeer meer dan 5 minuten om iets op te zoeken en je zal al heel wat meer informatie te weten komen.
    Tip: Zoek niet enkel in het Nederlands, de Engelse taal is veel meer gebruikte taal op het internet.


    Wat doe je als je de informatie niet vind?
    Op dit subforum hebben we heel wat grote threads waarin vragen gesteld kunnen worden. Dit om het overzicht iets of wat te kunnen bewaren.
    Hieronder dan ook de voornaamste:

    Ik kwam (of zag) een (al dan niet niet) unieke wagen/moto/brommer (tegen)
    Ik reed testraks rond en ik kwam tegen...

    Ik heb zonet een nieuwe/2dehands wagen gekocht en zou deze graag hier tonen
    Welke wagen heb jij? Show us your pics!

    Ik heb zonet een nieuwe/2dehands moto gekocht en zou deze graag hier tonen
    Welke moto heb jij?

    Mijn wagen is zuinig/een echte zuiper, waar kan ik hierover stoefen?
    Wat is het verbruik van uw wagen?

    Ik heb iets (prachtig) te koop zie staan, waar kan ik deze advertentie kwijt?
    De "kijk-wat er te koop staat" thread

    Ik heb een vet filmpje gezien, waar mag ik deze posten?
    filmpjes

    Ik zou een nieuwe/2de hands wagen/moto/brommer willen kopen, waar kan ik terecht voor advies
    De grote "aankoopadvies" thread

    Vandaag heb ik mij geërgerd in het verkeer en zou dit graag aan iedereen kwijt kunnen
    de grote "mijn-ergernissen-op-de-weg-thread"

    Vandaag heb ik een goed moment gehad in het verkeer, ik ben zo blij dat ik het met de hele wereld wil delen.
    De grote "mijn-goede-momenten-op-de-weg" thread

    Knallen op de nürburgring, waar vind ik medefanaten?
    Het grote Nürburgring topic

    Ik heb zonet een aankoop/mod aan mijn wagen/moto/brommer gedaan.
    Post jouw laatste aankoop/mod aan je wagen/moto/scooter

    Waar kan ik terecht indien ik een kleine vraag wil stellen?
    De Grote Kleine Vraagjes-topic

    Testrit van een nieuwe/2de hands wagen/moto/brommer gedaan, hier kan je jouw bevindingen posten
    Met welke auto heb je al gereden, en wat waren je ervaringen er mee?

    Graag had ik mijn auto/moto/brommer evenement gepromoot, waar mag ik dit zetten?
    De grote "ik promoot mijn auto/moto/brommer-evenement"-thread

    Top Gear, gewoonweg een vet programma. Nabespreking?
    De grote Top Gear thread

    Een vraag omtrent de rij-opleiding, stel ze hier.
    De grote rijopleiding thread

    Zojuist een ongeval gezien of veroorzaakt, hier kan je het kwijt
    Ongevallenthread

    Topsnelheid, waar kan ik hierover stoefen?
    Je topsnelheid

    Leuke kilometerstanden, post ze hier
    De fun / huge kilmoterstanden thread!

    Specifieke vragen voor 50cc brommers/scooters, deze komen hier terecht
    De grote 50cc scooter/brommer thread

    Boete gekregen, toon ze toch gewoon
    Post je laatste boete

    Raad de wagen spelletje... doe gerust mee
    De nieuwe "Raad de wagen thread"

    Auto-nieuws, waar ik hiermee terecht?
    De grote auto-nieuws thread
    no votes  

  14. #14
    Dakantochnie's schermafbeelding
    Lid sinds
    31/01/04
    Locatie
    Het Stad
    Berichten
    17.045
    iTrader
    7 (100%)
    Mentioned
    0 Post(s)
    • Rijbewijs Moto (geldig vanaf 19/01/2013 // nieuwe wetgeving) (door Huasheng)

    Volgens de nieuwe wetgeving, ingaande vanaf 19/01/2013, zal het aantal verplichte lessen verdubbeld worden tot 12 uren praktijkles (tegenover de 6 verplichte uren volgens oude wetgeving). De kostprijs voor praktijklessen wordt niet goedkoper. Zorg er dus voor dat je reeds een mooi bedragje bij elkaar geraapt hebt, vooraleer je de stap waagt naar de motorwereld.

    RIJBEWIJS MOTO (geldig vanaf 19/01/2013)
    K.B. 28 april 2011


    • Brommer-rijbewijs / rijbewijs AM

      Je mag voor dit rijbewijs gaan vanaf 16 jaar. Eens geslaagd mag je rijden met een brommer/scooter met een maximumsnelheid van 45 km/u (brommer klasse B). Van zodra de brommer sneller kan dan 45 km/u wordt het aanzien als een moto en dien je een motorrijbewijs (zie later) te hebben om er legaal mee te kunnen rijden.

    • Moto-rijbewijs A1

      Je mag voor dit rijbewijs gaan vanaf 18 jaar. Je mag dan rijden met een motor met maximum cilinderinhoud van 125cc en een maximum vermogen van 11 kW (gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg) (voor tweewielers), en maximum 15 kW voor driewielers.

    • Moto-rijbewijs A2

      Je mag voor dit rijbewijs gaan van zodra je 1) reeds 2 volle jaren je definitief rijbewijs A1 hebt (m.a.w. vanaf 20 jaar), of (2) je de leeftijd van 20 jaar hebt bereikt (d.i. de leeftijd voor rechtstreeks toegang (dus zonder A1 en A2 te hebben behaald)).
      Je mag dan rijden met een motor met een maximum vermogen van 35 kW (gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW per kg), en ze mogen niet afgeleid zijn van voertuigen met meer dan het dubbele vermogen.

    • Motor-rijbewijs A

      Je mag voor dit rijbewijs gaan van zodra je (1) reeds 2 volle jaren je definitief rijbewijs A2 hebt (m.a.w. vanaf 22 jaar), of (2) je de leeftijd van 24 jaar hebt bereikt (d.i. de leeftijd voor rechtstreeks toegang (dus zonder A1 en A2 te hebben behaald)).
      Je mag dan rijden met een motor zonder vermogensbeperking (m.a.w. meer dan 35 kW), en met een driewieler (trike) met een vermogen hoger dan 15 kW. Voor een trike met meer dan 15 kW volstond het vroeger m je rijbewijs B te hebben. Vanaf 2013 heb je hiervoor voortaan een rijbewijs A nodig. Bestuurders die hun rijbewijs B vóór 19 januari 2013 hebben behaald, worden hiervan vrijgesteld (en mogen wél met een trike rijden zonder in het bezit te zijn van rijbewijs A).

      Indien je kiest voor de geleidelijke overgang beginnende vanaf 18 jaar om zo op 22 jaar met vol vermogen te mogen rijden, dan zal je bij iedere overgang minimum 4 uur verplichte praktijkles moeten volgen én voor het praktisch examen moeten slagen.

    • Rijbewijs B en 125cc

      Het blijft mogelijk om met een 125cc te mogen rijden van zodra je reeds 2 volle jaren je definitief rijbewijs B hebt. Maar je moet dan wel voortaan 4 uur verplichte praktijkles volgen.
      Bestuurders die hun rijbewijs B vóór 19 januari 2011 hebben behaald, worden van deze regel vrijgesteld (en hoeven dus geen 4 uur verplichte les te volgen).
    Laatst gewijzigd door Dakantochnie; 3 september 2012 om 23:54
    En op de achtste dag schiep Hij dakantochnie. - Epyon | Lang leve Dakantochnie. - Cyberkef
    Ik lust je wel dakantochnie! - Matti | Dakantochnie. Ofte het zijn, het bestaan en het wezen. - Manu
    Der komt NIETS zinnig uit uwen bek. En u karakter is zo rot als u toekomstig onderstel. - GADGET
    Vroeger is over en later zover. De kunst is het hier zijn, Dakantochnie - een ster. - Robust2
    no votes  

Regels voor berichten

  • Je mag geen nieuwe discussies starten
  • Je mag niet reageren op berichten
  • Je mag geen bijlagen versturen
  • Je mag niet je berichten bewerken
  •  

Inloggen

Inloggen