PDA

Volledige versie bekijken : De verbouw-topic! Alles voor de (on)handige Harry! - Deel 1



Pagina's : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TooChé
17 december 2012, 11:44
Aangezien ik zelf voor de komende paar jaar met enkele vragen ga zitten over het verbouwen & renoveren, hoop ik hier nu en dan een antwoord te vinden. Ik geloof dat er wel nog meerdere in eenzelfde situatie zullen zitten en daarvoor roep ik deze thread tot leven!

Laat hier uw vragen los ivm het leggen van elektriciteit, sanitaire voorzieningen, ruwbouw, vochtproblemen, dakwerken, administratieve problemen, premies aanvrangen, gas installatie, ventilatie units, raamkozijnen, vloeropbouw, warmtepompen, draagstructuren, afvoerleidingen, interieurinrichting, valse plafonds, enzovoort ... :)

Om direct met de deur in huis te vallen (hoe toepasselijk?):

Ik ben sinds kort volle bak in de renovatie van mijn zopas gekocht huisje begonnen. Nu zou ik in afwachting van de dakwerker etc, reeds een aantal zaken willen voorbereiden. Waaronder het 'kaal' zetten van alle binnenmuren want het plakwerk valt er op plaatsen af en er zijn nog vochtproblemen. (= worden opgelost grotendeels door het dak)
Nu tijdens het 'kaal' zetten, botste ik op een bestaande raam opening en terwijl ik alles plakwerk aan het verwijderen was, kwam de draagbalk bloot. Deze lijkt mij aan vervanging toe en zou dit graag ook op voorhand doen, zodanig dat ik zeker weet dat het boeltje niet gaat instorten. Raam bevindt zich op 1e verdieping in draagmuur (36cm volle steen) De stenen boven de houten steunbalk liggen nu los, dus ik veronderstel dat er niet echt veel gewicht op rust.

Hoe pak ik dit best aan qua stutten en met wat zou ik de draagbalk vervangen. Er staat nog +- 4m (tot de rand van het dak) gevel boven

dacuba
17 december 2012, 12:06
Zo moet ge 'm stutten:

http://media.dumpert.nl/foto/65068992_KathedraalJupiler02.jpg

Boterkoek
17 december 2012, 17:22
Hoe pak ik dit best aan qua stutten en met wat zou ik de draagbalk vervangen. Er staat nog +- 4m (tot de rand van het dak) gevel boven

Hebt ge een foto? Dan heb ik een ietwat beter zicht.:p
In afwachting van de foto...stuts zetten aan de voorkant met nen balk tussen (deze balk geeft dan extra steun tijdens het afbreken, dan kan je op je gemak je draagbalk uitkappen en als ie eruit is steek je een nieuw petrell. Mets je links en recht de gaten toe en dan is het wachten of de plakker.


Edit: Ik raad je wel aan om iemand mee te pakken die er wat verstand van heeft. Een accident is rap gebeur.

deathsythe
17 december 2012, 19:52
een foto van de situatie of schets zou idd handig zijn.

De SkeEvN
17 december 2012, 21:11
Stutten en iemand met verstand daarvan laten komen want stabiliteit van uw huis fix je niet met een forum.

Muscleduck
17 december 2012, 21:18
Voor een hele draagbalk te vervangen moet je een bouwvergunning hebben en een architect.

Ik ben hier gisteren trouwens op het forum in 1 of andere thread op toffe filmkes gebotst: http://www.youtube.com/watch?v=pUCFzthNO-8&list=SP4F66F03A4B2DE30A&index=9 'k Heb er toch al leuke ideeën uit gehaald en 't is ook handig om technieken eens te zien.

TooChé
17 december 2012, 22:29
ik dacht dat er enkel voor uitbreidingen van de raamopening een vergunning nodig was :) Zal het eens opzoeken!

foto btw, lengte 1m

http://imageshack.us/a/img13/5026/imagetdym.jpg

[deleted]
17 december 2012, 23:07
[deleted]

Muscleduck
17 december 2012, 23:45
ik dacht dat er enkel voor uitbreidingen van de raamopening een vergunning nodig was :) Zal het eens opzoeken!

foto btw, lengte 1m

http://imageshack.us/a/img13/5026/imagetdym.jpg

Alleen in uw voorgevel. In de zij- en achtergevels enkel meldingsplicht. Ik had trouwens niet door dat het over een venster ging bij die balk, excuses. Ik dacht een draagbalk van het dak. Voor deze balk weet ik het niet goed. Eerlijk gezegd vind ik de wetgeving hierrond helemaal niet duidelijk. Bij stabiliteitswerken is een architect blijkbaar verplicht,. Maar valt dat nu onder stabiliteitswerken? Goeie vraag. De definitie staat ook op die site, hier: http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/4Vergunningen/VCROT4H1Definities/tabid/14481/Default.aspx
Ik wil zelf misschien van een raam en deur een groot schuifraam maken (zijgevel) maar ook daar is het mij niet duidelijk. Volgens wat ik versta heb ik meldingsplicht (http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/tabid/14859/Default.aspx) (zie 1e voorbeeld).

zarathustra
18 december 2012, 00:22
Ok ik heb ook een relevante vraag dan. Iemand enig idee hoe je de draden in dit ding --> http://www.ledonline.no/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/leddimmer220_2_1.jpg vastmaakt?

Er zijn 2 kleine schroefjes aan de zijkant, maar die zijn zo tiny dat ik ze er moeilijk terug recht in krijg en ik heb geen idee of ze effectief iets doen :p

Feignasse
18 december 2012, 01:05
Misschien moet je de draden niet vastmaken maar er gewoon induwen, zoals bij een wago-klem?

zarathustra
18 december 2012, 01:47
Misschien moet je de draden niet vastmaken maar er gewoon induwen, zoals bij een wago-klem?

Maar zelfs bij die wago klemmen moet je de klem even losmaken en dan dicht klikken.

Maar inderdaad ik heb dat ook gedacht, maar ik krijg het er voorlopig niet goed genoeg in dat het er niet uitvalt als ik het ophef aan de draad en dat is toch een minimum

TooChé
18 december 2012, 09:08
Ik dacht ook gewoon de correcte diameter van draad daar induwen, zou moeten blijven zitten. Draaibeweging om die er weer uit te halen?

Booka Shade
18 december 2012, 09:29
ik dacht dat er enkel voor uitbreidingen van de raamopening een vergunning nodig was :) Zal het eens opzoeken!

foto btw, lengte 1m

http://imageshack.us/a/img13/5026/imagetdym.jpg

Eerst en vooral zou ik dan moeten weten of uw woning deel uitmaakt van een goedgekeurde verkaveling?

Indien dit niet het geval is, dan zal dit waarschijnlijk een melding met medewerking architect worden. Het voordeel aan zo'n melding is dat er geen advies gevraagd moet worden. 20 dagen nadat je die melding binnen hebt gebracht op het gemeentehuis mag je dan aan de werken beginnen.

TooChé
18 december 2012, 09:53
Goedgekeurde verkaveling? Ik veronderstel van niet ... Het is gewoon een halfopen huis met renovatie werk aan :)
Tenzij ik de definitie van goedgekeurde verkaveling verkeerd begrijp. Ik doe nergens geen structurele werken verder (buiten dit raam nu misschien) dus bouwvergunning en dergelijke is niet echt van toepassing

bonjoviis007
18 december 2012, 10:04
Ik had hier ook een vraagje over. Het is meer een vraag omtrent wat moet en niet moet. Wij zijn ook aan het herbouwen. Mijn vraag is: Is het noodzakelijk om een septische put (http://www.boralit.com/be_nl/producten/septische-putten/septische-putten) te plaatsen of is dat tegenwoordig niet meer nodig?
Zo niet, wat is dan een alternatief?

Booka Shade
18 december 2012, 10:14
Goedgekeurde verkaveling? Ik veronderstel van niet ... Het is gewoon een halfopen huis met renovatie werk aan :)
Tenzij ik de definitie van goedgekeurde verkaveling verkeerd begrijp. Ik doe nergens geen structurele werken verder (buiten dit raam nu misschien) dus bouwvergunning en dergelijke is niet echt van toepassing

Het feit dat je uit de lucht valt van een verkaveling zal je woning er waarschijnlijk niet in liggen :)

En die draagbalk die bovenaan het raam ligt heeft betrekking met stabiliteit en stabiliteitswerken zijn vergunningsplichtig. Veel mensen vragen zo'n zaken niet aan, maar moest er ooit iets gebeuren tijdens de werken (deel stort in ofzo) zal de verzekering er niet voor inspringen.
Ik ga nu wel echt ver, maar ik heb het al meegemaakt :p

TooChé
18 december 2012, 10:20
Ik had hier ook een vraagje over. Het is meer een vraag omtrent wat moet en niet moet. Wij zijn ook aan het herbouwen. Mijn vraag is: Is het noodzakelijk om een septische put (http://www.boralit.com/be_nl/producten/septische-putten/septische-putten) te plaatsen of is dat tegenwoordig niet meer nodig?
Zo niet, wat is dan een alternatief?


septische put is afhankelijk per gemeente dacht ik. Best es navragen op bij de gemeentedienst
eidt: hier kunt ge controleren in welke zone uw huis ligt. Oranje gearceerd of groen gearceerd = GEEN septische put

http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml

TooChé
18 december 2012, 10:24
In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ... :p

Booka Shade
18 december 2012, 10:48
In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ... :p

Sowieso eens gaan navragen bij uw gemeente, sommige hebben die meldingsplicht niet opgenomen.

Boterkoek
18 december 2012, 14:16
Ok ik heb ook een relevante vraag dan. Iemand enig idee hoe je de draden in dit ding --> http://www.ledonline.no/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/leddimmer220_2_1.jpg vastmaakt?

Er zijn 2 kleine schroefjes aan de zijkant, maar die zijn zo tiny dat ik ze er moeilijk terug recht in krijg en ik heb geen idee of ze effectief iets doen :p

De twee vijzen losmaken> de case openvouwen> de twee kleine vijsjes binnenin opendoen> u gestripte draden door de twee gaten steken> de twee vijsjes terug indraaien> de case terug dichtdoen> de case toedraaien.

zarathustra
18 december 2012, 15:08
De twee vijzen losmaken> de case openvouwen> de twee kleine vijsjes binnenin opendoen> u gestripte draden door de twee gaten steken> de twee vijsjes terug indraaien> de case terug dichtdoen> de case toedraaien.

Ah ok, mijn probleem is de witte case er af krijgen. De 2 vijzen die ik zie zitten in de binnenkant ( er is zijn 2 uitsparingen in de witte case). Dus ik dacht die vijzen spannen dat aan.. ok, er komen natuurlijk wel 3 draden toe in die dimmer >.<

Boterkoek
18 december 2012, 15:13
Ah ok, mijn probleem is de witte case er af krijgen. De 2 vijzen die ik zie zitten in de binnenkant ( er is zijn 2 uitsparingen in de witte case). Dus ik dacht die vijzen spannen dat aan.. ok, er komen natuurlijk wel 3 draden toe in die dimmer >.<

Je hebt ze niet -altijd- alle drie nodig. Ik heb toevallig eergisteren ongeveer hetzelfde als jou gekoppeld. Daar waren ook drie gangen maar twee zijn genoeg. Ik veronderstel dat jouw kabels nieuw gestript zijn? Zo niet zou ik ze eens opnieuw strippen. (dan hoef je hem weer niet uitmekaar vijzen als het geen verse zijn.)


Edit: Ik kan niet goed zien wat voor een case het is maar in sommige gevallen moet je hem al draaiend schuiven om de case los te krijgen.

zarathustra
18 december 2012, 15:16
Je hebt ze niet -altijd- alle drie nodig. Ik heb toevallig eergisteren ongeveer hetzelfde als jou gekoppeld. Daar waren ook drie gangen maar twee zijn genoeg. Ik veronderstel dat jouw kabels nieuw gestript zijn? Zo niet zou ik ze eens opnieuw strippen. (dan hoef je hem weer niet uitmekaar vijzen als het geen verse zijn.)

Het zijn verse kabels ^^

En ik heb ze alle drie nodig ( wisselschakeling) maar anyway die case zit op de 4 hoek punten geklemd met zo een indrukhaakje uit witte plastiek en dat is dus miserie om er af te krijgen :p

En de 2 vijzen die ik wel zie doen niks aan de kabel ingangen blijkbaar.

edit: het *moeten* die 2 vijzen zijn want de case verwijderen en doen zoals in uw eerste stappenplan kan niet werken eh. De kabels gaan door de case, dus zelfs al maak je die binnen in vast dan kan je die case er nooit meer over krijgen.

Gewoon prutsvijskes die ik er met moeite terug volledig recht in krijg >.<

Boterkoek
18 december 2012, 17:00
Het zijn verse kabels ^^

En ik heb ze alle drie nodig ( wisselschakeling) maar anyway die case zit op de 4 hoek punten geklemd met zo een indrukhaakje uit witte plastiek en dat is dus miserie om er af te krijgen :p

En de 2 vijzen die ik wel zie doen niks aan de kabel ingangen blijkbaar.

edit: het *moeten* die 2 vijzen zijn want de case verwijderen en doen zoals in uw eerste stappenplan kan niet werken eh. De kabels gaan door de case, dus zelfs al maak je die binnen in vast dan kan je die case er nooit meer over krijgen.

Gewoon prutsvijskes die ik er met moeite terug volledig recht in krijg >.<

Wacht eventjes...wat is de naam van dat wit spel op die foto? Ik kan het niet goed zien en Noors kan ik niet lezen. Ik dacht aan een stekker...:p

En je moet sowieso iets van vijzen/klemmen hebben op u draadjes vast te houden he. Ze er gewoon los inzetten kan niet hé.

zarathustra
18 december 2012, 17:23
Wacht eventjes...wat is de naam van dat wit spel op die foto? Ik kan het niet goed zien en Noors kan ik niet lezen. Ik dacht aan een stekker...:p

En je moet sowieso iets van vijzen/klemmen hebben op u draadjes vast te houden he. Ze er gewoon los inzetten kan niet hé.

Het is een dimmer ^^

dus de drie gaatjes die ge daar ziet is waar fase, neutraal en schakeldraad toekomen/vertrekken.

deathsythe
22 december 2012, 10:54
In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ... :p

voor zoiets hebt ge een vergunning nodig, alles wat te maken heeft met een ingreep op de globale stabiliteit moet in principe langs een ing.bouwkunde passeren.

als ge een draagmuur wilt wegnemen bv, -> vergunning
als ge een niet dragende muur wilt wegnemen, -> doet u maar.


voor uw probleem verder aan te pakken;

het dak (grote balken daar die ongeveer 180cm x 6cm zijn) moet je ondersteunen met stansoenen/stempels/stutten, zet er een paar onder, zodat de druk op je gevel verlicht wordt. (stuk of 3-4 om de 1m, 1,5m)

vervolgens ondersteun je je draagbalk in je raam door er een houten kader onder te maken.

als deze stappen gedaan zijn, kan je de hele draagconstructie uitbreken (van boven naar onder) en opnieuw metsen (van onder naar boven). Na de eerste laag stenen ben je best een wapening te steken tussen de stenen (zie Mufor)

als lateibalk (draagbalk boven uw opening) zou ik een simpel voorgespannen balkske steken (beton of eventueel zoiets http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgl/latei_voorgespannen_baksteen_1.gif)

principetekening http://i46.tinypic.com/25fho1s.png
(de rode balken zijn stempels /stansoenen, de oranje dikke houten balken)
(het getekende metselwerk is op te breken -> in die vorm)

Desert
23 december 2012, 15:47
best op die stansoenen nog nen balk leggen en ook onder uw stansoenen nen balk leggen heb al genoeg verzakkingen gezien

Muscleduck
23 december 2012, 16:14
Misschien een stom vraagske, maar hoe/waar vind je eigenlijk een goede architect? Ik heb er eventueel volgend jaar 1 nodig om een meldingsdossier van dus mijn extra schuifraam op te maken. Bestaat er een website waar mensen hun ervaringen kunnen delen of zo?

TooChé
23 december 2012, 17:52
Deathsythe, de draagbalken van de plafond (of zoldermuur) liggen op de zijgevels en niet op de voorgevel. Dus die stutten lijkt me weinig van zin :)

Ik zal misschien eens een tekeningske moeten maken om het beter uit te leggen. Ondertussen heeft er ne klusser gepasseerd, hij doet renovaties, vooral schouwen en dergelijke. Hij zei ook dat ik niet moest kijken voor een vergunning en hij zou zelfs zonder stutten de latei vervangen.
Ondertussen is de balk wel gestut op de vensterbank en wacht ik op iemand die me komt assisteren om het zootje te herstellen :)

deathsythe
24 december 2012, 10:45
Deathsythe, de draagbalken van de plafond (of zoldermuur) liggen op de zijgevels en niet op de voorgevel. Dus die stutten lijkt me weinig van zin :)

Ik zal misschien eens een tekeningske moeten maken om het beter uit te leggen. Ondertussen heeft er ne klusser gepasseerd, hij doet renovaties, vooral schouwen en dergelijke. Hij zei ook dat ik niet moest kijken voor een vergunning en hij zou zelfs zonder stutten de latei vervangen.
Ondertussen is de balk wel gestut op de vensterbank en wacht ik op iemand die me komt assisteren om het zootje te herstellen :)

ahzo, dat wist ik niet, die zijn waarschijnlijk toch al serieus krom dan?

TooChé
26 december 2012, 23:11
hoh neen, krom zijn die niet echt. Rot, dat wel :)
Dus die worden in ieder geval vervangen. Volgend klein probleemke: iemand tips om restanten van dat bruin plaksel te verwijderen?

Dees
27 december 2012, 09:21
Volgend klein probleemke: iemand tips om restanten van dat bruin plaksel te verwijderen?

Bedoel je oud bezetsel met dat bruin plaksel? Als je een klopboor hebt met beitelfunctie, kun je dat er allemaal heel snel en makkelijk afhalen. Wel een heel stoffig werk.
Maar echt volledig effen krijg je dat niet meer (toch niet bij mij), er zullen altijd wat restanten blijven hangen, die in uw steen zijn gedrongen. Na verwijderen heb ik een laag compactuna (met water uiteraard) op de muren gezet zodanig dat het stof ingekapseld zit. Daarna gewoon opnieuw geplakt met goldband. Gyproc ertegen zetten zou uiteraard ook nog kunnen.

TooChé
27 december 2012, 09:54
Ik krijg mijn muren wel volledig proper met een staalborstel, al dan niet automatisch als boorkop... Maar het is enorm veel werk. 1 vierkante meter per uur krijg ik zo afgewerkt :(

TooChé
7 januari 2013, 09:07
Bon, efkes nadenken over het volgende. Ik zit dus met een volledige bouw, zonder spouwmuur. Muren zijn volsteense van 36-40cm. 2 gevelzijden zullen moeten bewerkt worden tegen regendoorslag, want de stenen zijn poreus na 150 jaar :)

Ik ga in elk geval ook moeten isoleren. De vraag blijft nu, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde.
Verschillende opties heb ik hiervoor reeds voorgesteld gekregen.
1. Isoleren buitenzijde + crepi of leien etc (kan maar aan 2 zijden, want voorgevel is beschermd erfgoed & zijgevel is gedeeld met buur)
2. Isoleren buitenzijde + gevelsteen (zelfde probleem als hierboven + achtergevel wordt moeilijk aangezien een gedeelte hiervan grenst aan een schuur die vanachter gebouwd is)
3. Isoleren binnenzijde door houten kader (luchtspouw, isolatie + gyproc) Hierbij verlies ik wel ruimte aan de binnenzijde, maar dit is op zich nog niet zo'n probleem. Echter stel ik me wel vragen over koudebruggen en dergelijke. Een binnenmuur (draagmuur) blijft toch altijd in verbinding met de buitenmuur, waardoor een 'binnenkader' weinig zin heeft?

Isoleren aan de buitenzijde is dé beste oplossing, maar in mijn geval niet de meest haalbare.

Any thoughts, alternatieven?

keeperke126
7 januari 2013, 22:30
Ik zou de voordelen en nadelen afwegen en zien wat uiteindelijk het beste is voor jouw geval.

Isoleren langs de buitenzijde is inderdaad beter, omdat op die manier de binnenmuren warmte kunnen opnemen en op een later tijdstip (wanneer er niet verwarmd wordt), hun warmte weer kunnen afgeven. Het zal maw langer warm blijven in de verwarmde ruimtes.
Mocht je toch isoleren langs de binnenzijde, dan is er op zich geen probleem. Het enige verschil is dat er geen warmte opgenomen wordt door de materialen (warmte-opname door gyproc is quasi 0) waardoor dus van zodra de verwarming afstaat, de temperatuur zal dalen in de ruimte.

Enkel ideën/opmerkingen bij de verschillende gevallen:
Gevallen 1 &2:
Is isoleren langs de buitenzijde voor de 2 gevels waarvoor het mogelijk is geen oplossing? De gevel gedeeld met de buur moet je op zich niet isoleren. Ik veronderstel dat je buur zijn woning ook verwarmd, waardoor het uiteindelijk een nuloperatie is. De voorgevel is natuurlijk wel vervelend aangezien die beschermd is. Hiervoor is het misschien aangeraden om te isoleren langs de binnenzijde. Je zal echter wel een koudebrug overhouden op de samenkomst tussen de zijgevel en de voorgevel, maar zo voorkom je wel de afname aan binnenruimte. De oplossing is dus niet ideaal door de koudebrug van beneden tot boven in de hoek.

Geval 3:
Ik snap hierbij je probleem van koudebrug niet. Wanneer je een kader maakt tegen de binnenmuur en ervoor zorgt dat je kader niet rechtstreeks tegen de binnenmuur staat, maar er 'een buffer' tussen plaatst (bv. harde isolatie), dan heb je al geen koudebrug meer. Tevens is hout een goed materiaal om koudebruggen tegen te gaan in vergelijking met bv metalstuds.
Je moet dan natuurlijk wel je buitengevel nog beschermen tegen vocht, want als die echt poreus is, dan zal het niet lang duren eer je vochtproblemen krijgt op je gyproc. Een mogelijkheid is om te behandelen met hydrofuge (hiermee zet je als het ware een siliconenlaag op je gevelsteen en zorg je ervoor dat er geen vocht meer in de gevel kan dringen. Belangrijk is om dit te doen op een moment dat de gevel droog is). Nadeel is wel dat dit maar x-aantal jaar meegaat en dus zal moeten herdaan worden op termijn.

Ben je zeker dat de muren vol zijn en dat er zich geen spouw bevindt in de muur? Mocht er toch een spouw zijn, dan zijn de isolatiemogelijkheden namelijk veel eenvoudiger...

SIO
8 januari 2013, 01:31
Bon, efkes nadenken over het volgende. Ik zit dus met een volledige bouw, zonder spouwmuur. Muren zijn volsteense van 36-40cm. 2 gevelzijden zullen moeten bewerkt worden tegen regendoorslag, want de stenen zijn poreus na 150 jaar :)

Ik ga in elk geval ook moeten isoleren. De vraag blijft nu, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde.
Verschillende opties heb ik hiervoor reeds voorgesteld gekregen.
1. Isoleren buitenzijde + crepi of leien etc (kan maar aan 2 zijden, want voorgevel is beschermd erfgoed & zijgevel is gedeeld met buur)
2. Isoleren buitenzijde + gevelsteen (zelfde probleem als hierboven + achtergevel wordt moeilijk aangezien een gedeelte hiervan grenst aan een schuur die vanachter gebouwd is)
3. Isoleren binnenzijde door houten kader (luchtspouw, isolatie + gyproc) Hierbij verlies ik wel ruimte aan de binnenzijde, maar dit is op zich nog niet zo'n probleem. Echter stel ik me wel vragen over koudebruggen en dergelijke. Een binnenmuur (draagmuur) blijft toch altijd in verbinding met de buitenmuur, waardoor een 'binnenkader' weinig zin heeft?

Isoleren aan de buitenzijde is dé beste oplossing, maar in mijn geval niet de meest haalbare.

Any thoughts, alternatieven?
Buitenaf isoleren is het meest effectieve dus ik zou zeggen, de 2 zijden waar je kan langs buiten, maar ga je dan wel deftig kunnen aansluiten op je voorgevel want je creeërt natuurlijk meerdikte aan je zijgevel..
De gemene muur zal denk ik vooral een probleem van akoestiek vormen (of is het onbewoond naast jou of garage ofzo?). Gyprocwanden vandaag de dag zet je toch meestal met metalstuds ipv houten kader (nuja dat kies je), reken toch op een 10 tal cm per wand die je plaatst. In sommige ruimten zou dit voor probleem kunnen zorgen mogelijks, dan heb je nog platen die je tegen de muur kan lijmen waardoor je ruimteverlies beperkt blijft. Silicaatsteen/Ytong metsen ipv gyproc langs binnenzijde is ook een oplossing maar zal nog iets meer ruimte in beslag nemen. Neem zeker ook kijkje op de site van het WTCB voor advies.

Onthou alvast dat je eerste 2 cm isolatie de belangrijkste zijn dus daar zou ik zeker niet aan twijfelen.
Indien je voor de 2 gevels waar mogelijk buitenisolatie opteert en voor crepi gaat, vraag zeker naar de EPS isolatie met grafiet toegevoegd. Dit zijn de standaard EPS (isomo) platen die grijs gekleurd (of gevlekt) zijn maar wel een verbeterde isolatiewaarde hebben van 25%, wat in renovatie vaak betekent dat je 25% minder oppervlak moet opofferen voor zelfde isolatiegraad te behalen..

@keeperke: terechte opmerking van spouw vullen indien mogelijk maar hij heeft ook een punt van de koudebrug hoor, waar een binnenmuur aansluit op een buitenmuur (T-vorm dus) kan je de isolatie binnen niet doortrekken daar je snelbouwsteen de verbinding maakt met binnenspouwblad en heb je dus lijnvormige koudebrug. Enige oplossing hiervoor (indien gewenst) is de binnenmuur voor minstens 1 meter ook mee isoleren maarja na 1m plots versmallen is ook maar raar zicht maar ik heb het al gezien.

SIO
8 januari 2013, 01:39
In verband met vergunning. Waarom kan dat niet wat transparanter ffs. Ik google en kom enkel en alleen Nederlandse websites tegen met uitgebreide uitleg over wanneer wel en wanneer niet. In belgië ist plantrekkerij precies.
Maar goed, ik ga het toch eens navragen, volgens iemand die in den bouw werkt, is het niet nodig. Hijzelf is enkel kraanbestuurder, maar had het gevraagd aan zijne ploegbaas ... :p
Leer alvast dat in de bouw veel mensen véél kunnen zeggen maar dat geeft jou 0,0 garantie..

Je bent wel degelijk verplicht een architect (geen ing. bouwkunde zoals deathsythe vermelde) te raadplegen zodra er aan de stabiliteit gewijzigd wordt: Vrijstelling medewerking architect - Vergunningen - Ruimtelijke Ordening (http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/bvrvergunningenvrijgesteldvanarchitect/tabid/13769/Default.aspx).

Voor sommige kleine zaken durven gemeenten nog meldingsplicht geven, maar zolang je niet langsgeweest ben en niets op papier hebt staan, vind ik dat je gevaarlijk bezig bent. Niet zozeer nu, maar wel op de moment dat er iets misloopt. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan als die gevel op een voetganger/aannemer op werf landt en blijkt dat jij zonder vergunning bezig bent. En 4m gevel boven op dat linteel in volsteense muren kan al tellen qua gewicht, bezin eer ge begint.

SIO
8 januari 2013, 01:42
Misschien een stom vraagske, maar hoe/waar vind je eigenlijk een goede architect? Ik heb er eventueel volgend jaar 1 nodig om een meldingsdossier van dus mijn extra schuifraam op te maken. Bestaat er een website waar mensen hun ervaringen kunnen delen of zo?
Als het gaat om een schuifraam vervangen/toevoegen zou ik me niet teveel zorgen maken over de keuze van architect :)

Maar om te antwoorden: meestal via mond-op-mond reclame (goede ervaring van familielid, vrienden) ofwel door enkele architect(e)n(s) te bezoeken en diegene die je het beste gevoel/prijs-kwaliteit geeft, te selecteren.

SIO
8 januari 2013, 01:45
Ik krijg mijn muren wel volledig proper met een staalborstel, al dan niet automatisch als boorkop... Maar het is enorm veel werk. 1 vierkante meter per uur krijg ik zo afgewerkt :(
de restanten na het wegkappen van grootste hoeveelheden blijven vaak hangen, er wordt gewoon dikker geplakt op de muren om alle oneffenheden op te vangen (en kost dus wat meer als een nieuwe snelbouwsteenmuur uitpleisteren).

Maar als ik moet kiezen tussen die meerprijs plakwerken of alles met die staalborstel gaan uitvlakken, weet ik wat kiezen ;)

keeperke126
8 januari 2013, 03:43
Leer alvast dat in de bouw veel mensen véél kunnen zeggen maar dat geeft jou 0,0 garantie..

Je bent wel degelijk verplicht een architect (geen ing. bouwkunde zoals deathsythe vermelde) te raadplegen zodra er aan de stabiliteit gewijzigd wordt: Vrijstelling medewerking architect - Vergunningen - Ruimtelijke Ordening (http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen/bvrvergunningenvrijgesteldvanarchitect/tabid/13769/Default.aspx).

Voor sommige kleine zaken durven gemeenten nog meldingsplicht geven, maar zolang je niet langsgeweest ben en niets op papier hebt staan, vind ik dat je gevaarlijk bezig bent. Niet zozeer nu, maar wel op de moment dat er iets misloopt. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan als die gevel op een voetganger/aannemer op werf landt en blijkt dat jij zonder vergunning bezig bent. En 4m gevel boven op dat linteel in volsteense muren kan al tellen qua gewicht, bezin eer ge begint.

Klopt volledig wat SIO.
Best eens langsgaan op de gemeente dus ;)

TooChé
8 januari 2013, 09:05
Om wat te verduidelijken, 2 foto's (voor-zijgevel, achtergevel-zijgevel)
http://imageshack.us/a/img577/7636/huis1.jpg
http://imageshack.us/a/img42/4958/dsc0078editmedium.jpg (rood kader was voor iet anders)

de zijgevel (rechterzijde op eerste foto) is vrijwel makkelijk haalbaar om langs buiten te isoleren. Maar dan wordt de achterzijde toch ook wat moeilijker want die schuren zijn daar tegenaan gebouwd. Verder is de gemeenschappelijke muur met de buren, een aansluiting van hun inrit. Gelijkvloers is er geen gemeenschappelijke muur, want dat is enkel doorgang voor hun. De 1e verdieping, daaraan sluit hun woning dan (voor ongeveer de diepte van 1 kamer). Dus heel veel gemeenschappelijk is er niet aan, maar wel genoeg om géén extra buitenmuur of isolatie daar tegen te plakken :)

mijn vraag over koudebrug indien er langs binnen een kader gezet wordt: Wat gebeurt er dan met een T (aansluiting binnenmuur naar buitenmuur) Ik kan met niet voorstellen dat een kamer volledig in een kader gezet wordt? Verder naar vensters en dergelijke, blijven er toch ook problemen dat er aansluiting moet zijn van binnenkader naar buitenmuur. Indien er langs binnen geisoleerd wordt, zal er idd een hydrofuge gezet worden op de buitenmuren.

SIO
8 januari 2013, 13:11
3 opties voor je T-probleem:
- binnenmuur loodrecht op buitenspouwblad mee inpakken over volledige lengte (dat moet dus niet volledige kader van ruimte zijn)
- binnenmuur beperkt meenemen (nl. +/- 1m), warmte zoekt nl ook de makkelijkste weg. Zoals eerder vermeld krijg je hier dan een uitstulping in de muur. Mits creativiteit kan dit opgelost worden: als je bv een inbouwkast plant aan de muur kan de meerdikte in de kast uitgefreesd worden etc.
- binnenmuur niet isoleren en hopen dat je geen schimmelvorming krijgt.

Ik denk dat de derde optie nog het vaakst gekozen wordt (alhoewel ik voor optie 1 zou gaan). In dat geval kan ik enkel aanraden om de woning van een volwaardig ventilatiesysteem te voorzien. Isoleren & ventileren gaan hand in hand.

Aan je venster kan je de isolatie toch doortrekken in raamkader, weliswaar met kleinere ramen tot geval. Maar nogmaals, liever dan iets van isolatie voorzien als niets. Google bv eens op een Eurothane G of een Thermogyp.

TooChé
21 januari 2013, 09:48
Dit weekend erin geslaagd de overbodige schouw af te breken (toch het gedeelte boven dak). Wat was me dat zeg. De schouw bekeken onder het dak zag alles er redelijk easy uit. Losse stenen, geen stevig voegwerk. Maar het gedeelte boven het dak hadden ze me toch goed liggen. Keiharde bakstenen, keiharde voegen, alles gewapend, rond de shouwpijp toegegoten met beton die rechtstreeks ook schouwdeksel was etc ...
Anyway, gansen zaterdag enkel bezig geweest met ne kleine meter aan schouw af te breken :eek:
Enfin, content dat uiteindelijk het dak nu weer toe ligt, zonder schouw :)

Dees
21 januari 2013, 13:25
Als het een troost mag zijn, het gedeelte onder het dak zal makkelijker zijn :) Wij hebben 2 schouwen op 2 verdiepingen afgebroken op een halve dag, inclusief manueel naar beneden dragen van puin. Gewoon wat osb's rond de schouw leggen om vloer te beschermen, en met zware sloophamer te lijf gaan. Plezier en succes gegarandeerd!

TooChé
24 januari 2013, 09:52
Gans mijn zolder ligt bloot op dit moment en ik zou ook de draagbalken & vloer kunnen vervangen nu. Sta op het punt om mijn hout te bestellen (50 baddens & 50 OSB)
Is er mogelijk nog iets dat ik over het hoofd zie en waar ik best rekening mee hou vooraleer ik deze bestelling plaats en ze eventueel foutief zou zijn?

Kronanbourg
25 januari 2013, 19:04
Wat zouden jullie doen in mijn situatie:

Ik zou graag een aantal extra centimeters winnen voor het spuiten van PUR en de chappe. Echter, de dorpels zitten al op hun plaats. Zouden jullie de dorpels uitbreken en hoger metsen of een extra dorpel erop lijmen?

eS
25 januari 2013, 23:38
Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit ;)
Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).

deathsythe
26 januari 2013, 12:06
Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit ;)
Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).


wij hebben al onze leidingen (incl ventilatie) in de neutrale vezel van onze beton gelegd, daar win je immens mee, maar het heeft wel zekere risico's.

TooChé
28 januari 2013, 09:11
Op de eerste verdieping is er een steunmuur voor de zolderverdieping (dus waar de baddings op dragen)
Nu ligt de volledige zolder toch open en heb ik wat twijfel bij die muur. Er moet toch een ringbalk op en ik ben aan het overwegen om een gedeelte opnieuw te metselen. Dus muur afbreken tot vloer eerste verdieping en daarop met boerkes of snelbouwers eventueel weer op te bouwen.
Ik heb mijn twijfels omdat de huidige muur op plaatsen bestaat uit een enkele steen (ze hadden er soort van inbouwkasten van gemaakt) en dan op andere plaatsen weer 2 stenen dik enz ... En ik kan de stenen gewoon lospeuteren met mijn hand :)

Alternatieven? of is dit toch de beste oplossing?

Kronanbourg
29 januari 2013, 21:28
Eerst nagaan waar uw z-vormige vochtkeringen in de muur zitten, normaal is daar wel marge op, maar ge weet nooit ;)
Ook nagaan of het wel nodig is om extra cm's te nemen, je kunt ook de isolatie wat opwaarderen of de chappelaag inperken door de kabels verstandig te plaatsen. (Ooit een detail gezien van gechapte vloer in 8cm!, wel zonder noemenswaardige isolatie weliswaar).

Je bedoelt dat ik moet maken dat ik onder de DPC blijf?

We hebben nu 14cm voor de volledige vloeropbouw. Lijkt me toch heel weinig als we nog vloerverwarming erbij willen?

eS
29 januari 2013, 22:39
Je kijkt best eens naar deze bouwdetails (http://www.vmsw.be/nl/professionelen/abc/c2008/uitvoeringsontwerp-bouwdetails-overzicht)(vooral die met isolatie boven de vloerplaat).

Je zorgt best voor 2 vochtkeringen, 1 onder en 1 boven uw dekvloer. Het bovenste zorgt dat er geen vocht in de opgaande muur kan trekken, bv bij het uitdrogen van de chappe, en dat vocht dat door het buitenparement komt naar buiten wordt afgevoerd vooraleer het in contact komt met de vloerplaat. Aan de binnenzijde komt deze folie ongeveer ter hoogte van de plint, zodat deze proper kan afgewerkt worden en eventuele waterresten van te dweilen onder deze folie naar buiten worden gevoerd.
Het onderste vochtscherm doet net het omgekeerde en voorkomt dat opstijgend vocht uit de funderingen (die per definitie 'nat' zijn), de vloerplaat bereikt.

Je kunt het dus zien als een soort van kuip waarin je heel je vloerplaat legt, zodat deze steeds droog blijft.

14cm is vrij weinig met de huidige isolatie, zeker bij vloerverwarming wordt 20 à 25cm aangeraden. Gespoten PUR is wel een vrij goede optie om de hoogte te reduceren aangezien je geen uitvulchape meer nodig hebt voor je nutleidingen. Ik zou de volgende opbouw aanraden:

4cm PUR-schuim met daarin alle water/elektrische leidingen
pe-folie om te voorkomen dat vocht bij uitdrogen chappe in de isolatie trekt (kan eventueel zonder als je de garantie hebt van de fabrikant dat het schuim voldoende waterafstotend is.
8cm chappe met halverwege de leidingen voor vloerverwarming
2cm afwerkingslaag.


Volgens het boekje is dit net voldoende, dus zorgen voor een goede vakman en voldoende nameten bij het plaatsen van elke laag is de boodschap (al zou ik voor de veiligheid eventueel iets meer marge genomen hebben).

Kronanbourg
31 januari 2013, 19:31
Je kijkt best eens naar deze bouwdetails (http://www.vmsw.be/nl/professionelen/abc/c2008/uitvoeringsontwerp-bouwdetails-overzicht)(vooral die met isolatie boven de vloerplaat).

Je zorgt best voor 2 vochtkeringen, 1 onder en 1 boven uw dekvloer. Het bovenste zorgt dat er geen vocht in de opgaande muur kan trekken, bv bij het uitdrogen van de chappe, en dat vocht dat door het buitenparement komt naar buiten wordt afgevoerd vooraleer het in contact komt met de vloerplaat. Aan de binnenzijde komt deze folie ongeveer ter hoogte van de plint, zodat deze proper kan afgewerkt worden en eventuele waterresten van te dweilen onder deze folie naar buiten worden gevoerd.
Het onderste vochtscherm doet net het omgekeerde en voorkomt dat opstijgend vocht uit de funderingen (die per definitie 'nat' zijn), de vloerplaat bereikt.

Je kunt het dus zien als een soort van kuip waarin je heel je vloerplaat legt, zodat deze steeds droog blijft.

14cm is vrij weinig met de huidige isolatie, zeker bij vloerverwarming wordt 20 à 25cm aangeraden. Gespoten PUR is wel een vrij goede optie om de hoogte te reduceren aangezien je geen uitvulchape meer nodig hebt voor je nutleidingen. Ik zou de volgende opbouw aanraden:

4cm PUR-schuim met daarin alle water/elektrische leidingen
pe-folie om te voorkomen dat vocht bij uitdrogen chappe in de isolatie trekt (kan eventueel zonder als je de garantie hebt van de fabrikant dat het schuim voldoende waterafstotend is.
8cm chappe met halverwege de leidingen voor vloerverwarming
2cm afwerkingslaag.


Volgens het boekje is dit net voldoende, dus zorgen voor een goede vakman en voldoende nameten bij het plaatsen van elke laag is de boodschap (al zou ik voor de veiligheid eventueel iets meer marge genomen hebben).

Thx voor de goede raad. De marge zou ik ook genomen hebben, mocht ik de ruwbouw zelf gezet hebben. Maar we hebben het in deze staat gekocht.
Ik denk dat we de ramen met 4à5cm kunnen ophogen en dan zijn we er uit. DPC zit op 21cm dus we hebben nog wat marge over dan.

eS
31 januari 2013, 20:41
Mocht je nog specifieke vragen hebben over bouwdetails, dan mag je altijd een pm sturen met foto o.i.d. van het detail. Ik heb toegang tot de WTCB (http://www.wtcb.be/homepage/)database waar van elke bouwknoop alle mogelijke manieren van detailaansluiting uitgetekend staan. ;)

williampv
2 februari 2013, 12:25
over bouwen gesproken dus... Vloertegels leggen (dmv oude tegels verwijderen & nieuwe leggen) is dat iets supermoeilijk, of zijn daar wat basisregels / trucjes voor? Zijn van plan om deze zomer keuken te vernieuwen en zou graag oude vloer ook weg hebben

TooChé
5 februari 2013, 11:47
Volgende kwestie. Volle steense muur die door regenslag vocht absorbeert zorgt nu uiteraard voor vochtproblemen binnen. Deze muren worden allemaal onder handen genomen door firma die hyrofuge zal zetten. Maar, wat doe ik met mijn ramen. Is het nog nodig om dan een waterkering te steken boven de ramen? Normaal gezien komt er toch geen vocht meer binnen ...
En een waterkering steken is in vele gevallen een serieus werk

TooChé
11 februari 2013, 09:35
Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen

Vegitoo
11 februari 2013, 09:51
Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen

Murfor

Edit, ah nee dat is niet wat je bedoelde. Noemt dat niet gewoon bandijzer ?

TooChé
11 februari 2013, 10:21
bandijzers zouden werken, maar die Murfor zou beter zijn indien deze ook kan gebruikt worden voor haakse muren. Kzal es opzoeken. Thanks!

eS
11 februari 2013, 11:54
De meer algemene term is metselwerkwapening

Is het nog nodig om dan een waterkering te steken boven de ramen? Normaal gezien komt er toch geen vocht meer binnen ...

Het effect van een hydrofuge hangt voor een groot deel af van de expertise waarmee ze geplaatst wordt. Ook neemt het effect af in de tijd/moet dit om de zoveel jaar opnieuw aangebracht worden. Ikzelf zou nooit alleen op hydrofuge (of wat voor coating ook for that matter) vertrouwen, zeker niet op lange termijn. Een extra rubber steken lijkt nu veel werk, tot ge binnen een paar jaar uw raam niet meer open krijgt door het vocht (de meeste stellatten zijn nog steeds van hout, dus zelfs een alu-kader kan hierdoor scheeftrekken).

Vergeet ook niet dat vocht niet enkel regeninslag van buitenaf is, je hebt ook nog condens van binnenuit. Hoewel hydrofuges pretenderen om dampopen te zijn, blijkt dit in de praktijk niet altijd (voldoende) het geval. Vooral bij vochtige ruimtes (bv. badkamer), blijkt de dampopenheid voor condens van binnenuit vaak onvoldoende (een oplossing bestaat er in om deze ruimte ook vanbinnen compleet dampdicht te maken door extra dampscherm achter de tegels/pleister te steken).

Ga alleszins ook eens praten met een onafhankelijke aannemer/architect, de meeste vertegenwoordigers/plaatsers van dergelijke coatings zijn nogal biased over de effectiviteit ervan (wat logisch is, ze moeten hun product verkocht krijgen).

TooChé
12 februari 2013, 09:37
Er komt sowieso een dampscherm aan binnenkant (alsook foamglas als isolatie, wat ook al waterkerend is) Nu voor boven de raam twijfel ik sterk inderdaad. Ik zal zien in hoeverre het mogelijk is om een waterkering te steken.
Thanks voor de tip!

Nog een kort vraagje: ik wil bovenop een reeds bestaande muur met spouw beton gieten om een betonbalk bovenop die muur te verkrijgen. Het houten kader rondom is reeds gemaakt, maar hoe vul ik die spleten én de spouw uiteraard op, zodanig dat ik niet al mijn beton in die spouw stort? :)

eS
12 februari 2013, 12:35
Kijk eens rond op deze site (http://www.vmsw.be/nl/professionelen/abc/c2008/uitvoeringsontwerp-bouwdetails-overzicht) (heb ik al eerder vernoemd) voor details van bouwknopen.
Hetgeen jij wil doen is een ringbalk storten: http://www.vmsw.be/Portals/0/objects/VMSW/C2008/C2008-bouwdetails/HSH_01.pdf (indien dit niet jouw specifieke situatie is -> google op bouwdetail/bouwknoop ringbalk)

Normaal stort je een ringbalk enkel op het binnenparement, aangezien deze gestut wordt door de dwarse binnenmuren en dus niet kan wegknikken. Het buitenparement staat daarentegen volledig op zichzelf (zelfdragend, in principe draagt dit enkel zijn eigen gewicht) en is enkel via een paar kleine spouwankers verbonden met het binnenparement. De ankers dienen enkel om de winddruk/zuiging op te vangen= horizontale belasting, terwijl verticale lasten (het dak, dat afdraagt op de ringbalk) zouden zorgen dat het buitenparement zou wegknikken (vergelijk het met een luciferhoutje waar je plat gerust een boek op kunt leggen, maar dat rechtopstaand direct zou breken/wegspringen bij de minste belasting).
Een ander niet te onderschatten punt is dat als je de ringbalk doortrekt tot op/voorbij het buitenblad, er een immense koudebrug ontstaat omdat beton nu eenmaal niet isoleert.

Tot zover theorie dus. Wat je dus in de praktijk best doet, is een bekisting maken rond enkel je binnenmuur (je plank kan dan een deel in de spouw steken, gewoon een rubber ertussen en een paar stevige sergeanten er op). Is het toch nodig dat je over de buitenmuur gaat, dan kan je opteren voor het inwerken van een stuk cellenglas zodat je toch je isolatie doortrekt.

Anders moet je eens enkele foto's uploaden van jouw specifieke situatie.

TooChé
12 februari 2013, 12:57
Ik vind het ook absurd waarom daar een spouw zit, maar die betonbalk komt op een binnenmuur van het gelijkvloerse, om daarover verder een muur op het eerste verdiep te metselen. En die muur op het gelijkvloers heeft een 'spouw'. Een spouw is hier niet echt de correcte term, maar er staan 3 rijen stenen, waarvan er 1 rij gescheiden is van de andere 2 die in verband staan.
Dus daarop wil ik betonbalk storten. Vandaar die vraag wat ik kan doen met die 'spleet' :)
Ik veronderstel een staalprofiel op leggen die wat breder is dan de spleet en die gewoon zal mee verwerkt worden in den beton?

en bedankt voor de links, er staat daar inderdaad veel nuttige informatie tussen

eS
12 februari 2013, 15:01
hmm, hoe oud is het gebouw? Dit lijkt op de typische opbouw van een buitenmuur vooraleer snelbouwsteen de norm werd en men dus een dubbele oftewel 'volle steen' (de lengte van een gewone baksteen die we nu kennen als gevelsteen = dikte van een dragende muur) gebruikte voor de dragende muur, waar voor de buitenmuren dan nog eens een enkele baksteen werd voorgezet.

Kan het zijn dat dit oorspronkelijk een buitenmuur was? (loopt de muur door over de hele lengte van de woning of zijn er nog haakse muren met dezelfde opbouw die er op uitkomen?). Om dit makkelijk te controleren kun je via raam/deurkaders best de dikte van de muren eens nameten. Recentere muren/binnenmuren zullen normaal gemakkelijk een derde dunner zijn. Dit is nuttig om zo mogelijke probleemknopen te detecteren (bv. de aansluiting tussen zo'n oude volsteense buitenmuur en een mogelijke aanbouw). Het is pas vrij recent dat men hier door de strengere isolatienormen aandacht aan geeft, waar vroeger het vocht in de muur gewoon weer verdampte door de warmte die door de muur naar buiten ging, condenseert dit nu door isolatie, komt vast te zitten achter een dampscherm etc. Dit maar om te zeggen dat je beter nu 2x goed kijkt naar hoe de muur is opgebouwd, om te voorkomen dat je binnen een paar jaar mag beginnen prutsen omdat je vocht- en andere problemen krijgt.

Concreet dus:
- nagaan waarom die muur een spouw heeft en tot waar die doorloopt, eventueel nagaan of je die best kunt openlaten of sluiten, bv. indien er een verbinding met de spouw van de buitenmuur is, kan het interessant zijn om die dicht te maken (nu je er nog aankunt) door over de hele hoogte een strook PU-schuim te spuiten (met onderaan een klein gat voor eventueel condensvocht af te voeren).
- spleet afsluiten. Dit kan in principe met een roestvrijstalen profiel (als het in de toekomst zou begin oxideren->miserie want duwt muur/beton weg), zolang er voldoende hechting is met het beton en de muur. Een andere optie is om de voeg vanboven gewoon op te schuimen met PU-schuim (op voorwaarde dat de spouwwand ruw genoeg is en er voldoende hechting mogelijk is), dit is vermoedelijk wel stevig genoeg om het gewicht van het verse beton te dragen, en eens uitgehard verdeelt de wapening de krachten toch over beide muurdelen.

TooChé
12 februari 2013, 15:14
Een verbinding met een spouw in de buitenmuur is onmogelijk, want die bevat helemaal al geen spouw :) Buitenmuren zijn (schatting) 36cm dik, vol steen & nergens een spouw. Binnenmuur 2 in verband, dus 1 strek breed met dan een spleet tussen van een 3tal cm en nog 1 steen in de lengte ervoor. Dus 28-30 cm breed.

Ik heb echt het minste idee waarom die spleet/spouw er zou kunnen zijn. Die muur heeft er altijd gestaan en is altijd binnenmuur geweest. Voor zover ik toch kan afleiden ... Want deze loopt over de ganse lengte van het huis en draagt de eerste verdieping als tussensteun van de baddings die dan naar de buitenmuren lopen.

Licht expanderend PUR in spuiten? Condens zou niks mogen uitmaken want er komt overal een ventilatie toe & afvoer. (Vanwege het waterkerend karakter van de foamglas die overal tegen de buitenmuren komt)

TooChé
18 februari 2013, 10:38
Ondertussen het beton probleem opgelost met licht expanderend pur schuim voor de spleten. Ziet er goed uit so far :)

Soit, kom ik aan volgend praktisch probleem. Ik heb enkele tips nodig hoe ik een muur aan de bovenkant moet bekisten om een betonnen balk erop te gieten (zoals een ringbalk, maar dan op binnenmuur. Ken de juiste benaming niet)

Hoe spant ge makkelijk uw houten bekisting tegen uw muur ?

eS
18 februari 2013, 17:17
Foto's zijn handig!

Normaal doet ge zoiets met bekistingsklemmen/sergeanten of grote lijmklemmen: http://blogimages.bloggen.be/onshuisje_welvaartstraat/963125-1f0471fde3e7468fcbe7ee72040cf7ea.jpg

Tijdelijke steuntjes voor de bekistingsplanken kun je maken door gewoon een stuk hout op de juiste hoogte met een paar pluggen en vijzen in de muur vast te zetten:
http://4.bp.blogspot.com/-e7KJ2MVyKXY/UAhJ4kNvSLI/AAAAAAAADiE/NFI5EoKtIvE/s1600/P1120306.JPG

Als je boven een deur of andere opening gaat (of de ringbalk uitkraagt over de muur) -> stantons met bodemplank onder

Als je vreest dat er nog kieren tussen de betonplex zitten (muur die scheef is etc) -> rubberke tussensteken.

Voor de wapening steeds overal minimum 2 cm betondekking voorzien om voldoende bescherming te hebben tegen indringend water (en de agressieve stoffen er in).

Ook opletten waar je de bekistingsplaat juist steekt. Normaal komt deze tegen de blote baksteen, als er nog afwerkingslagen (pleister etc.) op de oude muur zitten, kan het nodig zijn dat je een deel van het pleister afkapt of je de bekisting plaatselijk dikker maakt (even dik als de pleister, zodat er zeker geen beton boven de pleister komt). Dit is vooral van belang om te voorkomen dat je achteraf heel de muur moet volledig herpleisteren of bovenaan een verdikking in je pleister hebt Op die manier moet je enkel de oude pleisterlaag glad schuren en een dun laagje nieuwe pleister zetten om te egaliseren (bovenaan de ringbalk moet je dan enkel aanvullen).

Dit is trouwens een belangrijk punt om overal mee te nemen: hou altijd rekening met de dikte van de afwerkingslagen, en dus in welke laag je het best/makkelijkste marge kunt houden om eventuele verschillen op te vangen.

TooChé
18 februari 2013, 19:37
aha oké thanks, tzijn dus zo'n grote sergeanten die ik nodig heb :) Kzal die nog ergens moeten vinden dus

ik zal proberen dan eens een foto online te zetten.

eS
18 februari 2013, 19:42
Trek voor uzelf trouwens altijd genoeg foto's van de werf (ook al doet ge het zelf). Als er achteraf een probleem is (vocht, gat boren maar ge weet de leidingen niet meer liggen,...), is het altijd handig om te weten wat, waar en wanneer alles gebeurd is.
Er een aantal online zetten op specifieke fora kan ook nooit kwaad, je weet nooit dat er iemand iets opmerkt waar je zelf niet van wist of over gekeken hebt.

SIO
18 februari 2013, 21:09
Ik zoek de benaming voor de ijzers/stalen profielen die kunnen gebruikt worden om bij een bestaande muur tussen de voegen, de aansluiting van een nieuwe muur te versterken. Dus soort ijzer dat ge tussen voegen kunt steken om makkelijk 'in verband' er dwars aan te kunnen metselen
wordt normaal eigenlijk met metserankers gedaan: Zoeksnoek: Metselankers - Borgh B.V. (http://www.zoeksnoek.nl/default.asp?B=00001631&P=00022430)

Al kan het gerust met mufor/bandijzer ook, metserankers werken gewoon het snelst, inboren, plug plaatsen, ankers op steen en volgende laag en zo om de 2 lagen ofzo. Voor als je nog een muurtje zou willen verankeren ;-)

cura
25 februari 2013, 16:53
Ik heb thuis een kamer op de eerste verdieping waar in het midden van de muur een vochtplek doorgekomen is. Ik dacht oorspronkelijk dat dit een lek was van de buren hun badkamer maar recent ontdekt dat er nog een schouw loopt achter/boven die muur. Dit is een schouw die niet meer gebruikt wordt, dus hoogstwaarschijnlijk is dit de oorzaak van de vochtplek.

Mijn vragen zijn nu:
1. Is het noodzakelijk die schouw af te breken of kan die gedicht worden zodat er geen vochtprobleem meer is binnenin?
2. Zijn de werken noodzakelijk om dit probleem op te lossen iets dat de gemiddelde doe-het-zelver zelf kan? Ik ben vrij handig maar van schouwen ken ik toch niet veel. :p
3. Is dit door de vochtplek iets waarvoor de kosten (gedeeltelijk) gedekt kunnen worden door de verzekering?
4. Indien ik dit niet zelf kan doen, bij wie moet ik daarvoor zijn, een standaard dakwerker?

TooChé
25 februari 2013, 17:18
is wel vrij duidelijk dat die schouw het probleem vormt.
Is die schouw gedeeld met de buren? Anders zult ge al onderling moeten overeenkomen. En verder, een schouw afbreken ... ik heb mij daar lelijk aan mispakt :) Is niet zooo evident. Maar zeker niet onmogelijk. En natuurlijk zult ge dan uw dak weer moeten toeleggen

eS
25 februari 2013, 17:25
Vraag 1 is wat er veranderd is aan situatie waardoor je opeens last hebt van vochtplekken:
- Veranderd gebruik/gewoontes van de ruimte, bv minder ventileren, heter douchen, meer vernevelende douchekop, maar ook minder verwarmen. Dit kan zowel bij u als bij de buren zijn
- Aanpassing in de woning, bv betere isolatie geplaatst, ramen vervangen (uw ramen zijn best steeds slechter geïsoleerd dan uw muren, omdat ge zo 'gecontroleerde' condensatie hebt op uw venster),...

Vraag 2 is van waar het vocht komt:
- inslag regen in de schouw (normaal geen probleem)
- vocht van badkamer (of die van de buren) dat in dampvorm door de muur trekt en ter hoogte van de schouw weer condenseert omdat er daar een plaatselijk koudefront is (door tocht in de schouw).
- ... (er zijn nog wel wat mogelijkheden/variaties mogelijk afhankelijk van de specifieke situatie).

Als je dit allemaal weet, dan pas kun je beginnen kijken naar welke oplossing het beste geschikt is. Je spreekt bv. van het dichtmaken van de schouw; dit kan helpen, maar je zit dan nog steeds met een (in het beste geval) stationaire luchtlaag, die bv. kan opgewarmd worden door de hitte uit de badkamer, daardoor meer vocht kan opnemen (dat bij slecht/geen dampscherm in de badkamer toch door de muur in de schouw terecht komt), weer afkoelt en dus gaat condenseren->nog steeds of zelfs nog meer vochtplekken. Een andere optie kan net zijn om de schouw aan te sluiten op de badkamer om zo de damp naar buiten af te voeren (al dan niet met actieve ventilatie), dit is energetisch misschien iets minder interessant, maar het voorkomt dat de warme lucht een kans krijgt om te condenseren in de muur waardoor vochtplekken uitgesloten worden (door actieve ventilatie zal de lucht in de schouw sneller ververst worden, waardoor deze meer water kan opnemen en de schouw(muur) dus sneller kan drogen).

Kortom, ga eerst goed na wat de oorzaak en bron is van het probleem, en begin niet zomaar te klussen omdat de 'nonkel' dat op een ander iets gezien heeft wat 'zeker goeie marchandise' is, zonder te weten of de situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is.

cura
25 februari 2013, 19:40
is wel vrij duidelijk dat die schouw het probleem vormt.
Is die schouw gedeeld met de buren? Anders zult ge al onderling moeten overeenkomen. En verder, een schouw afbreken ... ik heb mij daar lelijk aan mispakt :) Is niet zooo evident. Maar zeker niet onmogelijk. En natuurlijk zult ge dan uw dak weer moeten toeleggen
Is niet gedeeld dus daar heb ik nog een geluk. :p

Was dak deftig toeleggen ook niet te moeilijk? Bepaalde reden waarom je de schouw afgebroken had? Je kon hem niet gewoon dichtmetselen ofzo?


Vraag 1 is wat er veranderd is aan situatie waardoor je opeens last hebt van vochtplekken:
- Veranderd gebruik/gewoontes van de ruimte, bv minder ventileren, heter douchen, meer vernevelende douchekop, maar ook minder verwarmen. Dit kan zowel bij u als bij de buren zijn
- Aanpassing in de woning, bv betere isolatie geplaatst, ramen vervangen (uw ramen zijn best steeds slechter geïsoleerd dan uw muren, omdat ge zo 'gecontroleerde' condensatie hebt op uw venster),...
Hoofdoorzaak is waarschijnlijk omdat de schouw niet meer in gebruik is. Anders ging daar warme lucht door en nu niet meer. Verder niet echt veel veranderd, maar die vochtplek is er al enige tijd, gewoon pas de laatste tijd 1. beseft dat het niet van de buren komt en 2. duidelijker geworden. :)


Vraag 2 is van waar het vocht komt:
- inslag regen in de schouw (normaal geen probleem)
- vocht van badkamer (of die van de buren) dat in dampvorm door de muur trekt en ter hoogte van de schouw weer condenseert omdat er daar een plaatselijk koudefront is (door tocht in de schouw).
- ... (er zijn nog wel wat mogelijkheden/variaties mogelijk afhankelijk van de specifieke situatie).
Hmm mja, geen idee. Hoe kan ik dit best controleren wat de oorzaak precies is, of laten controleren?


Als je dit allemaal weet, dan pas kun je beginnen kijken naar welke oplossing het beste geschikt is. Je spreekt bv. van het dichtmaken van de schouw; dit kan helpen, maar je zit dan nog steeds met een (in het beste geval) stationaire luchtlaag, die bv. kan opgewarmd worden door de hitte uit de badkamer, daardoor meer vocht kan opnemen (dat bij slecht/geen dampscherm in de badkamer toch door de muur in de schouw terecht komt), weer afkoelt en dus gaat condenseren->nog steeds of zelfs nog meer vochtplekken. Een andere optie kan net zijn om de schouw aan te sluiten op de badkamer om zo de damp naar buiten af te voeren (al dan niet met actieve ventilatie), dit is energetisch misschien iets minder interessant, maar het voorkomt dat de warme lucht een kans krijgt om te condenseren in de muur waardoor vochtplekken uitgesloten worden (door actieve ventilatie zal de lucht in de schouw sneller ververst worden, waardoor deze meer water kan opnemen en de schouw(muur) dus sneller kan drogen).

Kortom, ga eerst goed na wat de oorzaak en bron is van het probleem, en begin niet zomaar te klussen omdat de 'nonkel' dat op een ander iets gezien heeft wat 'zeker goeie marchandise' is, zonder te weten of de situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is.
Badkamer aansluiten op de schouw is niet echt mogelijk, zit langst de andere kant van de woning. De badkamer van de buren zit langst die kant maar ik kan moeilijk vragen aan hen om hun badkamerverluchting erop aan te sluiten. :p
Het is dus zeer goed mogelijk dat het aanslag is van de badkamer van de buren.

Hoe kan ik dit best controleren? De schouw loopt ook door de zolder, eventueel daar een gat in maken en controleren of het daar vochtig is langst binnen?

Mocht het aanslag zijn eventueel iets installeren in de schouw op zolder ipv de schouw af te sluiten?

Alleszins merci beiden voor het advies, die aanslag was bij mij zelfs niet opgekomen. :p

TooChé
25 februari 2013, 19:52
ik heb die afgebroken omwille van de ruimte die vrijkwam op mijn zolder waar die schouw origineel liep en omdat ik die toch niet meer gebruikte. En omdat ik ook met vocht zat. Toeleggen was bij mij poepsimpel want het dak is nu enkel pannenlatten + pannen. Er zit nog niks van onderdak & isolatie... (staat gepland deze zomer)
:)

TooChé
5 maart 2013, 10:43
Iemand die mij kan helpen met mn elektriciteit? :)

Situatieschets: Watermeter, elektriciteitsmeter zitten nu in 1 kast. De elektriciteitsmeter is serieus verouderd weliswaar, en hangt vast op van de bruin plaksel. Omdat ze binnenkort in diezelfde ruimte ook een gasmeter gaan installeren, zal ik de huidige elektriciteitsmeter moeten verplaatsen.
Nu heb ik al vernomen dat ik best daarvoor een meterkast 25s60 hang. Heb er een gevonden 2dehands: NIEUW Meetmodule EDV N1 2FA/NT/TUT + Aansluitmodu, Electriciteit, West Vlaanderen | Kapaza (http://nl.kapaza.be/west-vlaanderen/nieuw-meetmodule-edv-n1-2fa-nt-tut---aansluitmodu-65466954.htm)

Nu zit daar een meetmodule bij. Ik veronderstel dat deze enkel is om dag-nachttarrief te bepalen ?
En dat Eandis daar dan ook een nieuwe meter komt hangen in die kast, indien ik die koop?

d4_ev1l
20 maart 2013, 18:27
meetmodule is waar de teller op vasthangt + een lastscheider + 4 verbindingskabeltjes voor van de lastscheider naar de teller te gaan. een 25s60 is maar 10 cm dik, het is die meetmodule daartussen dat zoveel plaats pakt.

zijn de kabels dan nog lang genoeg wanneer je de tellerkast verplaatst?

ter info:

Meterkasten: 25S60 (http://www.gepowercontrols.com/be/nl/product_portfolio/residential/residential_enclosures/meterboard_25s60.html)
Eigenschappen - Tweeledige functie

Aansluitmodule
De aansluitmodule is aanbouwbaar aan de Fix-o-Rail 150. De aansluitmodule wordt door de installateur geplaatst op een vlakke wand volgens de voorschriften van de elektriciteitsverdeler.
Meetmodule
Bestaande uit een tussenkader met meet- en beveiligingsapparatuur, bepaald door de elektriciteitsverdeler. De meetmodule wordt op de bodem van de aansluitmodule bevestigd en aangesloten door de elektriciteitsverdeler.

TooChé
15 april 2013, 14:13
voila, zit in een volgende fase van mn verbouwingen. Ik zou moeten uitdokteren wat er moet gebeuren met afvoeren van wc, douche etc ...
Wat er aanwezig is, daar heb ik geen flauw benul van. Er zijn geen plannen beschikbaar en dergelijke.
Voor zover ik weet loopt alle afvalwater nu naar een (septische?) put die onder mijn binnenkoer zit. Ik weet niet zeker of het een septische put is of gewoon een verzamelvat. En die loopt dat volgens mij, naar de straat.

Hiervan heb ik echt geen kneet verstand. En voor ik een aannemer inschakel om de werken uit te voeren, wil ik mij toch grondig informeren.
Iemand die in eenzelfde situatie gezeten heeft en tips, stappenplan heeft over wat er allemaal moet gebeuren?

Mikey_1
16 april 2013, 10:22
we denken om op het eerste verdiep, in de kamers en in de gang parket te leggen en in de badkamer bamboe .
Op het tweede verdiep denken we om overal bamboe te leggen.

Zijn er verschillen in Bamboe parketten? waarom vraagt de ene winkel +-40 € de m² en de andere duurder of goedkoper. in de brico planet kan ik bamboe parket kopen aan 33€ (momenteel in Brico planet te Gent geven ze op alle parketten -20%) dus +-27 €. (en al de bamboe parketten die ik tot nu heb gezien, zijn uiterlijk hetzelfde)

Op het tweede verdiep had ik liever bijv: kastanjeparket, ik heb meerdere winkels bezocht, de meesten verkopen geen kastanjeparket en moest ik toch een winkel vinden die dit wel verkoopt, vragen ze er -40€ voor.
Kent er iemand een winkel rond Oudenaarde, Gent, die kastanje parket verkoopt dat minder dan max 22 €/m² kost.
het enigste goedkope kastanje parket die ik vond was Cevo Bouwmarkt (http://www.cevo.be) (maar veel te ver gelegen)


-moet men bamboe parket nog behandelen? bamboe parket zou normaal perfect zijn voor een badkamer, klopt dit?
Kan men bamboe parket in de keuken plaatsen? (wat als er bijv: vetvlekken op de bamboe vallen?)

bedankt!

Boterkoek
16 april 2013, 10:29
In parket (los van eik/bamboe etc...) zijn verschillende prijsklassen hé. Kwaliteit kost geld natuurlijk. Bamboeparket kan je in de keuken leggen, maar waarom kies je niet voor tegels in de keuken? Bamboe moet je niet behandelen tenzij je het parket buiten wilt leggen, dan moet je er een gewone buitenolie opsmeren. Droog reinigen doe je met een stofzuiger en vochtig doe je met producten voor natuurvloeren. Tis oek aan te raden om u parket enkele dagen open te laten liggen vooraleer ge ze gaat plaatsen

TooChé
16 april 2013, 11:00
Parket voor een badkamer zou ik toch niet 100% vertrouwen... Ze beweren wel allemaal watervast te zijn, maar het blijft toch hout :/

Mikey_1
16 april 2013, 11:16
de vloer is verhoogd met 1 traphoogte en nu ligt er overal OSB platen.
en het is ook niet echt aan te raden om tegels op osb te plaatsen.

TooChé
16 april 2013, 11:39
ook een feit :)

Mikey_1
16 april 2013, 13:45
ik dacht ook om op het 2 de verdiep laminaat te plaatsen en in de badkamer laminaat dat goed is tegen vocht (riviera). maar ik heb schrik van de kwaliteit van laminaat (laminaat gaat minder lang mee dan massief parket, denk ik)

wat vinden jullie van Bamboe parket? in badkamer en in keuken, zou dit mogen? (en aan te raden?)

kent er niemand een winkel die kastanje parket goedkoper dan 22€ zou verkopen? (omstreken Gent/Vlaamse Ardennen)

Boterkoek
16 april 2013, 15:19
wat vinden jullie van Bamboe parket? in badkamer en in keuken, zou dit mogen? (en aan te raden?)

kent er niemand een winkel die kastanje parket goedkoper dan 22€ zou verkopen? (omstreken Gent/Vlaamse Ardennen)

Tuurlijk mag dat. Bij ons ligt er massief parket en zeer tevreden van. Badkamer en keuken zijn betegeld. De waterbestendigheid van bamboeparket is meer dan ok, dus moet je geen schrik hebben als je het in je badkamer wilt plaatsen. GE kunt het tevens direct kollen op uwe chappe. Er zijn verschilende manieren om uwe bamboe te behandelen. Als je bv een kleurloze vernis gebruikt krijg je een -natuurlijke- vergeling. Ge kunt er ook eerst een beits opzetten en dan afwerken met olie/vernis (mooiste in mijn ogen).



Winkels in Gent ken ik niet.

TooChé
10 mei 2013, 16:23
Ondertussen wordt er stevig doorgewerkt aan mn dak. +-250 m² oude pannen eraf, alle pannelatten enz eraf ... Hier en daar keper vervangen.
We zitten aan de helft, alles is afgebroken, onderdak ligt erop, stof & pannelatten ook. Alle nodige dakpannen zijn besteld etc ... (ik had er wel redelijk veel)

Krijg ik nu tussentijdse factuur van dakwerker en ik ben voor de eerste keer positief verrast van een factuur :D

Zo goed als alle materiaal is erin gerekend en zijn werkuren tot zover. Kom ik aan net geen 3500eur ... hoozah!

eS
10 mei 2013, 17:26
Tis ook aan te raden om u parket enkele dagen open te laten liggen vooraleer ge ze gaat plaatsen

In de ruimte waar je ze wil plaatsen (zodat ze dezelfde vochtigheidsgraad van de ruimte heeft en dus minimaal krimpt/uitzet). Tis een niet onbelangrijke nuance, heb al situaties gezien waarbij een doe-het-zelver ze eerst had gestockeerd in zijn 'werkkot', wat een half verrot tuinhuis bleek te zijn.

Massis
12 mei 2013, 08:45
ik dacht ook om op het 2 de verdiep laminaat te plaatsen en in de badkamer laminaat dat goed is tegen vocht (riviera). maar ik heb schrik van de kwaliteit van laminaat (laminaat gaat minder lang mee dan massief parket, denk ik)

wat vinden jullie van Bamboe parket? in badkamer en in keuken, zou dit mogen? (en aan te raden?)

kent er niemand een winkel die kastanje parket goedkoper dan 22€ zou verkopen? (omstreken Gent/Vlaamse Ardennen)


Waarom zo schrik voor laminaat? Een degelijke laminaat zoals een goede quickstep komt met 25 jaar garantie onder normaal gebruik. Als dat badkamer-specifieke laminaat is en er zou ooit schade aan komen door vocht uit de badkamer valt dat toch gewoon onder garantie...


Betreft de handige harry in mezelf: Mijn werkplaats bestond tot begin dit jaar uit ruwe versleten beton, oude halfrotte deuren, en de muren waren gewoon kale betonblokken onder het pannendak. Het vroor er dan ook in de winter.
Gezien ik eindelijk wat budget kon vrijmaken heb ik de vloer laten chappen, de deuren en het raam laten vervangen, en nadien ben ik zelf aan de slag gegaan.

Ondertussen zijn 3 van de 4 muren voorzien van een houten voorzetwand, waarbij de eerste 2 ook al geïsoleerd zijn met 10cm glaswol en afgewerkt met 18mm OSB3 platen.
Ook heb ik al 2 strijkbalken voorzien tegen de muren en daaraan de nodige draagbalken bevestigd om een veilig plafond te maken. In het plafond komt ook een vlizotrap zodat ik van de zolder gebruik kan maken voor opslag en leidingen e.d.

Ik heb eigenlijk weinig of geen ervaring hiermee, dus mijn info komt allemaal van het internet met wat verificatie door bevriende architecten ivm veiligheid.
Ik doe alles in mijn eentje, voor het merendeel is dat niet zo'n groot probleem, alleen die strijk- en draagbalken was behoorlijk lastig. De grootste daarvan zijn 3m70 lang, 6.5cm dik en 18cm hoog, en moesten op 2m45 boven de vloer, waterpas tegen de muur geschroefd worden.

Foto's kan je volgen op mijn photobox "story": Workshop Renovation by Massis87 | Photobucket (http://s968.photobucket.com/user/Massis87/story/12693)

[LRRP]
12 mei 2013, 11:18
Uw foto's openen niet!

Massis
12 mei 2013, 12:09
fixed!

ASHERON
15 mei 2013, 17:13
ik heb bamboe parket( geolied) in m'n huis boven gelegd (verlijmd) een heel mooi effect vind ik.
al zou ik het niet gebruiken voor in een keuken. als je een er iets zal op laten vallen zullen er sporen te zien zijn
in de parket. dit is echt een parket zonder grote texturen (itt bv eik) in dus indien er iets op gevallen is, en er een putje in is. dan kan je dit gaan zien als het licht er op valt. geoliede moet ook eerst verzadigd worden met een additief dat je moet toevoegen bij het dwijlen. misschien is het de verniste variant iets gebruiktsvriendelijker, daar heb ik geen ervaring mee.

kheb hem trouwens gekocht bij van de velde hout in wetteren (niet zo ver van gent.)

TooChé
3 juni 2013, 10:01
hmm, wat te doen met oude plankenvloer op 1e verdieping ... Die ligt op plaatsen toch niet echt volledig waterpas, dus zou ik die moeten egaliseren.

Dus ofwel, oude planken behouden en nieuwe OSB + egalisatie der gewoon op ofzo.
Oftwel de oude deraf doen, en hetzelfde ...

Dees
3 juni 2013, 11:43
hmm, wat te doen met oude plankenvloer op 1e verdieping ... Die ligt op plaatsen toch niet echt volledig waterpas, dus zou ik die moeten egaliseren.

Dus ofwel, oude planken behouden en nieuwe OSB + egalisatie der gewoon op ofzo.
Oftwel de oude deraf doen, en hetzelfde ...

Ofwel gewoon zo laten, wat opschuren en vernis/olie aanbrengen.
De houten vloeren op onze verdiepen liggen ook zeker niet waterpas, maar erg stoort dat niet (tenzij het bij jou natuurlijk echt de spuigaten uitloopt. Maar wil je het recht trekken, zou ik de planken eraf halen, en op de balken smalle latten leggen om het uit te lijnen. Daarop dan osb. Lijkt me de makkelijkste manier.

TooChé
3 juni 2013, 12:09
Planken zijn op bepaalde toch teveel beschadigd om zonder meer te blijven gebruiken als vloer. Dus er moet in elk geval iets boven komen.

eS
3 juni 2013, 14:39
Enig idee welk hout het is?
Simpel grenen of vuren of meer duurzame eik etc. Indien het laatste, zou ik er zeker over denken om het (deels) te behouden/recupereren, het vraagt iets meer tijd van jezelf, maar tkost meestal minder (vooral als je het zelf kan doen) + een oude, hardhouten vloer geeft een huis veel meer karakter (en is veel degelijker) dan een osb met laminaat alternatief.

Bekijk eens waar de vloer het bete bewaard is gebleven, en ga na of je de kapotte planken daar kan vervangen met die uit meer beschadigde stukken vloer van andere ruimtes (bv waar je je badkamer plant).

TooChé
3 juni 2013, 15:30
Kzal es proberen nagaan, maar groot vermoeden dat het niet om eik zal gaan :)
En waar ik de badkamer plan, ligt voor de moment geen vloer en heeft er nooit een gelegen :D

Ik stel me wel voor dat egaliseren op die bestaande vloer wel makkelijker is dan de bestaande baddens te moeten uitlijnen als die vloer weg is ... Er bestaat zoiet als egalisatiechappe, dun laagje bovenop de houtvloer (met derop folie uiteraard) om die waterpas te krijgen

Dees
7 juni 2013, 14:46
Ik stel me wel voor dat egaliseren op die bestaande vloer wel makkelijker is dan de bestaande baddens te moeten uitlijnen als die vloer weg is ... Er bestaat zoiet als egalisatiechappe, dun laagje bovenop de houtvloer (met derop folie uiteraard) om die waterpas te krijgen

Ik denk dat je het gewicht van dergelijk 'laagje' egalisatiechape onderschat! Je zal al snel honderden kilo's nodig hebben, enkel en alleen om een heel dun laagje te leggen. En dat is veel gewicht voor de balken! Ik zou het me alleszins niet wagen.
Uitlijnen van houten liggers valt al bij al wel mee. Zorg wel dat je snel wat osb vast vijst op de balken, kwestie dat je plaats hebt om te werken, en niet een verdieping naar beneden tuimelt. Er los op leggen, lijkt mij nogal een risico.
Als je alles hebt uitgelijnd, kun je ofwel de originele planken er terug op leggen, ofwel OSB en dan kun je om het even welke vloer erop leggen (parket, laminaat,...).

Massis
7 juni 2013, 14:52
Kzal es proberen nagaan, maar groot vermoeden dat het niet om eik zal gaan :)
En waar ik de badkamer plan, ligt voor de moment geen vloer en heeft er nooit een gelegen :D

Ik stel me wel voor dat egaliseren op die bestaande vloer wel makkelijker is dan de bestaande baddens te moeten uitlijnen als die vloer weg is ... Er bestaat zoiet als egalisatiechappe, dun laagje bovenop de houtvloer (met derop folie uiteraard) om die waterpas te krijgen

egaliesatiechappe kost fortuinen, zeker als't een wat grotere oppervlakte is. Bovendien kan je die niet zomaar op folie leggen, die hoort zich te hechten aan bestaande chappe om een solide geheel te vormen. Op een folie heb je gewoon een dun losliggend laagje cement en dat is behoorlijk fragiel.
Verder kan je daar trouwens ook maar maximaal enkele mm me egaliseren, met grotere verschillen werkt het niet.

TooChé
12 juni 2013, 09:52
Ik zal dan de oude planken weghalen en nieuwe vloer leggen, uitgelijnd :)

Bestaat er ergens een duidelijk document (niet al té technisch) over wat vergunningsplichtig is en wat niet.
Situatie: Muur tussen keuken & traphal wil ik vervangen door een poutrel.
Is in principe geen volwaardige steunmuur, want verdiep erboven is er ook met een poutrel gewerkt dus er rust niks op de muur an sich.
Ik moet in elk geval de afmetingen van de poutrel laten uitrekenen door architect of studiebureau ...

Massis
12 juni 2013, 10:13
nog geen document gevonden, maar ik geloof dat op de website van de Belgische overheid best wat info stond.

Als je geen draagmuren raakt en verder aan de binnenkant van je woning blijft mag je érg veel zonder vergunningen.

eS
12 juni 2013, 13:54
Als je geen draagmuren raakt en verder aan de binnenkant van je woning blijft kunje érg veel zonder vergunningen.
Fixed

Zolang je het langs buiten niet kunt zien en niemand gaat klagen, zal er geen haan kraaien naar wat gij allemaal uitsteekt in uw huis, of het nu 100% volgens de wet is of niet (tenzij het grondig mis gaat natuurlijk). Enige uitzondering hierop zijn technische installaties die gekeurd moeten worden vooraleer ge ze aant net moogt hangen.

Over die poutrel, van wanneer uw vloer van het verdiep erboven er op draagt, is het wel degelijk een steunmuur, dat er geen andere wand boven staat doet (wat wetgeving betreft) niets ter zake. Aan de andere kant, als enkel een houten vloer is die er op moet dragen, dan zou ik ook 2 keer denken om hiervoor heel de rompslomp te doen om dan aan te geven etc. Enige wat je in principe nodig hebt is een statische/dynamische lastendaling zodat je weet wat je minimum nodig hebt. Neem daar nog een extra veiligheidsmarge op (a.k.a. wat is de hoogste balk die ik kan steken zonder dat het stoort in de ruimte) en je zit zeker safe. Een beetje aannemer die van wanten weet kan dit gerust zelf en heeft daarvoor geen architect of studiebureau nodig.

TooChé
13 juni 2013, 08:47
Heb gisteren mij een tijdje voor de pc gezet en vanalles opgezocht. Er is enkel meldingsplicht, maar de medewerking van een architect is noodzakelijk. (voor berekenen van de hoogte van het profiel enz)
Enfin, als ik daar inderdaad gewoon een kanjer van een poutrel steek, is dat probleem natuurlijk ook van de baan :)

Nu rest er de vraag, beter betonsloefen of poutrel verticaal ter ondersteuning

eS
13 juni 2013, 09:38
Kun je mss enkele foto's online zetten, das veel makkelijker om de exacte situatie in te schatten.

TooChé
17 juni 2013, 19:35
kzal eens proberen gericht foto's te nemen, samen met een plan.

Voor de geinteresseerden ... dropbox folder met allerlei foto's van de verbouwingen geshared :)
https://www.dropbox.com/sh/qwp9ao5ws2921hf/_kxmqWcjdO

TooChé
17 juni 2013, 19:35
edit: nog-altijd-die-dubbelpost-bug-wat-al-veel-te-lang-onopgelost-blijft

TooChé
3 juli 2013, 09:56
Gisteren iemand horen praten over beton laten storten met soort van nagels in verwerkt zodanig dat deze reeds 'gewapend' gestort wordt. Kan iemand mij vertellen wat de correcte benaming daarvoor is?

Vanavond komt er stabiliteitsingr kijken voor mijn poutrelprobleem :)

BelgianMini
3 juli 2013, 10:50
^^ correcte benaming is volgens mij "staalvezelbeton".

Massis
3 juli 2013, 12:45
Fixed

Zolang je het langs buiten niet kunt zien en niemand gaat klagen, zal er geen haan kraaien naar wat gij allemaal uitsteekt in uw huis, of het nu 100% volgens de wet is of niet (tenzij het grondig mis gaat natuurlijk). Enige uitzondering hierop zijn technische installaties die gekeurd moeten worden vooraleer ge ze aant net moogt hangen.


Niks te "fixed", je mag echt wettelijk behoorlijk veel zonder vergunning als je enkel aan de binnenzijde verbouwt en geen draagmuren raakt:



VRIJSTELLING*
Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn:
•het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk),
•het vervangen van pleisterwerk,
•het herstellen van kapotte verhardingen,
•het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte). Handelingen zonder stabiliteitswerken
en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van voorzetrolluiken, dakvlakvensters, steenstrips, gevelisolatie, ... Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden
uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.

Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld.
Enkele voorbeelden: het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers, het inrichten van slaapkamers in de zolder, ... Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.

MELDING*
Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie , uitgevoerd binnen in de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak zijn meldingsplichtig. Voorbeelden van meldingsplichtige stabili-
teitswerken:
•het plaatsen van een nieuwe raamopening in de achtergevel,
•het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken,
•het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren. Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden
andere regels.

MEDEWERKING ARCHITECT
Als voor de verbouwing constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.


zie: http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/brochure_vergunningen_w.pdf

Zelf ben ik bijvoorbeeld in mijn werkplaats een volledig nieuw plafond aan het steken met een vliering boven. 2 nieuwe deuren, een nieuw raam, een zoldertrap, ...

Vorig jaar hebben we ons hele huis verbouwd: nieuwe voordeur & ramen, keuken, badkamer, elektra, vloeren, deuren, deurgat weggehaald, deurgat bijgeplaatst, verder nog de asfalt oprit opgebroken, gras weggehaald en alles beklinkerd/van kiezel voorzien ...

Allemaal vergunningsvrij. Het enige verplichte was een keuring van de elektriciteit. Nogmaals: zolang je niks aan je gevels of draagmuren wijzigt mag je binnenshuis bijna alles.

eS
3 juli 2013, 15:00
...

Wat ik bedoel is dat je in sommige gevallen beter niet alles meldt, zeker als het niet van buitenaf zichtbaar is. Bv een huis waar een grote vide met trap naar de zolder werd gemaakt, in principe was hier voor de zekerheid een architect nodig (herverdeling last op draagmuren), hoewel het bureaucratisch kantje boordje was (is het een groot trapgat of een constructieve ingreep?). Resultaat: op de plannen staat het aan aangeduid als gewoon (groot) trapgat, niks van architect nodig, terwijl er in werkelijkheid zelfs een extra ringbalk geplaatst is, die nagerekend is door de aannemer, om zo de extra dure kost van een architect uit te sparen.

Ander vb zijn bv. het bijsteken of vergroten van een deur of zelfs raam (aan achterzijde welteverstaan) in een draagmuur, of het vervangen van een stukje muur door een poutrel zoals TooChé wil doen. Allemaal heel simpele zaken die een degelijke aannemer volledig zelf kan doen, maar waar je op papier een architect voor nodig hebt die in de praktijk soms niet meer doet dan enkel een handtekening zetten.

Massis
5 juli 2013, 09:58
Allemaal heel simpele zaken die een degelijke aannemer volledig zelf kan doen, maar waar je op papier een architect voor nodig hebt die in de praktijk soms niet meer doet dan enkel een handtekening zetten.

Die handtekening is vrij belangrijk, want die maakt dat de architect verantwoordelijk is in geval van problemen, gedurende 10 jaar na oplevering. Daarom vraagt ie er zoveel geld voor.

eS
5 juli 2013, 11:44
Die handtekening is vrij belangrijk, want die maakt dat de architect verantwoordelijk is in geval van problemen, gedurende 10 jaar na oplevering. Daarom vraagt ie er zoveel geld voor.

Weet ik genoeg (zelf architect van opleiding), maar bij dergelijke kleine ingrepen is het in de praktijk soms handiger om enkel met een aannemer te werken, aangezien die dan de enige specialist is die betrokken partij is, zodat je een ingewikkelede in solidum procedure bij problemen al grotendeels kunt vermijden (lekenbescherming van bouwheer blijft gelden, tis aan de aannemer om hem er vooraf schriftelijk op te wijzen dat voor dergelijke ingrepen een architect nodig is en dat de uitvoering volledig op verantwoordelijkheid van bouwheer is als hij toch voortdoet, iets wat vele aannemers gemakshalve durven vergeten).

Das trouwens een discussie die al langer loopt, nl. is er bij een gewone fermette of sleutel-op-de-deur woning wel nog een architect nodig (en is het nog verantwoord dat die als enige hoofdelijk aansprakelijk is, terwijl het bedrijf waarvoor hij werkt tientallen woningen per jaar neerpoot en het risico ook veel groter is)?

TooChé
5 augustus 2013, 12:56
heb verschillende offertes aangevraagd voor IPE 360 profiel, maar nog maar weinig antwoord. Wat ik nu heb is 271eur (incl 21% btw) voor een lengte van 4.30m. Dus, 1.22eur / kg.
Iemand idee of dit scherpe prijs is?
Kheb een vermoeden dat dit wel heel gescherp geprijsd is in feite :)

deathsythe
5 augustus 2013, 13:13
heb verschillende offertes aangevraagd voor IPE 360 profiel, maar nog maar weinig antwoord. Wat ik nu heb is 271eur (incl 21% btw) voor een lengte van 4.30m. Dus, 1.22eur / kg.
Iemand idee of dit scherpe prijs is?
Kheb een vermoeden dat dit wel heel gescherp geprijsd is in feite :)

'k vind het toch niet veel geld, gezien de relatief grote afmetingen, is het behandeld voor roest? (of is het niet nodig?)

(waarom trouwens een ipe 360? das verschrikkelijk groot eigenlijk)

TooChé
5 augustus 2013, 13:26
is onbehandeld (voor binnen). 360 is volgens de berekeningen van een burgerlijk ir architectuur ... Er komt een slaapkamer boven (vloer slaapkamer draagt in de midden op het profiel)

deathsythe
5 augustus 2013, 13:42
ahzo, best mss laten stralen toch als het zichtbaar blijft.
dus in feite enkel een slaapkamer? (+ zolder nog of plat dak?)

TooChé
5 augustus 2013, 13:48
slaapkamer + boven de slaapkamer nog een slaapkamer. Die opnieuw rust op een staalprofiel.
Maar maakt op zich niks uit, die berekening heeft hij proberen uitleggen volgens paar dingen die in een boekje stonden, maar ik begreep er niet veel van. Dus ik denk wel dat hij enige zekerheid zal ingebouwd hebben, maar zeker niet overdreven met de afmeting

deathsythe
5 augustus 2013, 19:01
Indd, ik denk zelfs dat hij nog volgens de oude staalnorm zal gerekend hebben.

TooChé
6 augustus 2013, 09:37
Ik heb precies wel het gevoel bij die ir. architectuur, dat hij het nogal heeft voor het bewaren van trekkrachten enz.
Situatie is als volgt:
de kepers van mijn hoogste dak, liggen op een houten balk die op buitenmuren ligt (zadeldak met kilkeeper)
Dus ik zou denken dat er een sterke neerwaartse druk naar buiten toe is, afkomstig van het gewicht van het dak die naar buiten draagt. Verder zitten er onder dat dak 2 trekkers. Gelijk verdeeld over het dak. Deze zijn verbonden aan de onderkant met de houten balk die de kepers draagt en trekken dus naar elkaar toe.
Nu zitten er ook nog eens ankers in de muren, net onder die houten balk die verbonden zijn met de baddens van de zolder vloer. Oké, dit kan misschien nu nog om de muur niet naar buiten te laten vallen, maar ik zou al denken dat dit niet meer nodig is omdat de trekkers van het dak deze al naar binnen trekken.

Maar goed, het kan nu geen kwaad want alles zit er al. Maar dan heb ik ook een bouwkundig ingenieur die nu beweert dat dit niet altijd goed is. Omwille van een houten vloer (baddens, OSB) op de zolder, zou het volgens hem niet slim zijn om de baddens met elkaar & muren te verbinden omdat het geheel moet kunnen 'leven'

ir. architectuur zegt dat het moet blijven, bouwkundig ingenieur (werfleider) zegt die ankers & verbinding met baddens weg te nemen


any thoughts on this matter? :)

Tristan
6 augustus 2013, 10:06
Hebben er mensen hier al es zelf een terras aangelegd?
We zijn thuis aan het overwegen om een terras aan te leggen van +-30m². Is dit doenbaar zonder 'voorkennis'?
Ik ben wel technisch onderlegd, maar niet zozeer in 'bouw'.

JPV
6 augustus 2013, 10:07
Wij willen verbouwingen doen, waarbij we géén draagmuren raken, maar enkel extra muren bijplaatsen + een gat tussen eerste en tweede verdieping maken.

Op eerste verdieping willen we:
- WC in badkamer wegdoen + alles renoveren (nieuw bad, huidige douche vervangen door inloopdouche, nieuwe vloer, nieuwe lavabo's+meubel). Ook zouden het veluxraam vervangen (eventueel indien mogelijk met actieve verluchting).
- Extra muur plaatsen om onze slaapkamer (véél) kleiner te maken en op die manier een dressing/berging te creeren
- vaste trap steken naar boven (ipv een zoldertrapje)

Op tweede verdieping willen we:
- zolder toegankelijk maken via vaste trap
- zolder indelen in 3 kamers (berging, 1 extra kinderkamer en een kamer waar ooit een sauna zou staan)
- vloer leggen, plafond/schuine zijmuren afwerken
- 1 of 2 veluxen steken in het dak (zonder dat dit de buren kan hinderen)

Volgens wat ik gelezen heb, hebben we hiervoor in principe geen architect of bouwvergunning nodig (ik dacht wel ivm die veluxen, maar blijkbaar toch niet?)

Ik heb zelf een plan getekend van de uiteindelijke werken die we willen doen. Alles is 3x nagemeten en er lijken me geen moeilijek gevallen. Toch twijfel ik om een binnenhuisarchitect te nemen om alles eens te bekijken. Iemand een idee of dit nuttig is of indien we gewoon een aannemer laten komen die zelf die plannen herwerkt naar zijn goesting indien er dan toch iets niet ideaal zou zijn?

TooChé
6 augustus 2013, 10:10
Voor terras, hangt ervan af. Indien het visuele minder belangrijk is, is dat zeker perfect te doen. (Klinkers of simpele buitentegel) Wilt gij met grote natuursteentegels werken en een perfecte voeg, dan zal het al heel wat moeilijker worden.

deathsythe
6 augustus 2013, 19:11
Hebben er mensen hier al es zelf een terras aangelegd?
We zijn thuis aan het overwegen om een terras aan te leggen van +-30m². Is dit doenbaar zonder 'voorkennis'?
Ik ben wel technisch onderlegd, maar niet zozeer in 'bouw'.

ik heb mijn binnenvloer volledig zelf gelegd, samen met mijn broer en vader, het is sukkelen in het begin, maar geduld loont wel.

Tristan
6 augustus 2013, 20:28
ik heb mijn binnenvloer volledig zelf gelegd, samen met mijn broer en vader, het is sukkelen in het begin, maar geduld loont wel.

Wel het probleem is dat ik niet direct iemand ken die het al es gedaan heeft. Aan m'n vader moet ik bv zoiets helemaal niet vragen. Dus alle informatie die ik al bijeen gesprokkel heb, komt van het internet...

SIO
6 augustus 2013, 23:30
Wij willen verbouwingen doen, waarbij we géén draagmuren raken, maar enkel extra muren bijplaatsen + een gat tussen eerste en tweede verdieping maken.

Op eerste verdieping willen we:
- WC in badkamer wegdoen + alles renoveren (nieuw bad, huidige douche vervangen door inloopdouche, nieuwe vloer, nieuwe lavabo's+meubel). Ook zouden het veluxraam vervangen (eventueel indien mogelijk met actieve verluchting).
- Extra muur plaatsen om onze slaapkamer (véél) kleiner te maken en op die manier een dressing/berging te creeren
- vaste trap steken naar boven (ipv een zoldertrapje)

Op tweede verdieping willen we:
- zolder toegankelijk maken via vaste trap
- zolder indelen in 3 kamers (berging, 1 extra kinderkamer en een kamer waar ooit een sauna zou staan)
- vloer leggen, plafond/schuine zijmuren afwerken
- 1 of 2 veluxen steken in het dak (zonder dat dit de buren kan hinderen)

Volgens wat ik gelezen heb, hebben we hiervoor in principe geen architect of bouwvergunning nodig (ik dacht wel ivm die veluxen, maar blijkbaar toch niet?)

Ik heb zelf een plan getekend van de uiteindelijke werken die we willen doen. Alles is 3x nagemeten en er lijken me geen moeilijek gevallen. Toch twijfel ik om een binnenhuisarchitect te nemen om alles eens te bekijken. Iemand een idee of dit nuttig is of indien we gewoon een aannemer laten komen die zelf die plannen herwerkt naar zijn goesting indien er dan toch iets niet ideaal zou zijn?
Wat betreft het dakvenster (merknamen tsss!):
Renovatie en onderhoud - Ruimtelijke Ordening (http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Renovatieenonderhoud)

Kort gezegd: waar wil je de dakvensters plaatsen, voorgevel of niet? Wat versta je onder actieve verluchting? Badkamer voer je lucht af, geen lucht toevoeren via het dakvenster wat ik denk dat je bedoelt. Als ik lees badkamer renoveren en toekomstige sauna, beide vochtige ruimten, kan je een verluchtingssysteem overwegen (of zelf de goedkope basis, met name het buizenstelsel zonder unit) als je dan toch grondig bezig bent. Zit je in een oude woning die eigenlijk langs alle kanten kieren heeft, zal dit minder nuttig zijn.

Indien dit werken zijn die je laat uitvoeren, denk ik dat een algemeen aannemer die zowel de muren, vloeren als badkamer plaatst een interessante optie is. Zelf werk ik ook in zo'n bedrijf en hier wordt de administratie verzorgd voor de klant en beschouw ik persoonlijk de interieurarchitect als overbodige kost die je beter aan je douche kan uitgeven.
Ga je bij metser Jan & Zoon om de hoek, kan gerust ook, maar altijd oppassen met hun goesting zou ik zeggen. Voor vele uitvoerders is vloerisolatie bijvoorbeeld nog altijd heel onnozel en een overbodige kost, of je dan die raad moet volgen..

Boek gesprek met aannemer(s) en degene die de prijs opstelt zonder bezichtiging kan je je al ernstige vragen bij stellen. Voor mij is de hamvraag op dit moment of je zolder geschikt is voor je plannen qua structuur?

JPV
7 augustus 2013, 07:12
dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?

Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.

Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?

Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?

Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten :). En néé, Ghelamco komt niet in aanmerking :p

deathsythe
7 augustus 2013, 08:44
Wel het probleem is dat ik niet direct iemand ken die het al es gedaan heeft. Aan m'n vader moet ik bv zoiets helemaal niet vragen. Dus alle informatie die ik al bijeen gesprokkel heb, komt van het internet...

mijn broer en ik hebben geen ervaring in tegels leggen, mijn vader heeft juist in den tijd zijn vloer gelegd, maar dat was compleet anders, kleine tegel in mortel met grote voegen,... nu hebben we tegel van 60 x 60 met een voeg van 3mm gelijmd.

Het is in principe niet zo moeilijk.

voor te beginnen leg je stukken vloer eens uit, zodat je geen minuscule stukjes steen moet zagen. als je van een muur vertrekt, hou dan rekening dat het plakwerk niet 100% recht is, dus als je je tegels legt van naast je muur, kan het zijn dat heel je vloer scheef trekt.
Begin daarom met een alu profiel en trek die muur recht met een denkbeeldige paslijn, en vertrek van daaruit.

koop van die kleine plastieke kruisjes om tussen je tegels te plaatsen om later op te voegen, wij hadden een voeg van 3mm.
om de x aantal stenen controleren met een lang profiel voor te zien of je goed bezig bent.

hoe groter de tegel hoe moeilijker imo.

deathsythe
7 augustus 2013, 08:52
dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?

Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.

Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?

Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?

Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten :). En néé, Ghelamco komt niet in aanmerking :p

laat een aannemer niet zijn goesting doen. die massieve deuren zou toch al wat goed doen naar geluidsoverlast toe. een grotere massa biedt een betere demping van de geluidsgolven.

voor uw muren moet je ook uw massa verhogen, dat kan je doen door nog een gyproc plaat ofzoiets te monteren en dan nog een spouw te creeeren en op te vullen met isolatie. maar dat is al een hoog kostenplaatje.

eS
7 augustus 2013, 14:52
...

En zorg er vooral ook voor dat je een afschot voorziet (weg van de woning) zodat er geen water blijft staan ;)

eS
7 augustus 2013, 15:54
Wij willen verbouwingen doen, waarbij we géén draagmuren raken, maar enkel extra muren bijplaatsen + een gat tussen eerste en tweede verdieping maken.

Op eerste verdieping willen we:
- WC in badkamer wegdoen + alles renoveren (nieuw bad, huidige douche vervangen door inloopdouche, nieuwe vloer, nieuwe lavabo's+meubel). Ook zouden het veluxraam vervangen (eventueel indien mogelijk met actieve verluchting).
- Extra muur plaatsen om onze slaapkamer (véél) kleiner te maken en op die manier een dressing/berging te creeren
- vaste trap steken naar boven (ipv een zoldertrapje)
- Je bedoelt waarschijnlijk een afzuigventilatie via systeem C (passieve aanvoer, actieve afvoer), deze is niet noodzakelijk ingebouwd in het raam zelf, maar kan ook een aparte unit zijn die je weg steekt in een kastenwand (die met de dakwand aansluit). Hou er ook rekening mee dat hoe kleiner je ventilator en buis, hoe hoger het toerental is waaraan die moet draaien, en dus hoe meer lawaai. Is er trouwens geen mogelijkheid om de ventilator in het plafond in te bouwen (aangezien je onder een schuin dak en er nog een verdieping boven zit, is er altijd een kleine driehoek restruimte, waar je die ideaal kan in wegwerken, hier kan dan mss ook direct een buis naar de toekomstige sauna op aangesloten worden).

- Ipv een volledige gyprocmuur te laten plaatsen, kun je ook opteren om een (dubbelzijdige) kastenwand te plaatsen die gewoon los op de vloer staat. Neem bv. 2 standaardkasten van 30/40 en 60 diep die met de rug tegen elkaar zet voor 1 zijde (en waar je desnoods de achterwand uit kunt halen op een paar plaatsen als je echt grote dingen moet wegzetten). De andere zijde kun je gewone kasten van 60 diep zetten die kunnen wisselen van deurkant of aparte afwerkingsplaat krijgen (extra valse kastdeur voor zich, of ingewerkte hoge spiegel). Een andere optie is kastdeuren langs de slaapkamerzijde, en een open plank tegen de achterwand lang de bergingzijde
Grote voordeel hiervan is dat je volledig kunt vertrekken van standaard kasten (genre ikea of iets degelijker) en het volledig zelf kunt plaatsen om zo de kost te drukken (hebben hier enkele jaren terug zelf zo een 'zolderhoek' gemaakt met een kastenwand, was mss €250 voor 6-7m muurhoge ikeakasten)



Op tweede verdieping willen we:
- zolder toegankelijk maken via vaste trap
- zolder indelen in 3 kamers (berging, 1 extra kinderkamer en een kamer waar ooit een sauna zou staan)
- vloer leggen, plafond/schuine zijmuren afwerken
- 1 of 2 veluxen steken in het dak (zonder dat dit de buren kan hinderen)

- Voor die sauna, best nu al enkele zaken eens opzoeken: gewicht van zo'n installatie op de zoldervloer, grootte van de 'onderdelen' (geen idee of zoiets een speciale kachel heeft, maar indien wel, zie dat je die door je trapgat/deuren krijgt), welke leidingen voorzie je nu al best terwijl je toch aan het breken bent, bv. ventilatieafvoer die aangesloten kan worden op de afvoer van de badkamer (zie dat de ventilator hiervoor al krachtig genoeg is). Ook waterleiding (indien nodig) trek je best nu al door (kan ook handig zijn om dit te voorzien op de kinderkamer voor later, om de ochtendlijke wachtrij aan de badkamer wat in te korten;) ). Verder kun je al extra isolatie en damp/vochtschermen voorzien voor de wanden.
- Een berging is meestal geen probleem qua gewicht, tenzij je van plan bent om ze vol te stouwen met boeken etc.
- Als je de schuine wanden professioneel laat afwerken, vraag ook eens na wat de meerkost zou zijn om hier kasten in te laten bouwen (in de onderste driehoekige nis), als dit de moeite is qua ruimte.



Ik heb zelf een plan getekend van de uiteindelijke werken die we willen doen. Alles is 3x nagemeten en er lijken me geen moeilijek gevallen. Toch twijfel ik om een binnenhuisarchitect te nemen om alles eens te bekijken. Iemand een idee of dit nuttig is of indien we gewoon een aannemer laten komen die zelf die plannen herwerkt naar zijn goesting indien er dan toch iets niet ideaal zou zijn?
Geef de aannemer enkel een schetsplan ZONDER afmetingen, op die manier is hij verplicht om alles zelf op te meten en kan er geen discussie ontstaan bij meetfouten ("ja, maar meneer, ge hebt da wel zelf zo getekend hé"). Binnenhuisarchitect kan handig zijn voor complexe zaken of een compleet interieurontwerp, maar hier lijkt het mij vooral een extra meerkost.

Als je wilt, post je plan hier eens (of stuur het via pm), want nu blijft het redelijk gissen naar de eigenlijke situatie. Heb je trouwens ook eens een snede gemaakt?


laat een aannemer niet zijn goesting doen. die massieve deuren zou toch al wat goed doen naar geluidsoverlast toe. een grotere massa biedt een betere demping van de geluidsgolven.

voor uw muren moet je ook uw massa verhogen, dat kan je doen door nog een gyproc plaat ofzoiets te monteren en dan nog een spouw te creëren en op te vullen met isolatie. maar dat is al een hoog kostenplaatje.

Massa verhogen is idd een goede manier, maar even belangrijk hierbij is het scheiden van diezelfde massa's tussen verschillende ruimtes. Een goed(koop) vb. hierbij zijn akoestische folies/rubbers die vaak onder vloeren gelegd worden om contactgeluid (door bv. schoenhakken) te dempen, maar waarbij een goede werking valt of staat met hoe goed deze folie geplaatst wordt (ononderbroken tot achter de plint, zodat a.h.w. een soort kuip ontstaat).

deathsythe
7 augustus 2013, 18:08
En zorg er vooral ook voor dat je een afschot voorziet (weg van de woning) zodat er geen water blijft staan ;)

ja idd, was over een binnenvloer bezig :)

eS
7 augustus 2013, 18:14
ja idd, was over een binnenvloer bezig :)
Zelfs daar steekt een goede vloerder een heel klein beetje afschot op (vooral in keuken/badkamer), zodat het water wegvloeit van muren en kasten.

SIO
8 augustus 2013, 01:04
dakvensters zouden aan de voorgevel komen, maar niet in het zicht van buren. Blijkbaar (telefonische navraag) zou dan geen vergunning nodig zijn). Actieve verluchting zou een (indien dit bestaat) VELUX-venster zijn met een actief ventilatie systeem. nog neit gezocht of dit bestaat, maar lijkt me toch logisch dat zoiets in een bepaalde vorm bestaat?

Verluchtingssysteem zou wat moeilijk zijn, gezien de sauna & badkamer op verschillende plaatsen zitten. Maar mss moet ik die nog eens herlokaliseren.

Ivm zolder: die heeft een stevige fundering, maar nog geen vloer die afgewerkt is. Hoeveel centimeter moet je rekenen voor verhoging van vloer door geluidsisolatie én vloer als je weet dat de kabels van verlichting naar eerste verdiep nu gewoon op de grond liggen daar? Maken jullie plannen op basis van een zelf-getekend plan? Ben wat bang dat een aannemer zich gewoon baseert op m'n plan en dan op het laatste afkomt met "tjah, we zullen die nét geplaatste muur toch 5 centimeter moeten verplaatsen"?

Wat ik me ook afvroeg: wij zitten nu met gewone schilderdeuren en ytong-celbeton binnenmuren. Wij hebben redelijk wat last van geluidoverlast in ons huis. Als we die schilderdeuren vervangen door massieve deuren, zou dat veel schelen? En die ytong-binnenmuren, hoe isoleer je die het best, of is dat niet doenbaar?

Mochten je toevallig een aannemer in het Ieperse weten die een goeie reputatie heeft, laat maar weten :). En néé, Ghelamco komt niet in aanmerking :p
hmm nogmaals ter verduidelijking, de typische roosters in dakvensters zorgen voor toevoer, niet afvoer. Zoals in andere posts vermeld kan je ook een lokale afvoer plaatsen (dak of muur) als de ruimten ver van elkaar zijn. In een badkamer kan het toch wel echt een meerwaarde zijn om de moeite ervoor te doen (in mijn bescheiden mening).

"Een stevige fundering" = ...: houten structuur, potten en balken, welfsels of breedplaatvloer,...? Opbouw zal afhangen van je onderstructuur, opvallend ook dat je geluidsisolatie vermeldt, in tussenvloeren vind je dit niet zo snel terug (tenzij bij houten vloeren). Op een beton kan je gewoon laat ons zeggen 5 à 7cm chape gieten (zie niet in waar in deze opbouw de geluidsisolatie voor zou dienen). Op een houten structuur is de beste oplossing (en duurste ;-) ): houten balkenstructuur, osb-platen verankerd op dit skelet ter effening van de vloer, akoestische isolatie (2 à 4cm in plaatvorm) zwevend op osb, en dan als eindlaag weer een laag osb maar zwevend geplaatst op je isolatie.

Je akoestisch probleem zal het meest gecompliceerde zijn. Als je er echt last van hebt, kan je overwegen een expert er bij te halen die dan kan berekenen wat je nodig hebt. Korte versie: massa-veer-massa. Verschillende dichtheden van materialen zorgen voor weerkaatsing van de geluidsgolven. Een gyproc wand met metalstud van bv 5cm + geschikte tussenisolatie met nog 1cm luchtspleet en 1cm afwerking zorgt dus wel voor een verlies van min. 7cm (al dan niet aan elke kant van ytongblok naargelang gewenst isolatie-effect + er zijn ook metalstuds van 7,5;10;12.. naargelang gewenste effect), er zijn misschien nog andere oplossingen maar voor iets of wat effect vrees ik dat je een deel van de netto-oppervlakte sowieso moet opofferen. De vraag van ytong isoleren volg ik niet goed, tenzij dit ook slaat op het akoestisch aspect.

Wij meten plannen na ja, vandaag de dag met afstandmeter met laser kan dat door 1persoon gebeuren. Hoe een ander dat doet weet ik niet :) In die streek kan ik je niet helpen, te ver van mijn bed. Je kan overwegen op BIS-beurs in Gent eens rond te neuzen, renovatie zal elk jaar 'hotter' worden.

SIO
8 augustus 2013, 01:09
Massa verhogen is idd een goede manier, maar even belangrijk hierbij is het scheiden van diezelfde massa's tussen verschillende ruimtes. Een goed(koop) vb. hierbij zijn akoestische folies/rubbers die vaak onder vloeren gelegd worden om contactgeluid (door bv. schoenhakken) te dempen, maar waarbij een goede werking valt of staat met hoe goed deze folie geplaatst wordt (ononderbroken tot achter de plint, zodat a.h.w. een soort kuip ontstaat).
Als je een kamer volledig wil inpakken (box-in-box principe) geloof ik dat ze eerst de muren aanraden om bv gyproc voor te zetten (met rubber als onderbreking qua overdracht naar de draagstructuur) en dan pas vloer/plafond. Omgekeerd kan ook maar dit krijgt de voorkeur als ik me niet vergis..

Trouwens JPV, je zou eens binnenschrijnwerker de vraag van de deur moeten stellen. Misschien komt de overlast van de spleten rond deur en dan zal je massieve deur minder impact hebben als verhoopt? Akoestiek, een wereld op zich..

JPV
8 augustus 2013, 08:26
Dit zijn de (heel vereenvoudigde) plannen, zonder inplanting gebruik ruimtes:
http://www.filedropper.com/20130808073519969

Voorkant van ons huis is 2 verdiepen hoog (voor het dak begint), achterkant begint het dak al nét boven het gelijkvloers. 3 pagina's:
- oude indeling van eerste verdiep
- nieuwe indeling eerste verdiep
- oude én nieuwe indeling zolder

Even antwoorden op de vragen/opmerkingen:

Ivm actieve ventilatie: er is nu al een afzuigsysteem, maar zonder verse toevoer van lucht. Dus lijkt het me logisch om dat dan te integreren met een velux die dan toevoer van lucht verzorgt. Ik dacht dat in 1 ruit zowel afvoer (bvb bovenaan) en toevoer (onderaan) mogelijk was, blijkbaar niet :p.

Zoldervloer zijn betonnen overspanningen (breedplaatvloer dus zeker? :p), dus lijkt me geen enkel probleem om die te gebruiken (ook volgens een aannemer niet die enkele jaren geleden eens kwam). Nu stapelen we er al al onze rommelmarktspullen + overtollig meubilair op. Dus blijkbaar daar geen vloerisolatie gebruiken, maar gewoon de chape z'n werk laten doen?

Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee :).

Mocht iemand een idee kunnen geven van wat de kostprijs (héél ruwweg gezegd, liefst wel per onderdeel) zou kunnen zijn, zou dat leuk zijn, wij hebben echt geen enkel idee. Enige wat ik zelf kan doen is afbreken + materiaal/koffie/bier brengen naar bouwvakkers :p.

Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
---- dubbele lavabo
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei)
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan?
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.

Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats

- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken.

- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.

- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)

- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )


Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust :). Veel hangt natuurlijk af van de afwerking, zeker van badkamer, maar we zijn geen "Vanmarcke-mensen", gaan eerder naar Ikea. Design is minder belangrijk dus :).

Dees
8 augustus 2013, 10:02
Ivm actieve ventilatie: er is nu al een afzuigsysteem, maar zonder verse toevoer van lucht. Dus lijkt het me logisch om dat dan te integreren met een velux die dan toevoer van lucht verzorgt. Ik dacht dat in 1 ruit zowel afvoer (bvb bovenaan) en toevoer (onderaan) mogelijk was, blijkbaar niet :p.

Zoals hierboven al vermeld, waarschijnlijk neem je best een ventilatie systeem C. Dat is een natuurlijke aanvoer van lucht, en mechanische afzuiging. Ik moet zeggen dat ik bij onze verbouw daar niet al teveel rekening mee gehouden heb. Enkel in de badkamer zit er een mechanische afzuiging. Bij de rest vond ik dat een beetje een onnozele meerkost, aangezien wij toch graag eens de ruiten wagenwijd open zetten.

Zoldervloer zijn betonnen overspanningen (breedplaatvloer dus zeker? :p), dus lijkt me geen enkel probleem om die te gebruiken (ook volgens een aannemer niet die enkele jaren geleden eens kwam). Nu stapelen we er al al onze rommelmarktspullen + overtollig meubilair op. Dus blijkbaar daar geen vloerisolatie gebruiken, maar gewoon de chape z'n werk laten doen?

Je kan die relatief makkelijk isoleren, moest je willen, met pur-vloerplaten. Maar dan verlies je natuurlijk hoogte in die kamer. Als het toch maar een berging is die boven je slaapkamer zit, zou ik daar alleszins geen kosten aan maken. Wel natuurlijk een vloer op de chape leggen

Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee :).

Ik denk niet de yton de beste optie is om akoestisch te isoleren. Ik zou dan eerder gewoon een gyproc-voorzetwand zetten met metalen studs, en die vol steken met rotswol (dat heb ik bij ons ook gedaan). Dan verlies je pakweg ook zo'n 7-8 cm. Een goed idee is ook altijd om eerst een OSB aan uw frame te hangen, en dan pas gyproc. Altijd praktisch als je later iets zwaars aan de muur wil ophangen. Geen idee wat dat zou kosten om dat te laten doen, ik heb dat allemaal zelf gedaan.


Mocht iemand een idee kunnen geven van wat de kostprijs (héél ruwweg gezegd, liefst wel per onderdeel) zou kunnen zijn, zou dat leuk zijn, wij hebben echt geen enkel idee. Enige wat ik zelf kan doen is afbreken + materiaal/koffie/bier brengen naar bouwvakkers :p.

Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
---- dubbele lavabo
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei)
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan?
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.

Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats

Een badkamer volledig renoveren kost natuurlijk wel wat geld. Als je een echte inloopdouche wil, zal je waarschijnlijk het vloerniveau in de hele badkamer moeten ophogen? Wij hebben een platte douchebak gekocht (3,5 cm dik) en die dan 'verlengd' met een tegelvloer. Zo heb je het inloopgevoel, maar toch nog met een laag opstapje. Grote voordeel was uiteraard dat we hierdoor de vloer niet moesten ophogen, en dat we grotendeels de originele plankenvloer konden gebruiken.
Kurk is ene heel aangenaam materiaal, maar niet te gebruiken in combinatie met vloerverwarming. Bij VV heb je een vloerbedekking nodig die warmte doorgeeft, en niet opslaat. Beste is hiervoor een keramische tegel. VV is ook een systeem dat traag opwarmt, en de meeste mensen willen dat het snel warm is hun badkamer, dus een gewone verwarming is voor de meesten beter. Wij hebben op onze gelijkvloer VV gelegd, maar op de verdiepen niet.
Maar op vlak van kosten, kan ik echt moeilijk iets zeggen. Als je alles laat doen, zal je wel vlot 20.000 kwijt zijn, schat ik. Maar ik kan er ver naast zitten, wij hebben al ons sanitair in een goedkope dump-winkel in Nederland kunnen kopen (modellen van vorig jaar), wat wel de garantie geeft op deftig gerief. Aanvoeren heb ik zelf gelegd, afvoeren niet. Alle wanden in de badkamer heb ik ook zelf gezet, en mijn nonkel is alles komen tegelen. Dat spaart natuurlijk gigantisch veel uit op uw totaal budget.
Reken er alleszins op dat (kwaliteitsvolle, tenminste) tegels duur zijn. Voor een goede keramische tegel die er goed uitziet, kan je al snel op €70 de m² zitten. Veel winkels hebben wel frequent een 'einde voorraad' staan, die ze goedkoper van de hand doen omdat het over kleine oppervlaktes gaat.

- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken.

Gaatje slijpen, poutrel laten steken, en deur. Zal met ene paar honderd euro's wel lukken (hoewel dat ook afhangt van de deur die je laat steken natuurlijk.

- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.

- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)

- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.

Voor een sauna zal je waarschijnlijk een nieuw circuit moeten steken. Ik denk (niet zeker) dat dat beschouwd zal worden als "vochtige ruimte", en je dus een circuit achter een 30mA differentieel zal moeten steken. Maar dat moet je eens exact opzoeken. Als je een nieuwe kabel moet trekken, zal die vanaf je electriciteitskast moeten vertrekken, dus die zal je ook moeten wegsteken. Als je natuurlijk overaal voor je muren geïsoleerde gyproc-voorzetwanden zet, kan je makkelijk die kabel kwijt.

---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)

Simpelste oplossing zal denk ik een laminaat zijn, met daaronder een isolerende mat (gelijkaardig aan die dunne slaapmatjes voor te kamperen, houdt wel redelijk wat geluid weg).

---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )

Wat bedoel je met balken? Die van het dak? of horizontale balken waardoor je een plafond hebt op zolder? Indien optie 2, kun je dat waarschijnlijk wel verwijderen. Wij hadden dat ook bij ons huis, maar heb dat verwijderd, zodanig dat onze slaapkamer zo hoog is als de nok van het dak, geeft een gigantisch ruimte-gevoel.


Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust :). Veel hangt natuurlijk af van de afwerking, zeker van badkamer, maar we zijn geen "Vanmarcke-mensen", gaan eerder naar Ikea.
Design is minder belangrijk dus :).

Prijzen kan ik echt moeilijk geven. Ik heb alles in mijn verbouw (bijna alles) van materialen zelf gekocht, en dan zelf geïnstalleerd, en in enkele gevallen laten doen (afvoeren, en aansluitingen collectoren van aanvoer water). Je zou eens bij enkele aannemers offertes kunnen bekijken.
Alleszins succes!

deathsythe
8 augustus 2013, 10:53
Ik heb een poging gedaan, heb alles niet tot in detail gevolgd, ben zelf bezig met een nieuwbouw en actief in de bouwsector.

Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig) 300-400 EUR
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien. 1000-1500-2000EUR
---- dubbele lavabo 300-400 EUR
---- bergruimte ("ingebouwde kast") onder schuine muur (zoals hier iemand zei) indien maatwerk, sterk afhankelijk
---- nieuwe vloer (zo'n 10m² vrije vloer als ik het goed voor heb). Is kurk een goeie oplossing? Of toch voor epoxyvloer gaan? Ga je ze zelf leggen (heb niet alles doorgelezen)
---- is vloerverwarming enkel in de badkamer te overwegen of kost dat teveel? Kurk (goed isolerend?) en vloerverwarming is waarschijnlijk niet combineerbaar? Nu staat daar een kleine radiator.
ik zou daar geen vloerverwarming leggen, dat duurt vrij lang eer je je kamer op temperatuur hebt, (ik heb het wel persoonlijk, maar heel mijn huis is voorzien van vloerverwarming). Ik zou gewoon een radiator verkiezen.

Groot voordeel hier: we kunnen alle leidingen behalve de leiding van de WC hergebruiken op dezelfde plaats

- "master" slaapkamer:
---- enkel deurgat maken (is een dikke muur, maar geen dragende muur) + deur steken. Slijpwerk 30-40 EUR, deur plaatsen 1u-2u werk tegen 40-50 eur reken maar.

- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
2-3u werk elektricien tegen 50 eur? Is wat moeilijk in te schatten. Ikea kasten zal iets van 2-300 eur zijn /st. elektrische componenten zijn duur btw, rol 1.5mm² draad kost een 20-30 eur.

- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat hoe precies?
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat) hangt af van de diameter?
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)

- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
100eur materiaal schat ik, hangt af van hoeveel juist natuurlijk, 2dagen werk à 8u /dag à 40-50 eur/u.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
materiaal?
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt) min. 10 eur/m², reeel denk ik in de zin van 15eur/m²
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Geen idee

ronnyverbeeck
8 augustus 2013, 11:38
In deze oude tuintafeltjes zitten een soort steenscherven verwerkt. Zou iemand weten wat voor steenscherven dit zijn aub?

http://i42.tinypic.com/33ddocw.jpg

deathsythe
8 augustus 2013, 12:32
lijkt wat op witte graniet.

eS
8 augustus 2013, 14:14
Nu, qua geluid hebben we op zich niet enorm veel last (het stoort, maar niet enorm), maar ik wil vooral verhinderen dat de buren last krijgen van ons, dus graag zou ik de wanden naar de buur toe (links op de tekeningen) isoleren. De huidige buren zijn halfdoof en toch horen ze ons af en toe. Die Ytong isoleren slaat dus ook op het akoestische, dus 7 centimeter verliezen, dat valt nog mee :).
Vermoedelijk gaat het hier om een gedeelde muur met je buur (te paard, zie hier (http://bouwinfo.be/forum/threads/136416-Het-grote-GEMENE-MUREN-topic)voor meer info)? Indien ja, dan weet ik niet of enkel wandisolatie zo veel zal uithalen, aangezien je nog altijd redelijk wat geluid kunt doorgeven via de vloer, die niet geïsoleerd is van de muur (vooral het typische tikken van hakken kan zo door gegeven worden, maar ook geluid van een subwoofer die op de vloer staat, kan via de vloer hoorbaar zijn tot bij de buren). Meer info: Hoe gemene muur akoestisch isoleren? - Habitos (http://habitos.be.msn.com/vragenrubriek.asp?action=detail&vraag_ID=609)

Wat willen we concreet:
- badkamer: volledig vernieuwen:
---- nieuw bad (eenvoudig)
---- wc leiding afdichten
---- grote inloopdouche (80x140) zonder glazen wand, dus met volle zijwanden (betegeld of anders indien mogelijk). Vriendin wil graag échte inloopdouche (met natuursteen als ondergrond, zacht aflopend), ik zou liever gewoon een douchebak op gelijk niveau met de grond zien.
Geen glas ivm veiligheid voor de kinderen (nochtans is het een ideale manier om een accent te geven aan de ruimte, en is het compacter dan een volledige extra wand)? Hoe zie je de indeling (op het eerste zicht vermoed ik bad in de inham en douche als je binnenkomt direct rechts (of omgekeerd)? In beide gevallen is het perfect mogelijk om met een klein opstapje te werken zoals Dees zei, zodat je toch dat inloopgevoel behoudt, maar niet je volledige vloer moet ophogen.
- berging:
---- kleine berging maken (zou 2m van muur tot muur zijn, dus net genoeg om 2 rijen IKEA-kasten van 50/60cm diep te zetten). Beetje electriciteit bijleggen, zit al in de andere muur, dus zal gemakkelijk gaan.
Is een extra muur hierbij noodzakelijk, of kun je dit gewoon oplossen met een dubbelzijdige kastenwand? Van aan de oude muur krijg je dan het volgende: 60(kast)-90(gang)-60(kast)/40(kast in slaapkamer, eventueel deels zonder achterwand dat je zaken tot 1/m diep kunt opbergen). Op die manier vermijd je dat je 10-15cm kwijt bent aan een gyprocwandje + spaar je die extra kost uit. De bovenkant van de kast kun je afwerken met bijpassende bekleding (bij de iets duurdere prefabkasten vind je die wel, ofwel maak je zelf een plank die je dezelfde kleur van de muren geeft en iets naar achter zet. Desgewenst kun je dan nog een ledstrip/tl-buis inwerken in de ontstane nis voor indirect sfeerlicht. Enige nadeel van dit systeem is dat de berging niet akoestisch geïsoleerd is van de slaapkamer, maar dat lijkt mij nu niet echt zo'n groot probleem(
- nieuwe trap naar zolder:
---- dichten van oud zoldertrapgat
---- boren van nieuw gat (wss deels te combineren met oud zoldertrapgat)
---- muur in kleine kamertje uitsmijten om trap te installeren
---- onder trap (180°) een WC installeren (leiding komt dan mooi uit in de garage)
Is er een mogelijkheid om de nieuwe trap te laten vertrekken van het trapgat van de bestaande trap van gelijkvoers naar verdieping 1? Op die manier kun je mss nog extra ruimte besparen voor een iets grotere wc (hoewel een vide boven een trap ook handig is om een beklemmend gevoel te vermijden).
Verder zou ik al eens goed narekenen hoeveel treden je trap nodig heeft en hoe steil die is om te weten waar je trapgat uitkomt (vooral ivm de deur naar de sauna die nu precies al redelijk gewrongen zit tussen de schouw en de trap). Handig tooltje hiervoor: Bereken parameters van een trap stijghoek aantrede optrede trapboom val en opening (http://www.eclecticsite.be/bouw/trap.htm) (indien het een draaitrap is, mag je rekenen dat de val (waar je op loopt) op 2/3 van het middelpunt van de draaicirkel ligt).
- zolder inrichten:
---- electriciteit in 3 kamers (1 zwaardere voor de sauna, maar hoeft geen driefasen te zijn). Ligt nu al een overtollige zware aansluiting in de kamer onder de zolder, kan vlot doorgetrokken worden.
---- overal een vloer (liefst zo geluidsarm, maar chape zal al voldoende isoleren?)
---- geluidsisolatie voor de sauna of kinderkamer (zodat de ene niet door de andere gestoord wordt)
---- verlichting is reeds aanwezig, in alle contactpunten.
---- sauna & eventueel douche (zou infraroodsauna zijn, neemt dus minder plaats in en vereist minder electriciteit). Water ligt daar ook al (verwarming staat in "technische ruimte").
Wat ik me bij de zolder afvraag: die is nu 2 meter hoog, daarboven ligt isolatie en balken over de volledige lengte van het huis (dus wss wel dragend). Is dat relatief goedkoop om dat deels te verhogen of is dat een gigantische kost? )
Bedoel je hiermee de horizontale druk/trekbalken in een A-spant? Deze kun je normaal wel laten verhogen door een schrijnwerker (kies er dus ook 1 die dakwerken doet en niet enkel binnenafwerking). Dit is in principe wel een structurele ingreep (die balken zitten er om de horizontale druk en trek door windlast op te vangen, om zo te voorkomen dat de kepers niet te veel doorbuigen. Zolang het geen oud gordingendak (http://bouwinfo.be/forum/threads/125041-spanten-of-gordingendak-!)is, kan dit normaal wel zonder veel problemen.

Mocht iemand bij sommige zaken een richtprijs kunnen geven, doe gerust :). Veel hangt natuurlijk af van de afwerking, zeker van badkamer, maar we zijn geen "Vanmarcke-mensen", gaan eerder naar Ikea. Design is minder belangrijk dus :).

SIO
9 augustus 2013, 00:42
Heel kort want ge krijgt hier een wall van informatie dat ge op de duur zot wordt vermoed ik en het kan interessanter zijn concreet naar bedrijven/aannemers toe te stappen mbt realiseren van je wensen:
- je kan gerust veluxrooster steken, dan creëer je zeg maar je roulatie maar beperkt tot een zone van één kamer ipv hele woning
- stap op je zoldervloer of nog beter, laat iemand erop stappen voor jou en zet je eronder, je wens om de vloer al dan niet akoestisch te isoleren zal snel beslist zijn (als het echt breedplaatvloer is kan ik me niet inbeelden waarom wel :p)
- badkamer is dé kamer voor vloerverwarming toe te passen maar tenzij een opstapje tov de rest van de verdieping je niet stoort, is het moeilijk realiseerbaar omwille van de opbouwdikte.
- let op met kleine hoeveelheden, dit drijft je prijs op (epoxy 10m2 zal je merken dat het duur is per m2 tov 40m2, idem als je bv voor 1 badkamer vloerverwarming gaat aanvragen). En een elektricien heeft mss 3uur nodig voor kabels te trekken, hij moet ook nog naar daar rijden en naar huis, dus laat ons zeggen 6u. Wat doet hij de overige 2u nog?
- je hebt inderdaad luchtgeluid en contactgeluidakoestiek. De contactgeluid zal het moeilijkst zijn om vollédig weg te werken maar dit wil niet zeggen dat je jezelf het gesprek over de werkdag van je buur niet wil besparen (ik praat nu vrij algemeen he, niet specifiek jou :p)


dit is al iets verder dan handige harry stuff, dat staat vast :) "gyprocnaars" rekenen rond de 40€/m2 (naden afgewerkt), reken nog wat voor je isolatie ertussen en je hebt de richtprijs. En overweeg profielen van 7,5cm want zelf heb ik ook al wat opgezocht daar ik in mijn eigen renovatie ook een gyprocwand (ga) plaats(en) en teruggevonden heb dat je best 6cm isolatie hebt naar geluidsdemping toe. Nuja dat is maar hoe ver je het wil trekken natuurlijk. De OSB achter gyproc is ook wel goed advies, ander materiaal met andere dichtheid voor weer ander golffrequenties te breken, en voor zaken op de muur eventueel te bevestigen.

TooChé
11 augustus 2013, 20:42
Iemand een idee of oude accumulatoren nog wat waard zijn? Waardevol genoeg om er mijn tijd in te steken deze proberen te verkopen dus :)
Heb er 3 van 4kw

eS
11 augustus 2013, 21:54
check ebay en 2dehands, zo merkt ge het direct. En anders bij de rest vant ijzerafval zetten, als ge een paar 100kg hebt loopt dat ook nog redelijk op.

TooChé
12 augustus 2013, 10:13
Nja, had al eens gekeken. Ik zie prijzen van 50eur voor 4 toestellen tot 100eur / stuk
Nu weet ik niet of ze effectief wel verkocht geraken :)
Enfin, deze van mij zijn uiterlijk al beetje beschadigd en toch al iet van leeftijd, dus ik veronderstel dat ik niet veel meer zal krijgen dan de prijs van oud-ijzer

afbreken dus

TooChé
19 augustus 2013, 12:05
Bijna verlost van alle plakwerk (door manueel opschuren & machinaal op bepaalde plaatsen met een betonschuurmachine)
Nu bevatten die muren wel heel veel reliëf, op sommige plaatsen tot 3cm diepte verschil.
Graag zou ik deze eerst uitvlakken zodanig dat ik daarop veel makkelijker kan werken voor het lijmen van cellenglasblokken tegen die muren.

Ik had gedacht aan de muren eerst te fixeren (iemand aanrader product?) om daarna kalkcementmortel zoals UP220 te gebruiken om uit te vlakken.

Ben ik verkeerd bezig of zijn er goedkopere alternatieven etc?

SIO
21 augustus 2013, 22:39
cellenglasblokken?? wat is het doel van dat product op die muur?

TooChé
22 augustus 2013, 08:41
isoleren aan binnenzijde, met waterafstotende functie want die oude muren zijn ietwat poreus. Deze worden normaal nog behandeld, maar ik neem liever geen risico naar binnenafwerking toe dan. En ik had daarvoor gedacht aan multipor van Ytong

eS
22 augustus 2013, 16:28
Enig idee van de opbouw van de oude muur, is hier een (lucht)spouw aanwezig? Waar je heel erg mee moet opletten, is de dampdichtheid van de muur, je moet steeds vermijden dat er vocht kan komen vast te zitten in de muur zelf. Indien er niks van dampscherm in de oude muur aanwezig is, kun je perfect de muur behandelen met een vochtwerend product en dan cellenBETON (cellenglas bestaat ook, maar das veel duurder en sterker, het dient dan vooral ook om lokaal koudebrugproblemen op te lossen terwijl het structureel ongeveer even veel draagkracht heeft als beton). Het enige waar ik niet zeker van ben is of die pleisterlaag zo'n goed idee is. Pleister werkt heel goed als dampscherm, op voorwaarde dat er geen vocht achter in de muur komt vast te zitten, wat bij jou langs beide kanten het geval is. Indien er vroeger al vochtproblemen in de muur waren (en er dus een kans bestaat dat de pleister 'nat' komt te staan), dan zou ik dit sowieso vermijden en eens kijken naar de optie van een dampfolie + een dunne, zelfdragende maar verankerde ytongwand (oude muur = nat deel, nieuwe muur = droog -> geen vochtplekken mogelijk).

Bekijk hierbij zeker ook de aansluitingen met vloer en plafond, aangezien je sowieso met koudebruggen gaat zitten.

TooChé
22 augustus 2013, 16:40
is een dampscherm wel nog van toepassing mits een mechanische en deftige ventilatie? :)

eS
22 augustus 2013, 19:11
is een dampscherm wel nog van toepassing mits een mechanische en deftige ventilatie? :)

Dampscherm werkt niet enkel voor vocht dat van binnen naar buiten gaat (wat ge idd kunt controleren met ventilatie), maar ook voor vocht dat door regen en wind in de buitenmuur wordt geblazen en ook omhoog kan kruipen (indien gelijksvloers vooral). Daarom mijn vraag of er sporen van vocht merkbaar waren op de oude muren. Indien niet, dan moet ge u niet veel zorgen maken, indien wel, dan zijt ge erbij gebaat om het vocht zoveel mogelijk te weren uit de oude muur (door impregnerend beschermmiddel op te wrijven) en door de oude muur zo goed mogelijk af te scheiden van de nieuwe ytongwand (door bv. een folie).

Het is altijd interessant om eens de doorsnede van uw muur te geven/te tekenen, op die manier kun je vrij snel nagaan welke lagen (vermoedelijk) water doorlaten, welke het vasthouden en welke een barrière vormen.

Ik vermoed het volgende (van buiten naar binnen):

Buitenmuur-(lucht)spouw-binnenmuur-pleister/folie-ytong-pleister/verf
ofwel volle muur-pleister/folie-ytong-pleister/verf

Pleister/folie en verf fungeren hier als dampscherm, met bij pleister en verf als voorwaarde dat er geen langdurige vochtophoping of periodieke afwisseling van vochtig/droog in de aansluitende laag aanwezig is, aangezien deze dan gaan krimpen/uitzetten met barstvorming = breuk in dampscherm als gevolg.
In beide gevallen staat de meeste linkse muur sowieso nat (buitenmuur/volle muur), afhankelijk van hoe breed en vrij de spouw is de binnenmuur periodiek ook. Als dit het geval is, dan kun je er vrij zeker van zijn dat het pleisterwerk op termijn ook aangetast raakt, wat je dus liever vermijdt.

Wat je ook doet, hou het volgende in gedachten: nu ligt alles bloot en heb je de mogelijkheid om alles goed aan te pakken zodat je er voor de rest van je leven vanaf bent, liever hier wat meer geld in steken dan in een mooie badkamer of keuken (die je na 10 of 20 jaar toch beu gezien bent en versleten is, terwijl dit langer moet meegaan).

SIO
22 augustus 2013, 23:35
en de allereerste vraag ontbreekt: isoleer je bewust langs binnenzijde ipv buiten?
Grootste nadelen: koudebrugproblematiek, volumevermindering
Grootste voordelen: financieel (korte termijn alvast), eventuele behoud waardevolle gevel (of verplichting door stad/gemeente)

Edrek
23 augustus 2013, 07:38
Indien spouw, laat deze opvullen met isolatie. Als je isoleert langs binnen heb je geen thermische inertie/buffer. Die de warmte terug kan afgeven, tijdens koelere periodes.

TooChé
26 augustus 2013, 09:06
Geen spouw, zijn volle muren van +-36 cm. En ik moet langs de binnenzijde isoleren, want voorgevel is beschermd erfgoed en zijgevel is een gedeelde muur met buren. Achtergevel zal praktisch ook moeilijk zijn om langs buiten te isoleren omdat er nog een schuur en schuin dak op aansluit... Enfin, komt er dus op neer dat ik langs de binnenzijde moet isoleren.

Muuropbouw (wat ik in gedachten had)
buitenmuur-UP 220 kalkcementmortel-multipor-binnenafwerking

Buitenmuur is poreus en absorbeert vocht. Regendoorslag is dus een probleem. Hiervoor zou ik een hydrofuge op de muur zetten.
Kalkcementmortel is om de binnenzijde uit te vlakken. Aangezien er redelijk wat reliëf op de binnenkant zit, wordt het moeilijk om de multipor ertegen te lijmen, vandaar uitvlakken met UP 220.

Dit was mijn oorspronkelijke idee. Maar elk alternatief wordt overwogen =)

Sick`
26 augustus 2013, 11:03
De vorige eigenaar van mijn huis heeft een (nutteloze?) muur opgetrokken tegen de keuken van de buren. Deze grapjas heeft die muur geplaatst OP de terrasstenen waar geen afwatering voorzien is. Nu zit ik met de miserie dat mijn terras aan die kant verzakt is en die muur is losgekomen van de buren hun muur en dreigt om te vallen.

Mag ik die muur, zelf, afbreken? Ik veronderstel dat ik dan achteraf de muur van de buren moet beschermen/behandelen?

Foto: Verzakking (http://priv.devbox.be/temp/Verzakking/)

TooChé
28 augustus 2013, 09:57
als die echt dreigt om te vallen en schade te veroorzaken, dan neemt ge die beter weg ja. En dan gewoon een kalei tegen die muur van de buur zetten. Mits overeenstemming natuurlijk ... Want het is zijne muur

n9ne
28 augustus 2013, 09:58
Iemand die hier wat van sanitair afkent?

TooChé
28 augustus 2013, 10:05
pfff dat is zowat het enigste dat ik ga uitbesteden omdat ik er ook helemaal niks van afweet :)
Behalve dat de 'scheut' op een buis 1cm per lopende meter moet zijn :D

n9ne
28 augustus 2013, 10:10
pfff dat is zowat het enigste dat ik ga uitbesteden omdat ik er ook helemaal niks van afweet :)
Behalve dat de 'scheut' op een buis 1cm per lopende meter moet zijn :D

dju toch. Bij mijn aangekocht huis moet er normaal niets gebeuren (knock on wood) maar we zouden graag een tweede wc op de bovenverdieping laten installeren. Ik heb nog niets van schema's van het huis maar als er geen leidingen zitten zie ik dat eigenlijk totaal niet zitten :p dingen laten openslijpen die in orde staan enzo...

TooChé
28 augustus 2013, 10:47
ooh van boven naar beneden. Wel, als ge alles op plan hebt, is het al wat makkelijker te plannen. Als uw wc boven dan nog eens mooi uitkomt boven een bestaande riolering, dan zal dat misschien wel meevallen. Maar slijpen en openbreken zult ge sowieso moeten doen

n9ne
28 augustus 2013, 10:52
ooh van boven naar beneden. Wel, als ge alles op plan hebt, is het al wat makkelijker te plannen. Als uw wc boven dan nog eens mooi uitkomt boven een bestaande riolering, dan zal dat misschien wel meevallen. Maar slijpen en openbreken zult ge sowieso moeten doen

Heb de plannen aangevraagd maar denk niet dat ze die gaan geven voor het huis daadwerkelijk van mij is. Zal mij toch enkele duizenden euro's kosten vrees ik. De kamer waar we van plan zijn het te steken is aan de straatkant, geen flauw idee of dat veel uitmaakt.

Wel cool dat gij zoveel zelf kunt doen.

Waren het ook eerst van plan, een iets ouder huis kopen en dan opknappen maar we hebben bijna niets gevonden waar al geen prutser aan bezig geweest was.

TooChé
28 augustus 2013, 11:14
Goh ja, bij mij zijn er door 150jaar heen prutsers aan bezig geweest :) En waarschijnlijk zullen mensen die na mij dat huis intrekken en eraan werken misschien hetzelfde zeggen.Maar als ge een totaalrenovatie doet, dus alles opnieuw behalve de buitenmuren, dan maakt het weinig uit of er veel in geprutst is. Alhoewel, dat ik veel muren ook mag opknappen.
Hier en daar hebben ze houten linteau's laten zitten van vroegere venster of deuropeningen enz.
Maar , binnenkort begin ik normaal ook met het 'sanitair'. Enkel de riolering om te beginnen want ik hoop binnen 2 maand nieuwe vloerplaat te gieten :)

SIO
28 augustus 2013, 21:28
Iemand die hier wat van sanitair afkent?

Wavin Belgium - Solutions for Essentials - Product Brochures (http://be.wavin.com/be/Product_Brochures.html) ? Of een specifieke vraag

Als ik het goed begrijp uit andere posts: wc bijplaatsen zonder je vloeren te willen beschadigen? hmm :)

SIO
28 augustus 2013, 21:32
De vorige eigenaar van mijn huis heeft een (nutteloze?) muur opgetrokken tegen de keuken van de buren. Deze grapjas heeft die muur geplaatst OP de terrasstenen waar geen afwatering voorzien is. Nu zit ik met de miserie dat mijn terras aan die kant verzakt is en die muur is losgekomen van de buren hun muur en dreigt om te vallen.

Mag ik die muur, zelf, afbreken? Ik veronderstel dat ik dan achteraf de muur van de buren moet beschermen/behandelen?

Foto: Verzakking (http://priv.devbox.be/temp/Verzakking/)
Als je aan een muur op de scheiding ingrepen verricht die de waterdichtheid "in gedrang brengen" ben je wel aansprakelijk om enerzijds tijdens deze werken de waterdichtheid van je buur te garanderen en anderzijds dus een alternatief te voorzien opdat de waterdichtheid na je ingreep weer in orde is.

n9ne
30 augustus 2013, 09:53
Wavin Belgium - Solutions for Essentials - Product Brochures (http://be.wavin.com/be/Product_Brochures.html) ? Of een specifieke vraag

Als ik het goed begrijp uit andere posts: wc bijplaatsen zonder je vloeren te willen beschadigen? hmm :)

Sorry voor late antwoord, dat quote systeem werkt hier niet altijd. Jup, klopt. Ik hoop dat er al waterleidingen liggen, dan is dat mss voldoende!

eS
30 augustus 2013, 10:23
Sorry voor late antwoord, dat quote systeem werkt hier niet altijd. Jup, klopt. Ik hoop dat er al waterleidingen liggen, dan is dat mss voldoende!

Toevoer is meestal het probleem niet (flexibels zijn, eh, flexibel :p ). Tis vooral de afvoerbuis van uw wc die moeilijker zal zijn (diameter min 90mm, wat vaak de dikte van een steen is).

n9ne
30 augustus 2013, 10:26
Toevoer is meestal het probleem niet (flexibels zijn, eh, flexibel :p ). Tis vooral de afvoerbuis van uw wc die moeilijker zal zijn (diameter min 90mm, wat vaak de dikte van een steen is).

Der zijn blijkbaar van die "vermaler"wc's waarbij een afvoer niet nodig is, liever dat dan zitten slijpen ^^

eS
30 augustus 2013, 10:34
Geen spouw, zijn volle muren van +-36 cm. En ik moet langs de binnenzijde isoleren, want voorgevel is beschermd erfgoed en zijgevel is een gedeelde muur met buren. Achtergevel zal praktisch ook moeilijk zijn om langs buiten te isoleren omdat er nog een schuur en schuin dak op aansluit... Enfin, komt er dus op neer dat ik langs de binnenzijde moet isoleren.

Muuropbouw (wat ik in gedachten had)
buitenmuur-UP 220 kalkcementmortel-multipor-binnenafwerking

Buitenmuur is poreus en absorbeert vocht. Regendoorslag is dus een probleem. Hiervoor zou ik een hydrofuge op de muur zetten.
Kalkcementmortel is om de binnenzijde uit te vlakken. Aangezien er redelijk wat reliëf op de binnenkant zit, wordt het moeilijk om de multipor ertegen te lijmen, vandaar uitvlakken met UP 220.

Dit was mijn oorspronkelijke idee. Maar elk alternatief wordt overwogen =)

Hmm, hiermee zou ik toch eens naar een aantal gespecialiseerde aannemers gaan (info vragen kan altijd, ge kunt altijd zeggen dat ge u bedacht hebt). De reden is dat ze mij altijd geleerd hebben nooit volledig op hydrofuge of andere coating-producten te vertrouwen. Tis zeker en vast goed als aanvulling, maar niet als enige vochtblokkage, vooral op lange termijn (chemicaliën in mortel en steen tasten gaan sowieso reageren met de coating).

Als je het zelf zou doen, win dan bij de producent voldoende info in over hoe je het product juist moet aanbrengen en volg dit advies tot op de letter (verkeerd/slordig aanbrengen is een van de hoofdredenen waarom vele van die producten niet altijd even betrouwbaar zijn).

Hou er ook rekening mee dat je die hydrofuge om de x-aantal jaar zult moeten herhalen, wat toch telkens een heel werk is.

eS
30 augustus 2013, 10:42
Der zijn blijkbaar van die "vermaler"wc's waarbij een afvoer niet nodig is, liever dat dan zitten slijpen ^^

Die vermalerwc's hebben dacht ik nog steeds een afvoer nodig, alleen niet zo breed (dacht gewone afvoer 50mm van douche/bad, maar sowieso een gescheiden buis!). De vraag die je jezelf moet stellen is of je, aangezien je meer dan vermoedelijk toch zult moeten slijpen, direct voor de korte pijn kiest en een buis van 90 steekt met een klassiek toilet, of een buis van 40-50mm met een complexere wc waar je constant moet opletten (bv. met tampon's etc.) dat je geen verstopping hebt, veel meer onderhoud, slijtage, duurdere aankoop etc.

TooChé
30 augustus 2013, 11:15
Van het herhalen van de hydrofuge was is reeds op de hoogte. Alleen vraag ik me af of er uberhaupt nog alternatieven zijn voor een hydrofuge? Kaleien is esthetisch té ingrijpend

Edrek
30 augustus 2013, 12:18
Van het herhalen van de hydrofuge was is reeds op de hoogte. Alleen vraag ik me af of er uberhaupt nog alternatieven zijn voor een hydrofuge? Kaleien is esthetisch té ingrijpend

Vraag eens op het bouwforum, daar hebben ze meer ervaring afaik.

n9ne
30 augustus 2013, 13:21
Die vermalerwc's hebben dacht ik nog steeds een afvoer nodig, alleen niet zo breed (dacht gewone afvoer 50mm van douche/bad, maar sowieso een gescheiden buis!). De vraag die je jezelf moet stellen is of je, aangezien je meer dan vermoedelijk toch zult moeten slijpen, direct voor de korte pijn kiest en een buis van 90 steekt met een klassiek toilet, of een buis van 40-50mm met een complexere wc waar je constant moet opletten (bv. met tampon's etc.) dat je geen verstopping hebt, veel meer onderhoud, slijtage, duurdere aankoop etc.

true, als ze moeten slijpen liefst direct alles dan!

Irriducibili
30 augustus 2013, 14:27
Binnenkort zet ik een toog in mijn appartement.
Het zou een toog in steigerhout zijn : 2l lang, 1,5m hoog en een breedte van +/-30 à 40cm (voor het bovenstuk) en dan nog een werkblad van +/- 80cm.
Eerst het "karkas" opzetten waartegen ik dan mijn steigerhout timmer.

Heeft iemand toevallig een voorbeeld hoe ik zo'n karkas kan maken? of best opbouw?
Het probleem is dat ik niet in de parket mag vijzen.

Kronanbourg
30 augustus 2013, 18:34
Ik zou graag een inloopdouche maken in ons huis

Mijn vloeropbouw boven is 14cm.

Als ik nu de lengte&breedte van mijn inloopdouche gewoon de chappe wat minder hoog laat komen en een douchegoot installeer waarnaar het water afloopt; kom ik er dan of zie ik iets essentieel over het hoofd? :-)

eS
30 augustus 2013, 19:03
Ik zou graag een inloopdouche maken in ons huis

Mijn vloeropbouw boven is 14cm.

Als ik nu de lengte&breedte van mijn inloopdouche gewoon de chappe wat minder hoog laat komen en een douchegoot installeer waarnaar het water afloopt; kom ik er dan of zie ik iets essentieel over het hoofd? :-)

Teken eens een snede om de afschot van zowel de douchevloer als de afvoerbuis eronder te controleren (min en richtwaarden vind je genoeg op het internet) + ga na welke andere buizen er eventueel ook nog moeten passeren. Ook ga je best na of er nog een extra afdichtfolie/mat onder moet en past (dit wordt vaak gedaan als bijkomende barrière om bij mogelijke lekkage van de tegels te voorkomen dat het water zich verspreidt onder heel de vloer en de daaronder liggende constructie).

Normaal moet 14cm hiervoor voldoende zijn, mocht dit toch om een of andere reden niet mogelijk zijn, dan kun je nog altijd werken met een plaatselijke verhoging van 1 trede zodat je wel een opstapje hebt, maar nog altijd het inloopeffect bewaard.

D2ThaV
2 september 2013, 17:00
Bij mij beginnen de verbouwingswerken ook te evolueren, vloer nog uitbreken en beton gieten en kan beginnen met elektriciteit en sanitair te leggen. Nu was ik al eens vooruit aan het denken en zit een beetje met wat inrichtings'problemen' naar de toekomst toe: zit met een redelijk rare (misschien zelfs) krappe living situatie. Zou graag al weten waar ik distributie en internet moet voorzien voor de plek van de tv en computer, maar ook de plek voor een versterker te zetten zodat ik weet waar alle boxkabels te centraliseren. Heb zelf al eens wat schetskes gemaakt maar geraak er niet uit omdat ik denk dat het anders te krap word.

Zo heb ik het geschets, maar weet niet goed waar terecht met tv aangezien de kant van de voordeur helemaal raam is in die kamer.
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/schetspompoen_zps66f23be5.jpg (http://s196.photobucket.com/user/D2ThaV/media/schetspompoen_zps66f23be5.jpg.html)

Dit is de lege situatie voor indien er hier iemand een beter voorstel kan bedenken, gaat enkel om die twee kamers aan de trap (de traphal is trouwens waar de voordeur is)

http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/schetspompoen1_zpsdf9791e6.jpg (http://s196.photobucket.com/user/D2ThaV/media/schetspompoen1_zpsdf9791e6.jpg.html)

Reële situatie vanuit de keuken getrokken
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/IMG_1308_zps7b4a0570.jpg (http://s196.photobucket.com/user/D2ThaV/media/IMG_1308_zps7b4a0570.jpg.html)

Foto vanuit deur van de gang getrokken
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/IMG_1306_zps10e273b7.jpg (http://s196.photobucket.com/user/D2ThaV/media/IMG_1306_zps10e273b7.jpg.html)

Dees
4 september 2013, 08:27
Zo heb ik het geschets, maar weet niet goed waar terecht met tv aangezien de kant van de voordeur helemaal raam is in die kamer.
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/schetspompoen_zps66f23be5.jpg (http://s196.photobucket.com/user/D2ThaV/media/schetspompoen_zps66f23be5.jpg.html)


Je zou heel veel plaats kunnen creëren door maar 1 tafel te zetten. Zeg nu zelf, je keukentafel en eetkamer liggen eigenlijk allebei in ene kamer door een deur gescheiden van elkaar. Ik zou al onmiddellijk 1 van die 2 tafels schrappen. Waarom zou je er ook 2 nodig hebben? In uw plaats zou ik de tafel behouden die boven (op het plan) de keuken ligt. Ook zou ik opteren om niet die deur ertussen te houden, maar een poutrel daar te steken waardoor uw eetkamer en keuken verbonden zijn. Dat zal direct ook meer de indruk van ruimte geven. Hetzelfde zou ik ook doen tussen eetkamer en living (die links ligt van 'de nieuwe eetkamer'). Op die manier elimineer je ook enkele deuren, waardoor je weer wat plaats creëert.
Succes met het denkwerk!

Preske
8 september 2013, 00:27
Niet echt een (ver)bouw-post, maar toch iets waar de meesten opz ullen kunnen antwoorden.

Ik heb hier een bureau-tafel staan waar een zéér dun laagje fineer op ligt. En als ik dun zeg overdrijf ik niet. Zelfs als ik maar met m'n nagels over de tafel ga zonder druk uit te oefenen, schraap ik materiaal weg.

De tafel is al redelijk zwaar gehavend, en ik wil ze nu schuren en verven (en vernissen?). Maar gaat dat wel pakken/mooi zijn?

Wat ben ik best van te doen.

SIO
8 september 2013, 01:24
In een verfwinkel gaan ze je de juiste producten kunnen geven.

Kort samengevat: schuren, schuren, primer, schuren verven, schuren, verven, schuren, vernis/lak et voila

Fransz
8 september 2013, 15:11
Moet je daar eigenlijk veel vernis op doen? Ik heb dat eens gedaan en bij de Gamma zeiden ze dat ik daar niet te veel mocht op doen. Ik heb niet écht de indruk dat het vernissen veel heeft uitgedaan echter.

Mag ik dit nog eens doen, maar dan deze keer met veel meer vernis?

RealRoot
8 september 2013, 22:30
Bij mij beginnen de verbouwingswerken ook te evolueren, vloer nog uitbreken en beton gieten en kan beginnen met elektriciteit en sanitair te leggen. Nu was ik al eens vooruit aan het denken en zit een beetje met wat inrichtings'problemen' naar de toekomst toe: zit met een redelijk rare (misschien zelfs) krappe living situatie. Zou graag al weten waar ik distributie en internet moet voorzien voor de plek van de tv en computer, maar ook de plek voor een versterker te zetten zodat ik weet waar alle boxkabels te centraliseren. Heb zelf al eens wat schetskes gemaakt maar geraak er niet uit omdat ik denk dat het anders te krap word.

Zo heb ik het geschets, maar weet niet goed waar terecht met tv aangezien de kant van de voordeur helemaal raam is in die kamer.


Dit is de lege situatie voor indien er hier iemand een beter voorstel kan bedenken, gaat enkel om die twee kamers aan de trap (de traphal is trouwens waar de voordeur is)


Reële situatie vanuit de keuken getrokken


Foto vanuit deur van de gang getrokken


was ik u, dan zou ik die ruimtes helemaal openmaken:
http://i.imgur.com/Ux3wqiV.png
(het rode weghalen dus)
zo krijg je onmiddelijk een veel ruimere woning. zal niet zo heel goedkoop zijn door steunmuren (vervangen door steunbalken dus)

D2ThaV
9 september 2013, 12:38
Vant weekend toch maar een muur uitgebroken tussen eetkamer en keuken zodat deze ruimte een pak groter word en er dus meer mogelijkheden ontstaan naar de toekomst toe. Boven op de muur stond ook een muur op voor scheiding tussen 2 kamers en waar het plat dak ook mee op steunt, dus in de plek van de muur een petrel gestoken beneden.
(Niet laten berekenen ofzo, gewoon degene die ik op werk gevonden had die lang genoeg was :-) ).

Met de muur er nog in
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps94eb82cc.jpg

Zaterdagmorgen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps678e9250.jpg

Zaterdagmiddag, muur er volledig uit waarna het sleurwerk met petrel kon beginnen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4051c023.jpg
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4ad9ff4d.jpg

En 2 uur gefoefel en gesleur later petrel erin en helemaal opgemetseld
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zpsf6c588e7.jpg

Het deurgat dat je op de laatste foto ziet gaan we dan ook nog dichtmetselen, zo krijg ik ook een grotere ruimte vrij in woonkamer, dus kan ik iets meer kanten uit met TV dergelijke. Het plannetje dat ik hier boven heb gezet zal dus nog wat aangepast worden.
Volgende werken: alle vloer eruit, zavel wat uitschuppen gezien ik beneden vloerverwarming ga leggen, beton gieten en dan na alle leidingwerk er opkomen. Hopelijk geraak in hier heel de winter mee verder elk weekend :-).

furi
20 september 2013, 21:53
Dak isoleren... Ik heb al een deel mensen hun mening gevraagd wat de beste manier is om in mijn geval te isoleren. Ik zit dus met kepers en gording.

Kepers staat +-470mm uit elkaar en zijn +-55mm hoog. Daar boven liggen dan de gordingen die een 220mm hoog zijn.

Nu, wat is de beste methode om dit te isoleren? Ze hebben mij gezegd, isoleer eerst verticaal tussen de kepers met een dikte van 55mm. Daar boven dan nog eens isoleren horizontaal op de hoogte van de gordingen, dus 220mm.

De andere zegt gewoon meteen horizontaal te isoleren met een dikte van 220mm en niets tussen de kepers te leggen, dat dit een open ruimte blijft.

Wat is volgens jullie beste oplossing?

Hier wat foto's moest die helpen:
http://users.telenet.be/furi/1.jpg
http://users.telenet.be/furi/3.jpg
http://users.telenet.be/furi/4.jpg
http://users.telenet.be/furi/5.jpg
http://users.telenet.be/furi/6.jpg

TooChé
23 september 2013, 13:46
ik heb mij diezelfde vraag ook al gesteld. Ik denk dat er an sich niet veel verschil zit tussen beide methoden, buiten de manier van werken dan. Ik ga kiezen voor enkel flexibele isolatie. Kepers bijnagelen tot op de hoogte de gording en alles ertussen vol proppen met rotswol :)

n9ne
23 september 2013, 13:52
ik heb mij diezelfde vraag ook al gesteld. Ik denk dat er an sich niet veel verschil zit tussen beide methoden, buiten de manier van werken dan. Ik ga kiezen voor enkel flexibele isolatie. Kepers bijnagelen tot op de hoogte de gording en alles ertussen vol proppen met rotswol :)

zo heeft mijn vader het hier thuis ook gedaan.

furi
24 september 2013, 10:48
ik heb mij diezelfde vraag ook al gesteld. Ik denk dat er an sich niet veel verschil zit tussen beide methoden, buiten de manier van werken dan. Ik ga kiezen voor enkel flexibele isolatie. Kepers bijnagelen tot op de hoogte de gording en alles ertussen vol proppen met rotswol :)
Ook een vrij goed idee ja. Alleen, de gordingen (22cm), rusten op de kepers (5,5cm).
Mij hebben ze gezegd dat je best je isolatie laat komen tot de gordingen, dwz dat ik dan isolatie moet gaan zoeken van 27,5cm? Als ik dit niet doe zou ik koudebruggen hebben... Weet er helaas zelf niet zo veel vanaf.

TooChé
24 september 2013, 10:55
Komt op hetzelfde neer. Uw schuin vlak isoleren tot op hoogte van uw gordingen = 27.5 cm.
Hout is op zich niet echt een koudebrug, want hout heeft ook een isolerende factor (weliswaar minder dan isolatie)

voor uw bovenkant dan, zou ik gewoon tussen de kader isoleren. Dat ziet er mij minstens een 18tal cm hoogte uit.
Steek die ook vol met rotswol. En steek wat extra bij de overgang naar uw schuin vlak

ik zie wel niet direct wat ge bedoelt met uw gording die rust op uw kepers?
Zou moeten omgekeerd zijn :)

furi
24 september 2013, 11:52
Komt op hetzelfde neer. Uw schuin vlak isoleren tot op hoogte van uw gordingen = 27.5 cm.
Hout is op zich niet echt een koudebrug, want hout heeft ook een isolerende factor (weliswaar minder dan isolatie)

voor uw bovenkant dan, zou ik gewoon tussen de kader isoleren. Dat ziet er mij minstens een 18tal cm hoogte uit.
Steek die ook vol met rotswol. En steek wat extra bij de overgang naar uw schuin vlak

ik zie wel niet direct wat ge bedoelt met uw gording die rust op uw kepers?
Zou moeten omgekeerd zijn :)
Ja ik bedoelde gewoon dat je de maat van de gordingen moet optellen met die van de kepers, was gewoon verkeerd gezegd :)
Isolatie gaat meestal maar tot een dikte van 22 of 24cm. Dus gaat iets dubbel moeten zijn dan. Moet ook nog kijken wat het dan moet worden ivm de subsidies.

Maar mag het op zich ook dat ik bv 22cm of 24cm isoleer, en dat ik dan wat OSB platen nagel tegen de gordingen. Dus dan ga je een open ruimte krijgen tussen de isolatie en de OSB platen. Is dit een probleem?

TooChé
24 september 2013, 12:00
Imo zorgt ge best dat ge luchtspleet vermijdt tussen uw isolatie & OSB/gyproc
Maar geen idee welke isolatie in welke dikte bestaat :)

furi
24 september 2013, 14:32
Ok, kan toch alweer een heel eind verder. Misschien nog een laatste vraagje: Waarom is die ruimte tussen de isolatie & osb best te vermijden? Wat problemen of nadelen kan geven?

eS
24 september 2013, 16:25
Ok, kan toch alweer een heel eind verder. Misschien nog een laatste vraagje: Waarom is die ruimte tussen de isolatie & osb best te vermijden? Wat problemen of nadelen kan geven?

Tegenwoordig is de tendens dat je luchtspouwen beter vermijdt:
stilstaande lucht = gevaar voor condenswater dat zich in de spouw kan verzamelen
Bewegende lucht = tocht = warmteverlies, zeker als dit aan de binnenzijde van de isolatie naar buiten waait.

Beste optie is dus idd kepers verhogen en 27,5cm isolatie, bestaande uit bv een laag rockflex/deltaplaat van 80mm met dan een spijkerflensdeken (deze heeft een alu-laag die je aan de kepers kunt nagelen en die zo als damp- en brandscherm werkt + voorkomt dat er constant glaswolresten uitvallen mocht je er geen afwerkingslaag opzetten) van 200mm.
Productinfo: Vaste balkafstanden (http://www.nl.rockwool.be/producten/hellende+daken/vaste+balkafstanden).

Tip: voorzie sowieso ergens een wachtbuis door je verhoogde kepers voor als je ooit een kabel wil bijtrekken, de extra kost ervan is verwaarloosbaar tegenover het gemak dat je later niet moet beginnen foefelen om een kabel nog proper weggewerkt te krijgen.

magnificent_one
24 september 2013, 17:25
Klein vraagje aan de ervaren bouwers onder ons.
Hoeveel tellen/betaalden jullie voor een geisoleerde, vrijstaande garage die zelf gezet wordt?
En hoeveel €/m² voor een huis, waarin zelf veel (ruwbouw, dak, chape, elektriciteit, sanitair, keuken, vloerbedekking) in gedaan wordt? Materialen moeten uiteraard nog steeds geteld worden. Maar ongeveer 1500 euro/m² of meer/minder?

furi
24 september 2013, 18:43
Tegenwoordig is de tendens dat je luchtspouwen beter vermijdt:
stilstaande lucht = gevaar voor condenswater dat zich in de spouw kan verzamelen
Bewegende lucht = tocht = warmteverlies, zeker als dit aan de binnenzijde van de isolatie naar buiten waait.

Beste optie is dus idd kepers verhogen en 27,5cm isolatie, bestaande uit bv een laag rockflex/deltaplaat van 80mm met dan een spijkerflensdeken (deze heeft een alu-laag die je aan de kepers kunt nagelen en die zo als damp- en brandscherm werkt + voorkomt dat er constant glaswolresten uitvallen mocht je er geen afwerkingslaag opzetten) van 200mm.
Productinfo: Vaste balkafstanden (http://www.nl.rockwool.be/producten/hellende+daken/vaste+balkafstanden).

Tip: voorzie sowieso ergens een wachtbuis door je verhoogde kepers voor als je ooit een kabel wil bijtrekken, de extra kost ervan is verwaarloosbaar tegenover het gemak dat je later niet moet beginnen foefelen om een kabel nog proper weggewerkt te krijgen.
Perfect maat. Dan weet ik hoe ik er aan moet begonnen. Merci voor de hulp mannen!

SIO
26 september 2013, 01:34
Furiuz,

Een praktijkvoorbeeld met beelden, ik denk dat er meerdere opties zijn maar ik heb voor deze werkwijze beslist na wat opzoekwerk (en ik ben een freakske op dat vlak ;) ):
uitlatten van bestaande structuur opdat afwerking met gyproc sneller verloopt + uitdikken van bestaande kepers met versneden multiplexstroken (dit kunnen ook valiezeplanken ofzo zijn maar voor het uitlatten werkten de multiplexstroken beter vond ik omdat je de maat exact kiest).
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/594/h4rr.jpg/)

Terechte opmerking van Es mbt bekabeling, of simpelweg de nodige kabels steken. Dan heb ik persoonlijk gekozen om de kepers (die bij mij eerder naar 6cm effectief neigden maar voor 5,5 komt dit op hetzelfde neer imo) vol te stoppen met rollen van 6cm dikte (van boven naar beneden dus):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/13/agzn.jpg/)

En dan schiet er nog de 18cm over van gordingdikte, deze worden verticaal doorbroken door gordingen waardoor isolatierol van boven naar beneden niet gaat, en er zitten frequente tussenschoten om de isolatie te klemmen, je krijgt als het ware allemaal isolatievakjes om op te vullen (gaat héél vlot trouwens):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/17/szh5.jpg/)

Belangrijkste van het verhaal (indien van toepassing!): platen verzaagd op 25cm, opdat kromme gording + keperdikte uitgelat werden. Hierop komt (work in progress) draagstructuur gyproc die dan mooi in één rechte lijn staat.
Nadeel van deze werkwijze: kostprijs/investering hout, veel snijwerk in isolatie door onregelmatige keperafstanden. Al bij al op vrij korte tijd perfect realiseerbaar.

Nagelpistool is hierbij grote tijdswinnaar, evenals nietjesmachine om dampscherm achteraf te nieten. En dampscherm mooi aftapen natuurlijk :)


En een luchtspouw wordt zeker vermeden om warmteverlies door convectie te vermijden + akoestisch ook slechter presterend!

SIO
26 september 2013, 01:37
Klein vraagje aan de ervaren bouwers onder ons.
Hoeveel tellen/betaalden jullie voor een geisoleerde, vrijstaande garage die zelf gezet wordt?
En hoeveel €/m² voor een huis, waarin zelf veel (ruwbouw, dak, chape, elektriciteit, sanitair, keuken, vloerbedekking) in gedaan wordt? Materialen moeten uiteraard nog steeds geteld worden. Maar ongeveer 1500 euro/m² of meer/minder?
1500euro/m2 inclusief BTW (belangrijk dat je vermeld met of zonder trouwens!) zijn sleutel-op-de-deur-richtprijzen (of met vele losse aannemers kan je gerust hier makkelijk ook aanzitten :) ) maar als zelfbouwer moet je toch durven mikken naar <1000euro/m2, afhankelijk van wat je wil natuurlijk. Doe je iets dat geplaatst normaliter 2500euro had gekost, dan is 1500 ook mooie prestatie. Alles is relatief m.a.w.

SIO
26 september 2013, 01:47
Vant weekend toch maar een muur uitgebroken tussen eetkamer en keuken zodat deze ruimte een pak groter word en er dus meer mogelijkheden ontstaan naar de toekomst toe. Boven op de muur stond ook een muur op voor scheiding tussen 2 kamers en waar het plat dak ook mee op steunt, dus in de plek van de muur een petrel gestoken beneden.
(Niet laten berekenen ofzo, gewoon degene die ik op werk gevonden had die lang genoeg was :-) ).

Met de muur er nog in
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps94eb82cc.jpg

Zaterdagmorgen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps678e9250.jpg

Zaterdagmiddag, muur er volledig uit waarna het sleurwerk met petrel kon beginnen
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4051c023.jpg
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zps4ad9ff4d.jpg

En 2 uur gefoefel en gesleur later petrel erin en helemaal opgemetseld
http://i196.photobucket.com/albums/aa65/D2ThaV/null_zpsf6c588e7.jpg

Het deurgat dat je op de laatste foto ziet gaan we dan ook nog dichtmetselen, zo krijg ik ook een grotere ruimte vrij in woonkamer, dus kan ik iets meer kanten uit met TV dergelijke. Het plannetje dat ik hier boven heb gezet zal dus nog wat aangepast worden.
Volgende werken: alle vloer eruit, zavel wat uitschuppen gezien ik beneden vloerverwarming ga leggen, beton gieten en dan na alle leidingwerk er opkomen. Hopelijk geraak in hier heel de winter mee verder elk weekend :-).
No offence want ik zal er niet onder lijden maar dit moet je echt niet als voorbeeld gaan aanhalen naar de harry's hier. Ten eerste omdat je hier illegale praktijken plaatst (stabiliteitswerken zonder vergunning en architect), en anderzijds efkes op de lotto spelen qua stansoenen (er mochten er gerust dubbel zoveel staan tijdens de werken) als dimensionering van die poutrel die tussen de soep en patatten is bepaald (zelfs dat nog ni eigenlijk).
Ja het kan allemaal extra geld kosten maar dat verdiep hoeft maar één keer in te stuiken om het geen tweede keer te moeten doen. Hou alvast die muren waarin poutrel gestoken is geweest maar in de gaten naar scheurvorming komende jaren, deze had je trouwens ook beter voorzien van betonslofje om die drukkrachten beter te verdelen.
Hopelijk een vrijstaand huis opdat de risico's naar buren toe uitgesloten zijn?!

furi
26 september 2013, 09:03
Furiuz,

Een praktijkvoorbeeld met beelden, ik denk dat er meerdere opties zijn maar ik heb voor deze werkwijze beslist na wat opzoekwerk (en ik ben een freakske op dat vlak ;) ):
uitlatten van bestaande structuur opdat afwerking met gyproc sneller verloopt + uitdikken van bestaande kepers met versneden multiplexstroken (dit kunnen ook valiezeplanken ofzo zijn maar voor het uitlatten werkten de multiplexstroken beter vond ik omdat je de maat exact kiest).
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/594/h4rr.jpg/)

Terechte opmerking van Es mbt bekabeling, of simpelweg de nodige kabels steken. Dan heb ik persoonlijk gekozen om de kepers (die bij mij eerder naar 6cm effectief neigden maar voor 5,5 komt dit op hetzelfde neer imo) vol te stoppen met rollen van 6cm dikte (van boven naar beneden dus):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/13/agzn.jpg/)

En dan schiet er nog de 18cm over van gordingdikte, deze worden verticaal doorbroken door gordingen waardoor isolatierol van boven naar beneden niet gaat, en er zitten frequente tussenschoten om de isolatie te klemmen, je krijgt als het ware allemaal isolatievakjes om op te vullen (gaat héél vlot trouwens):
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting (http://imageshack.us/photo/my-images/17/szh5.jpg/)

Belangrijkste van het verhaal (indien van toepassing!): platen verzaagd op 25cm, opdat kromme gording + keperdikte uitgelat werden. Hierop komt (work in progress) draagstructuur gyproc die dan mooi in één rechte lijn staat.
Nadeel van deze werkwijze: kostprijs/investering hout, veel snijwerk in isolatie door onregelmatige keperafstanden. Al bij al op vrij korte tijd perfect realiseerbaar.

Nagelpistool is hierbij grote tijdswinnaar, evenals nietjesmachine om dampscherm achteraf te nieten. En dampscherm mooi aftapen natuurlijk :)


En een luchtspouw wordt zeker vermeden om warmteverlies door convectie te vermijden + akoestisch ook slechter presterend!
Knap werk, ziet er heel proper uit.
Ik had eerst in gedachte om verschillende kepers op elkaar te nagelen totdat ik dan op gelijke hoogte zou komen met de gordingen, maar dit ziet er veel makkelijker/beter uit :)
Betreft de kabels: mijn dak loopt niet door tot op de grond, dus ik kan eventueel nog altijd tegen de muur kabels voorzien.
Dus jij hebt dan uiteindelijk eerst een rol van 6cm gebruikt, en daar bovenop een rol van 18cm?

Zaterdag ligt er in de Aldi een nagel/nietjespistool. Dus komt ideaal uit :)

Ik werk trouwens als bediende in een meubelfabriek. Hier werken we dan vooal met melamine spaanplaten. Hier kan ik dan wel genoeg overschotten mee naar huis nemen. Kan ik dit plaatmateriaal ook gebruik voor die op te dikken? Of moet dit multiplex zijn.

SIO
26 september 2013, 20:25
Kheb het gezien, kan inderdaad van pas komen voor zo'n uitzonderlijk gebruik :) Inderdaad 6 + 18, dit omdat de dakstructuur loodrecht op elkaar loopt. Mensen in nieuwbouw hebben bv prefabspanten die direct 20-24cm dikte hebben, die kunnen makkelijk een dikke rol in één keer steken, dit is in een oud dak nooit het geval omwille van de gording-keperstructuur. Bekijk het positief, het hout wordt op vele plaatsen gedekt door ofwel 6cm achter of 18cm voor het hout. Je koudebrug van het hout (want hebt blijft een koudebrug, ook al is ze miniem) wordt hierdoor nog verder geminimaliseerd.

Wat betreft melamine: is dit voor later nog structuur aan te hangen qua afwerking genre gyproc, kan je met deze spaanplaten weinig doen want de trekkrachten van de afwerkingslaag gaan snel losgetrokken worden (denk aan een ikea kast die bij een verhuis nog al eens durft begeven). Is dit een zolder en dienen de platen louter om de isolatie op te spannen, dan kan je dit wel overwegen vermoed ik. Ga bij nog niet geweten maar eerder van situatie 1 uit ;)

Zoals gezegd moet dit geen multiplex zijn, kunnen ook gewone planken zijn. Als je voor de multiplex gaat, vergeet niet dat er verschillende kwaliteiten multiplex zijn en je dus voor de goedkopere constructiemultiplexen kunt gaan (de houthandel kan je hier gerust verder in helpen). Hou ook rekening dat als je voor multiplex kiest er twee verschillende formaten bestaan: 244 en 250 (afhankelijk van land van oorsprong/houtsoort). In mijn geval met breedtes van 25cm was het belangrijk voor 250 type te kiezen. (24,7 ofzo eigenlijk, altijd wat verlies bij het zagen, belangrijkste was dat ze allemaal even breed waren).

D2ThaV
26 september 2013, 21:04
No offence want ik zal er niet onder lijden maar dit moet je echt niet als voorbeeld gaan aanhalen naar de harry's hier. Ten eerste omdat je hier illegale praktijken plaatst (stabiliteitswerken zonder vergunning en architect), en anderzijds efkes op de lotto spelen qua stansoenen (er mochten er gerust dubbel zoveel staan tijdens de werken) als dimensionering van die poutrel die tussen de soep en patatten is bepaald (zelfs dat nog ni eigenlijk).
Ja het kan allemaal extra geld kosten maar dat verdiep hoeft maar één keer in te stuiken om het geen tweede keer te moeten doen. Hou alvast die muren waarin poutrel gestoken is geweest maar in de gaten naar scheurvorming komende jaren, deze had je trouwens ook beter voorzien van betonslofje om die drukkrachten beter te verdelen.
Hopelijk een vrijstaand huis opdat de risico's naar buren toe uitgesloten zijn?!
Vrijstaand huis op 900m² dus de buren zullen geen last hebben van de brokstukken als het instort.
Zit boven maar een muur van 10cm op dus die petrel is in mijn ogen meer dan overgedimensioneerd als ik vergelijk met de diktes in nieuwbouw waar een pak meer op rust. En wat bedoel je trouwens met betonslof? De petrel in de muurgaten onderstutten met hoop beton? Want dat is wel degelijk gebeurd hoor.
Soit, morgen ook stuk muur uitbreken zodat de living 1 open ruimte word, kan ik daar meer kanten mee uit. Alsook het deurgat van keuken naar living verbreden zodat keuken meer aansluit in de living. Ook op de (volgens sommige onverantwoorde) manier zonder berekeningen door kenners, maar zonder enige knowhow zijn we er heus niet aan begonnen hoor. Geld besparen gaat immers het beste door alles zelf te doen, en akkoord dat het om je verdere leven gaat en de veiligheid ervan, maar ik heb er zelf alle gerustheid in.

SIO
26 september 2013, 21:35
Als je in de bouw werkt en foto's van bepaalde werven ziet na accident de parcours, denk je er anders over maar swat.

Betonslof is inderdaad onderstutten, krachten beter verdelen diagonaal naar beneden (ook voor jezelf naar scheurvorming toe weer minder risico).

En ik heb nooit gezegd dat je geen geld bespaart door zaken zelf te doen. Of je de €500 van (verplichte) stabiliteitstudie dan moet besparen zal ik maar ieder voor zich maar laten beslissen.

eS
30 september 2013, 01:30
En ik heb nooit gezegd dat je geen geld bespaart door zaken zelf te doen. Of je de €500 van (verplichte) stabiliteitstudie dan moet besparen zal ik maar ieder voor zich maar laten beslissen.
Voordeel is dat hij direct ook zijn woningsverzekering kan opzeggen :unsure:

TooChé
1 oktober 2013, 09:24
eerste hoofdstuk afgesloten :)

http://imageshack.us/a/img820/8137/o5fy.jpg

DSK
3 oktober 2013, 14:54
Heeft iemand een idee hoe ik het moet aanpakken om een zolder(gat) te laten maken?

We hebben een relatief recent huis (BJ 2001) en ik weet dat mijn beide buren (zelfde huis maar iets andere indeling) wel als meerwerk bij het bouwen een toegang tot de zolder + uitvouwbare trap hebben laten steken.

Kan ik er vanuit gaan dat als ik een gat laat maken en een zoldertrap monteer, het plafond stevig genoeg is om mijn gewicht te dragen? Is er een mogelijkheid om dit te controleren/te weten te komen? Op de plannen en/of beschrijvingen die ik heb, kan ik er heel weinig over terugvinden. Internet maakt met ook niet veel wijzer.

Dergelijk "gat" in het plafond laten maken, wie zou ik daarvoor moeten contacteren? Een schrijnwerker?

Samenvatting:
Er zijn dus twee volwaardige verdiepingen (zonder schuine muren en dus niet onder het dak). De ruimte onder het dak is bij ons huis ontoegankelijk (bij de buren wel) en we zouden die ruimte graag gebruiken als zolder.

Alvast bedankt voor het advies.

livelovelaugh
3 oktober 2013, 16:19
Toen wij een zoldergat wilden laten maken in ons huis (bouwjaar 1920 dus niet meteen gelijkaardig ;-)) moesten we van de architect een stabiliteitsstudie laten maken. Daarna hebben we een schrijnwerker aangesproken voor het praktische gedeelte.

silent785
4 oktober 2013, 07:47
Ik neem aan dat deze topic ook gebruikt mag worden als je bv iets van de ikea niet in elkaar kunt steken?

TooChé
4 oktober 2013, 09:00
het is ook een soort van bouwen?
:)

JPV
7 oktober 2013, 17:01
Woensdag nog eens gaan naar BIS-beurs gaan en kilo's brochuurtjes verzamelen om daarna nog minder te weten hoe we alles gaan doen ;).

Taalpolitie
7 oktober 2013, 17:10
Ik neem aan dat deze topic ook gebruikt mag worden als je bv iets van de ikea niet in elkaar kunt steken?
IKEA denkt de Nederlandse taal te kunnen vervangen door symbooltjes. Dit kan uiteraard niet, uw vraag is daar het perfecte bewijs van. Vrees niet! Uw schreeuw om hulp wordt beantwoord. Wij willen terug naar de tijden waar handleidingen meer wogen dan de Gouden Gids. Steun onze strijd tegen de symbolenmaatschappij!

Uw Nederige Taaldienaar

n9ne
21 oktober 2013, 11:42
Iemand ervaring met gyproc muren plaatsen? met deur in? Kan dat?

magnificent_one
21 oktober 2013, 12:49
Iemand ervaring met gyproc muren plaatsen? met deur in? Kan dat?

Natuurlijk kan dat. Links en recht van uw deuropening een u-profiel plaatsen om een opening te maken.
Verder gewoon de profielen op de standaard afstanden uit elkaar zetten.
Het deurgat is eigenlijk een extra.
En ook zorgen dat de platen zeker overal van een schuine kant voorzien zijn, om scheuren te voorkomen.

n9ne
21 oktober 2013, 13:11
Natuurlijk kan dat. Links en recht van uw deuropening een u-profiel plaatsen om een opening te maken.
Verder gewoon de profielen op de standaard afstanden uit elkaar zetten.
Het deurgat is eigenlijk een extra.
En ook zorgen dat de platen zeker overal van een schuine kant voorzien zijn, om scheuren te voorkomen.

olraight! Hubo.be - Een deur inbouwen in een gipswand? Hoe begint u eraan? (http://www.hubo.be/HUBO/Home/Doe-het-zelf/Doe-het-zelf-fiches/Bouw/Een-deur-inbouwen-in-een-gipswand/page.aspx/1165) deze manier volgen?

D2ThaV
22 oktober 2013, 01:56
Ondertussen bijna al het breekwerk binnenshuis achter de rug. Enkel nog de helft van de vloer eruit en 40cm zavel uitscheppen voor de beton, vloerverwarming en isolatie en dergelijke.
Nu wil dat ook zeggen dat ik stilletjes aan al moet gaan bedenken hoe ik de badkamer en keuken wil, zodat er rekening kan gehouden worden met de voorziening van aflopen, water, regen- en of grondwater punten (wc, wasmachine), eventueel gas.
Iemand hier al ervaring mee om een keuken bv te laten uittekenen bij keukenbouwer, alsook badkamer. Zoja, waar en rond welke prijzen draait dit dan? Wil enkel het plan, de rest doen we zelf.
En dan ivm de keuken, twijfel nog tussen koken op gas of elektriciteit, ga zowizo gas laten binnen komen want verwarming was nog op mazout dus moet ik gas laten binnenkomen. Maar twijfel nog wat welk nu eigenlijk het goedkoopste is, koken op gas of elektriciteit? Ik weet dat koken op gas sneller en gemakkelijker is maar als je die gedachte links laat liggen, wat is dan het voordeligste? Zowel aankoop van toestel als gebruik?



Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
22 oktober 2013, 11:47
Zit ook bijna in die fase van te moeten weten waar afvoeren komen en dergelijke.
Misschien sowieso een gasleiding voorzien naar de keuken? Ik denk dat geen probleem vormt voor keuring. Ge kunt geen kwaad doen met een leidingske extra imo :)

D2ThaV
22 oktober 2013, 11:51
Nee das waar, maar voor de elektriciteit is dat wel direct een kabel extra leggen van een speciale(re) sectie en extra automaat en da kost direct wa geld vandaar ik de afweging wil maken.
Jij al een gedacht hoe het te doen voor de keuken, zelf een plan tekenen of toch langs een keukenbouwer passeren?


Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
22 oktober 2013, 13:51
Ik heb een vriend die architectuur gestudeerd heeft en voor mij een keuken 'getekend' heeft.
Is zeer basic, geen materiaalkeuze en dergelijke, maar ik weet wel waar alle leidingen moeten komen

D2ThaV
23 oktober 2013, 12:34
Ik heb een vriend die architectuur gestudeerd heeft en voor mij een keuken 'getekend' heeft.
Is zeer basic, geen materiaalkeuze en dergelijke, maar ik weet wel waar alle leidingen moeten komen

Gisteren wat gegoogeld en op deze site uitgekomen
http://www.webplaner-innoplus.de/innova/index.jsp;jsessionid=4D7823666891FA4926978E542AAC7 97F?LID=HOL&LIDISO=nl

In mijn ogen gemakkelijk programmaatje voor een zicht te krijgen op keuken/badkamer. Ik ga het in alle geval thuis allemaal eens duidelijk opmeten en optekenen in het programma, kan ik zelf wat knoeien aan praktische indelingen voor m'n keuken en badkamer, nu dat ik door een accidentje in menne bouw toch maar in de plaaster lig en niet kan schuppen :-)


Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)

tonymontana
23 oktober 2013, 14:47
Op Interieurdesigner.bevind je ook een overzicht van Gratis tekenprogramma's (http://www.interieurdesigner.be/interieurtips/informatie/gratis-interieur-programma-3D-software-downloaden.html). Zelf ben ik wel een fan van die sketchup.

TooChé
23 oktober 2013, 14:54
Aii, van een ladder gesukkeld? Of poutrelleke/steentje op de tenen gehad? :)
Hopelijk kunt ge snel weer verderdoen.
Zelf gebruik ik ook sketchup. Voor zowel plattegronden als 3D tekeningen. Het is vrij eenvoudig, maar mijn tekeningen blijven toch basis in vergelijking met wat een architect kan in dat programma :p

D2ThaV
23 oktober 2013, 15:08
Aii, van een ladder gesukkeld? Of poutrelleke/steentje op de tenen gehad? :)
Hopelijk kunt ge snel weer verderdoen.
Zelf gebruik ik ook sketchup. Voor zowel plattegronden als 3D tekeningen. Het is vrij eenvoudig, maar mijn tekeningen blijven toch basis in vergelijking met wat een architect kan in dat programma :p

Nee, heb hier een kipkar staan van de tractor die we altijd vol steenpuin kappen om mee naar den breker te rijden hier 2 km van. En met een kruiwagen vol vloer via de oprij-plaat in de kipkar te rijden, halverwege op de oprij-plaat op een steentje blijven hangen met kruiwagenwiel en geraak dus niet boven en zet mijn voet naar achter naast de plaat; heel de kruiwagen met vloertegels achterover op mij en iets gebroken in mijn hand, al bij al kan ik met wat gesukkel nog wat elektriciteit leggen en beetje schuppen. Zojuist de mazoutketel bloot gegraven se, zodat die er een van de ook uit kan en het gat kan opgevuld worden met zand uit het huis.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/23/3unuzymy.jpg
Serieuze duikboot wel :-).
http://img.tapatalk.com/d/13/10/23/ra6upupy.jpg
En zo staat het er binnen voor momenteel. Deur links word nog dicht gemetseld. De deur rechts hebben we verbreed zoals je ziet zodat het mooier doorvloeit naar de keuken.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/23/vuvupa6u.jpg
En ook petrel gestoken, was eerst langs beide zijde een muurtje van 40 cm, uitgebroken en afgekapt tot op roostering en petrel ertussen zodat dat ook weer één mooi geheel word, wel met enig risico omdat dat links een muurtje is van 1 steen dik en er nog een muur ophangt boven ook, dus langs links en rechts gaan we nog een muur voor de muur zetten, zodat het draagvlak groter word, en langs rechts isolatie tussen beide muren want is een buitenmuur. Hoeven we ook niet al die asbest van de muur te sleuren, want die buitenmuur is langs binnen bekleed met asbest tot boven, maar komt dus een muur voor en kan blijven hangen.


Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
23 oktober 2013, 15:28
Nice! Ben blij dat ik niet de enige ben die met zo'n ruïne bezig is :D
Gans zelfde situatie hier ;) Ik probeer binnenkort ook nog es foto's te nemen

D2ThaV
23 oktober 2013, 15:55
Daar kiesde volledig zelf voor natuurlijk he :-). Ale, in mijn geval was dat toch zo. Huis was perfect bewoonbaar toen ik het kocht, ken maten van mij die huren en in erger situaties zitten. Maar moest er zowizo toch 3 jaar wonen alvoren te mogen verhuren of verkopen, en nu zit er nog geen drang achter op m'n 21 jaar. Terwijl je zoiets verhuurd en er pas aan begint wanneer je met je vriendin echt het huis uit wil, dan zit je tegen een deadline aan en zie je al eens iets gemakkelijker over het hoofd. Nu doe ik puur men goesting, ookal duurt het daardoor 5 maand langer :-).
Ga hier wel serieus moeten proppen binnenkort denk, gisteren ook een kavel vloer gekocht op een veiling voor heel de gelijkvloers (boven parket omdat ik met roostering zit) en heel men garage steekt al vol aangezien ik niks in huis weg krijg omdat de vloer eruit moet.

D2ThaV
23 oktober 2013, 21:28
Van dien sketchup snap ik nu is echt genne meter se...
Hoe kan ik bv een ruimte tekenen in 3D en deuren, ramen inzetten en inrichtingen met kast/toestellen naar gebruikelijke maten?

D2ThaV
25 oktober 2013, 17:31
Weer een kleine domper voor de feestvreugde, de zavel van de keuken is maar een pel van 5 cm, eronder 'brokolion', vrij klote om een ruimte van 27 vierkante meter 35 cm uit te schuppen in zon klote grond...


Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free (http://tapatalk.com/m?id=1)

SIO
26 oktober 2013, 22:35
Van dien sketchup snap ik nu is echt genne meter se...
Hoe kan ik bv een ruimte tekenen in 3D en deuren, ramen inzetten en inrichtingen met kast/toestellen naar gebruikelijke maten?neem 30min tijd om op youtube basis sketchup video's te bekijken en er zou al veel duidelijk moeten zijn, je vraag hierboven is veel te breed om een specifiek antwoord te kunnen geven..

senjeno
28 oktober 2013, 09:50
hier zijn we van plan om een zolderkamer(tje) in te richten.

strategie:

velux plaatsen
dak isoleren
elektriciteit leggen
muren en dak afwerken
laminaat leggen bovenop de chappe
ingebouwde kasten maken..

wat 'k nu nog niet weet is welke materialen best gebruikt worden
voor de elektriciteit lijkt me het best om te werken 2.5 kabels?
tegenaan de bestaande stenen muur afwerken in gyproc, maar deze best monteren op metalen profielen?
of best tegenaan de muur "kleven"?
andere optie is dan osb platen, maar ik dacht dat je gyproc mooier kan afwerken?

misschien mensen die er ervaring in hebben? tips&trics?
me wijzen op nu al fouten in de planning?

TooChé
28 oktober 2013, 09:53
Waarom zou je tegen een stenen muur willen afwerken met gyproc? Je kan die muur toch bepleisteren? Lijkt mij toch meer aangewezen dan gyproc ...
Verder is 2,5 voor uw elektriciteit verplicht indien ge stopcontacten op dat circuit steekt ...

senjeno
28 oktober 2013, 10:02
omdat het van die "asstenen" zijn..
en omdat ik er van uit ging dat ik dan nog kon isoleren + properder afwerken aangezien ik zoveel mogelijk zelf wil doen..

van die 2.5 wou ik inderdaad nog even bevestiging :)
thx

D2ThaV
28 oktober 2013, 10:18
Ik ga vandaag ook aan de zolder beginne se, nieuwe roostering slagen op de bestaande om dan isolatie in te leggen en osb plaat over leggen.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/28/eha3ybu2.jpg
In hoeverre het gaat lukken met 1 hand uiteraard :-)


Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

senjeno
28 oktober 2013, 10:32
aha!
ééntje om te volgen hier :)

TooChé
28 oktober 2013, 10:33
die vloer ziet er nochtans nog proper uit! of bedoelt ge tegen de muur isoleren?

D2ThaV
28 oktober 2013, 10:58
die vloer ziet er nochtans nog proper uit! of bedoelt ge tegen de muur isoleren?

Neenee, op de vloer. Maar ga voorlopig op de vloer isoleren omdat ik met de zolderkamer niet direct plannen heb om iets van te maken. Vloer is idd redelijk proper maar op sommige plekken naar de rotte kant toe. http://img.tapatalk.com/d/13/10/28/a7a6ynat.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
28 oktober 2013, 11:10
Die vloerplanchetten zien er nochtans nog goe uit. Ma echt goe .. ik vind ze zelfs mooi deruit zien! Misschien is het door de foto. Bij mij waren ze echt rot ... en da zag ge dan ook direct :D
Ondertussen over al OSB gelegd :)

Aerv
28 oktober 2013, 13:15
Hier soms een elektricien op het forum die mij met zekerheid kan zeggen dat een vaatwasmachine in een aparte kring moet voor een keuring (en dus niet enkel aan te raden)? Of enkel achter een 30 mA differentiaal schakelaar... Ik vind er geen uitsluitsel over. Wij hebben nog een stopcontact op dezelfde kring zitten...

D2ThaV
28 oktober 2013, 13:20
Hier soms een elektricien op het forum die mij met zekerheid kan zeggen dat een vaatwasmachine in een aparte kring moet voor een keuring (en dus niet enkel aan te raden)? Of enkel achter een 30 mA differentiaal schakelaar... Ik vind er geen uitsluitsel over. Wij hebben nog een stopcontact op dezelfde kring zitten...

Denk dat het best is om een vaatwasser op 25A af te zekeren en dan moet je dus een kabel van 4 mm2 leggen ipv 2,5 mm2. Denk ik he, school ligt al even achter mij, allesinds die leerstof dus kan het niet met zekerheid zeggen. Heb thuis wel een boek liggen waar dat in staat maar heb ik straks pas bij de hand.


Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

MisterV
28 oktober 2013, 13:33
Indien uw huidige installatie van voor 1981 is (dus bij veel renovaties) moet die zelfs niet achter een 30 mA differentieel.

Aparte kring hoeft niet, maar dan zet je op uw situatie & ééndraadschema beter een gewoon stopcontact dan het symbool van was/vaatwas.

Als er veel op uw "keukenkring" zit kan het wel handig zijn dat een was/vaatwas op een aparte automaat zit, kwestie dat bij overbelasting frigo en diepvries niet zonder spanning zitten. Grootste verbruikers zitten nu eenmaal in de keuken. Nu, mocht dat een probleem zijn kan je natuurlijk ook omgekeerd redeneren en uw frigo en diepvries op een aparte of minder belaste kring zetten.

TooChé
28 oktober 2013, 13:34
Gebruik / Minimale doorsnede
Sturing, controle, signalisatie (bij domotica) : 0,5 mm²
Verlichting : 1,5 mm²
Stopcontacten (ook indien beveiligd met 16A !): 2,5 mm²
Gemengde kringen (verlichting én stopcontacten): 2,5 mm²
Elektrisch fornuis of wasmachine, 3-fazig gevoed : 4 mm²
Elektrisch fornuis of wasmachine, enkelfazig gevoed: 6 mm²
Elektrisch fornuis of wasmachine, enkelfazig gevoed, indien : 2,5 mm²
- de stroombaan geplaatst is in opbouw
- of de stroombaan geplaatst is in een buis van min. 1”
- of een reservebuis naar dezelfde plaats is voorzien

MisterV
28 oktober 2013, 13:34
Denk dat het best is om een vaatwasser op 25A af te zekeren en dan moet je dus een kabel van 4 mm2 leggen ipv 2,5 mm2. Denk ik he, school ligt al even achter mij, allesinds die leerstof dus kan het niet met zekerheid zeggen. Heb thuis wel een boek liggen waar dat in staat maar heb ik straks pas bij de hand.Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)


Dat hoeft tegenwoordig zelfs niet meer, die regel komt nog uit de tijd dat was/vaatwas stukken meer verbruikten dan nu. Zie bvb. de afwijkingen voor installaties na 1981 in de gids "Huishoudelijke elektrische installaties" van Vinçotte (te vinden op hun site, handig document).

Aerv
28 oktober 2013, 13:41
Indien uw huidige installatie van voor 1981 is (dus bij veel renovaties) moet die zelfs niet achter een 30 mA differentieel.

Aparte kring hoeft niet, maar dan zet je op uw situatie & ééndraadschema beter een gewoon stopcontact dan het symbool van was/vaatwas.

Als er veel op uw "keukenkring" zit kan het wel handig zijn dat een was/vaatwas op een aparte automaat zit, kwestie dat bij overbelasting frigo en diepvries niet zonder spanning zitten. Grootste verbruikers zitten nu eenmaal in de keuken. Nu, mocht dat een probleem zijn kan je natuurlijk ook omgekeerd redeneren en uw frigo en diepvries op een aparte of minder belaste kring zetten.

Alvast heel erg dank voor jullie input, MisterV en D2ThaV! Ik ben helaas een complete leek, maar hier nog wat info: de installatie was van voor 1981, maar bij plaatsing nieuwe keuken is er een kring gelegd naar de dampkap, kring naar fornuis, kring naar wat stopcontacten + vaatwas, kring naar frigo/diepvries (2-in-1 machine)...

De vaatwas zit niet op dezelfde kring als de frigo/diepvries. Vaatwas is ook maar 2200 W en we gebruiken de stopcontacten die erbij staan nauwelijks, al zeker niet wanneer de vaatwas aan staat. Nu hadden we voor de herkeuring (aangekochte woning) een elektricien laten komen en die zei ons dat stopcontacten niet op dezelfde kring mogen zitten als de vaatwas (AREI): dus zouden we de stopcontacten alsnog op zelfde kring als dampkap moeten zetten (dat is enige oplossing zonder echt breken, maar dus wel knoeien achter keukenwand...). Maar een kennis die nog als elektricien heeft gewerkt, vertelde mij dat dit helemaal niet verplicht is, enkel de differentiaal schakelaar (maar die kan zo ook geplaatst worden). Spreekt voor zich dat ik dan liever gewoon de differentiaal schakelaar voorzie... Maar ik wil natuurlijk niet tegen een negatieve keuring aanlopen. :(

MisterV
28 oktober 2013, 13:45
Aerv, hier nog een duidelijk antwoord: Vaatwasser elektriciteit - Livios (http://www.livios.be/nl/extra/gratis-diensten/vraag-en-antwoord/vraag/11368/vaatwasser-elektriciteit/)

Mij lijkt het dat het bij u voldoende is om die kring waar vaatwas op zit achter een 30mA differentieel te plaatsen. Wat die elektricien zei slaat op nieuwbouw. Het is allemaal inderdaad properder als het op een aparte kring zit, maar qua keuring en veiligheid zit je al goed met die 30mA differentieel.

Aerv
28 oktober 2013, 13:49
MisterV, bedankt voor de duidelijke info en het snelle antwoord! Dit kan mij toch wel wat breekwerk in de keuken besparen.

D2ThaV
28 oktober 2013, 14:14
http://img.tapatalk.com/d/13/10/28/a2anuzuj.jpg
Pfieuw, bijna den helft gedaan!


Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
28 oktober 2013, 14:15
kriebelt het nog nie ? :)

D2ThaV
28 oktober 2013, 14:16
kriebelt het nog nie ? :)

Valt mee, jeukt eigenlijk zo goed als niet. Alleen nu dak van boven tot onder int zweet sta begint het wel een beetje :-)


Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
28 oktober 2013, 14:54
nog eens mijn blog upgedate + enkele foto's :)

Het grote (ver)bouwavontuur | A place called 'home' (http://shibbybouwt.wordpress.com/)

D2ThaV
28 oktober 2013, 15:15
nog eens mijn blog upgedate + enkele foto's :)

Het grote (ver)bouwavontuur | A place called 'home' (http://shibbybouwt.wordpress.com/)

Amai, serieuze petrel, krijgt die zoveel te verduren dan qua dragen? Als ik vergelijk met hetgeen dat ik heb gestoken :-)


Sent from my iPhone using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)

TooChé
28 oktober 2013, 15:18
Hoh neen, is serieus over gedimensioneerd :) Maar ik zit dichtbij de bron van het staal, dus het verschil tussen 360 of 220 profiel was qua prijs nihil. Dan maar op zeker spelen

TooChé
29 oktober 2013, 08:54
Fuck, gisteren tot 2x toe van mijn ladder moeten springen omdat ik evenwicht verloor (eigen schuld, teveel gewicht aan het dragen) en mn ladder onderuit ging.
Wa was da zeg. Precies een off day. Gelukkig zonder kleerscheuren :)

da_flux
29 oktober 2013, 09:23
Trouwens voor als je uw adres veranderd, bij Electrabel kan je leuke dingen doen om die gepeperde facturen toch iets draaglijker te maken. Ik betaal de mijn met een glimlach vanaf heden.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/evedynur.jpg

Dus die komen op u nieuw adres nu altijd toe op de naam van Koning? :p

D2ThaV
29 oktober 2013, 09:25
Dus die komen op u nieuw adres nu altijd toe op de naam van Koning? :p

De volgende zou normaal gezien op 'Koning Dylan 1' moeten aankomen :-), klinkt iets persoonlijker dan 'Koning'.

da_flux
29 oktober 2013, 09:50
Lol en niemand die zich daar vragen bij stelt?

Wanneer ga je die op jou echt naam laten toekomen? Of gewoon zo laten?

De postbode moet ook denken amaai wie woont daar :p
Sebiet gaat dat daar zo rond in het dorp :p

D2ThaV
29 oktober 2013, 13:21
Lol en niemand die zich daar vragen bij stelt?

Wanneer ga je die op jou echt naam laten toekomen? Of gewoon zo laten?

De postbode moet ook denken amaai wie woont daar :p
Sebiet gaat dat daar zo rond in het dorp :p

Die facturen staan op mijn naam, maar toen ik dat online aant invullen was, al mijn gegevens, stond er een vakje dat je een alias kan ingeven voor op u brief, bv. Familie Vervoort - Van Lierop ipv gewoon mijn naam, en daar heb ik dan 'Koning Dylan 1' van gemaakt.

D2ThaV
29 oktober 2013, 13:27
Vandaag trouwens vloer gaan kopen, via troostwijk veilingen een koopje kunnen doen voor heel de gelijkvloers mee te doen, vloer voor heel het huis dus. Daar heb ik goed kunnen lachen, mensen die een pallet vloer van door de 1000 kg in hunne citroen nemo lieten zetten, ne remork van twee paletten groot: twee paletten van over de 1000 kg erop, hij reed de oprit af en zijn lichtenbalk er al onderuit :-)
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/yvybu8az.jpg
Soit, schone koop kunnen doen, ookal is vloeren nog ni voor direct.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/tepusa8e.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/qaza4yhe.jpg