PDA

Volledige versie bekijken : FAQ (Auto's, Moto's en Brommers)



[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 15:11
Omdat sommige vragen toch wel geregeld terugkeren, doe ik hier een poging om alles op een gestructureerde manier bijeen te plaatsen, zodat er hier gewoon kan naar doorverwezen worden.

Iedereen die wilt mag en kan zijn eigen stuk schrijven over wat dan ook..ICE, lakverzorging...Maar om het toch gestructureerd te houden zouden wij voorstellen van het stuk eens het volledig af is door te pm'en naar Rocketeer (http://www.9lives.be/forum/member.php?u=6060) (al kan het zijn dat dit in meerdere stukken moet gebeuren wegens het aantal beperkte karakters: 7901)

Zo kunnen we een mooi overzicht behouden over alles.
Indien je vind dat er bij een onderdeel nog iets bijmoet, aarzel dan niet om het door te PM'en naar Rocketeer (http://www.9lives.be/forum/member.php?u=6060) (wel ook hier weer mooi verzorgd)

Om de sticky een beetje overzichtelijk te houden, zal hij geclosed worden. Toevoegingen dus enkel via pm.

P.S.: Je kan best op voorhand al een PM sturen met daarin de titel over wat jij zal behandelen als onderdeel. Dit om te voorkomen dat er 2/3 mensen aan het zelfde tegelijkertijd bezig zijn.


Inhoudstabel

Algemeen gebruik

Hoe dit subforum gebruiken (http://www.9lives.be/forum/13503343-post36.html)


Auto

Allerlei
2de hands wagen kopen? Hier alvast een paar tips (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=6179558#post6179558)
How to: auto importeren vanuit Duitsland (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=7084752#post7084752)
How to: auto importeren vanuit het buitenland (algemeen) (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=7439907#post7439907)
Koppel Vs. Vermogen (http://www.9lives.be/forum/15545227-post37.html)
Voordelig tanken (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=7577068#post7577068)
Verzekeringen (http://www.9lives.be/forum/15545241-post38.html)

In Car Entertainment
Bekabeling (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5874836#post5874836)
Geluid (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875089#post5875089)
GPS (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5880820#post5880820)
Info: Speakers kapot? Wat te doen! (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=6303885#post6303885)
Luidsprekers: De opbouw (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875013#post5875013)
Luidsprekers: Plaatsing (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875153#post5875153)
Subwoofer, subwooferkist en parameters (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875898#post5875898)
Verklarende woordenlijst (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5874297#post5874297)
Versterkers (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875476#post5875476)

Mechaniek
Alternator: Monteren en demonteren (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5881495#post5881495)
Alternator: Opbouw (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5881323#post5881323)
Dieselmotor (in aanmaak)
Dieselmotor: Basis (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5879769#post5879769)
Lambda Sonde: Inleiding (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5880754#post5880754)
Revisie van een motorblok (in aanmaak)
Versnellingsbak (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5881103#post5881103)

Onderhoud
De beste manier om je auto te wassen (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=8899075#post8899075)
Lakverzorging: Occasioneel (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875589#post5875589)
Lakverzorging: Wekelijks (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875561#post5875561)

Rij-opleiding
Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5873790#post5873790)

Wetgeving
Wetgeving i.v.m. tuning (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=6605827#post6605827)


Brommer

Allerlei
Voordelig tanken (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=7577068#post7577068)

Mechaniek
2-takt motor: Basisprincipe (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5946874#post5946874)
4-takt motor: Basisprincipe (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5946818#post5946818)
Brommer afstellen (2-takt) (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5875627#post5875627)
Carburator kuisen (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=6069054#post6069054)


Moto

Allerlei
Voordelig tanken (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=7577068#post7577068)
Mijn eerste moto (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/348131-faq-autos-motos-en-brommers-2.html#post12165049)

Mechaniek
Onderhoud (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/348131-faq-autos-motos-en-brommers-2.html#post12165059)

Rij-opleiding
Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (oud) (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=10592290#post10592290)
Rijbewijs Moto (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/348131-faq-autos-motos-en-brommers-2.html#post12164727)
Theoretisch en praktisch examen Moto (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/348131-faq-autos-motos-en-brommers-2.html#post12164700)

Veiligheid
Motorrijden (http://www.9lives.be/forum/showthread.php?p=5944878#post5944878)
Veiligheid (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/348131-faq-autos-motos-en-brommers-2.html#post12164750)

P2K-
15 augustus 2005, 15:12
• Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (door Ittuvix, P2K- en Mr Syphon)


Het theoretisch rijexamen :

Leeftijd:
16 jaar en 9 maanden voor auto-examen met vervroegde rijopleiding
17 jaar en 9 maanden voor de andere rijopleidingen

Hiervoor bestaan er 2 mogelijkheden:

1. Je volgt een cursus van 12 uur in een erkend rijschool (niet meer verplicht ook al buis je 2 keer)

2. Door zelfstudie. (Er bestaan verschillende soorten boekjes, die je op verschillende plaatsen kan vinden(bij de rijschool zelf bvb) ("theorie en praktijk examen autorijden van A tot Z door commandant flor koninckx", is een mooi boekje, als je nog wilt bijleren bestaat een theorie boekje en een vragen boekje, ongeveer 10-15€ schat ik).

3. Een 3de partij
Eén van deze partijen is vb Kwb (http://www.kwb.be/cgi-bin/diensten/rijbewijs.htm). Zij geven elke maand theorielessen
De prijs is zo een 45 euro voor 18 uur les. In de prijs zit Een 'werkboek voor de doe-het-zelver' waarmee leerling en begeleider zo de weg opkunnen. Een tweede binnenspiegel met zuignap en een officiële 'L' voor op de achterruit.
Als je niet van de eerste keer slaagt op uw theoretisch examen, mag je gratis een 2de cursus volgen omdat ze hiermee willen zeggen dat je normaal zonder problemen slaagt.


Het praktisch rijexamen :

Je hebt je theorie behaalt en je hebt reeds je voorlopig rijbewijs afgehaald in je lokaal gemeentehuis.
Nu is het tijd voor de echte werk.

Er zijn 3 modellen beschikbaar om je praktijk + leervergunning aan te leren.
Je kan het model kiezen dat je wilt maar bij elk model zal je eerst praktijklessen moeten volgen (gegeven door je ouders of door de rijschool) en nadien het praktisch examen moeten afleggen, dus je kan nooit zonder een vinger uit te steken aan je praktisch rijexamen beginnen.


• Model 1


- Praktijklessen

Voor de stageperiode volg je minimum 8 uren praktijklessen in een rijschool. Dat mag ook al voor het theoretisch examen. De rijschool levert je een "attest praktisch onderricht"


- Voorlopig rijbewijs model 1

Van als je 18 bent, kan het gemeentebestuur je een voorlopig rijbewijs model 1 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen:
- een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model1
- een formulier ingevuld door je begeleider
- het attest praktisch onderricht


- Stageperiode

Je voorlopig rijbewijs is 9 maanden geldig ; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


- Praktijklessen

In de loop van de stageperiode, maar voor het praktisch examen volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool ; die worden door de rijschool op je voorlopig rijbewijs vermeld.


- Praktisch rijexamen

Ten vroegste na 6 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum, dat mag met een auto van de rijschool en in het bijzijn van een instructeur of met je eigen auto en in het bijzijn van je begeleider.

Als je 2 keer zakt voor het praktisch examen, kan je enkel opnieuw deelnemen via een rijschool, maar je mag wel verder oefenen met je privé begeleider.

Het voorlopig rijbewijs model1 is Max 9 maanden geldig. Na die periode kan je enkel nog een opleiding volgen en examen afleggen via een rijschool.



• Model2 - vanaf 18 jaar ZONDER begeleider


- Praktijklessen

Voor de stageperiode volg je mininum 18 uren praktijklessen in een rijschool; dat mag ook al voor het theoretisch examen. De rijschool levert je een bekwaamheidsattest


- Voorlopig rijbewijs model2

Vanaf de dag dat je 18 geworden bent kan het gemeentehuis je een voorlopig rijbewijs model2 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen
- een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model2
- het bekwaamheidsattest


- Stageperiode

Je voorlopig rijbewijs is 6 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


- Praktijklessen

In de loop van de stageperiode, maar voor het praktisch rijexamen, volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool; die worden door de rijschool op je voorlopig rijbewijs vermeld.


- Praktisch rijexamen

Ten vroegste 3 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum; dat gebeurt met een auto van de rijschool en in het bijzijn van de instructeur

Tijdens je stageperiode mag je een onbeperkt aantal keren deelnemen aan het praktisch examen.
Het voorlopig rijbewijs model 2 is maximaal 6 maanden geldig. Na die periode kan je nog enkel een opleiding en examen afleggen via een rijschool.


• Model3 "vrije opleiding" vanaf 18 jaar; MET begeleider


- Praktijklessen

Je volgt geen praktijklessen in een rijschool


- Voorlopig rijbewijs model 3

Van als je 18 bent, kan het gemeentebestuur je een voorlopig rijbewijs model 3 afleveren; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen

- een aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model3
- een formulier ingevuld door je begeleider


- Stageperiode

je voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van de stageperiode


- Praktijklessen

Tijdens de stageperiode volg je geen praktijklessen in een rijschool


- Praktisch rijexamen

Ten vroegste 9 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum. Dat gebeurt in de regel met je eigen auto en in het bijzijn van je begeleider; het kan ook met een auto van een rijschool, maar dan moet je daar wel 4 uren praktijklessen gevolgd hebben.

Als je twee keer zakt voor het praktisch rijexamen, kan je enkel opnieuw deelnemen via een rijschool, waar je 4 uren praktijkles moet volgen; je mag wel verder oefenen met je prive begeleider.

Het voorlopig rijbewijs model3 is maximum 12 maanden geldig na die periode kan je enkel nog een opleiding en examen afleggen via een rijschool, waar ja dan minstens 8 uur praktijkles moet volgen.


• Leervergunning 'vervroegde rijopleiding' vanaf 17 jaar; MET begeleider


- Praktijklessen

Voor de stageperiode volg je mininum 12 uren praktijkles in een rijschool; dat mag ook al voor het theoretisch examen. De laatste 2 uren daarvan moeten bijgewoond worden door je begeleider en vormen je eerste pedagogisch contact.
De rijschool levert je een 'Attest Praktisch Onderricht'


- Leervergunning

Van als je 17 bent, en ten laatste als je 18 wordt, kan het gemeentebestuur je een leervergunning afleveren ; je moet geslaagd zijn voor het theoretisch examen en de volgende documenten voorleggen

- een aanvraag voor een leervergunning
- een formulier ingevuld door je begeleider
- het attest onderricht


- Stageperiode

Je leervergunning is 18 maanden geldig; dat is meteen de maximale duur van je stageperiode


- Praktijklessen

Voor het praktisch rijexamen volg je nog eens 2 uren praktijklessen in een rijschool, met je begeleider erbij; het is je tweede pedagogische contact. Deze uren worden door de rijschool op je leervergunning vermeld.


- Praktisch rijexamen

Ten vroegste 12 maanden stage kan je het praktisch rijexamen afleggen in het examencentrum; dat mag met een auto van je eigen of met een auto van rijschool en in het bijzijn van een instructeur.

Tijdens je stageperiode mag je een onbeperkt aantal keren deelnemen aan het praktisch examen.
De leervergunning is maximum 18 maanden geldig. Na die periode kan je het praktisch examen afleggen via een rijschool; de 10 uur praktijklessen zonder begeleider tellen dan mee voor de te volgen opleiding. Als je met je opleiding begonnen bent tussen 17 en 18 jaar, kan je vanaf je 18de je rijopleiding voortzetten met het voorlopig rijbewijs model 1 2 of 3

De nieuwe regelingen :
Vanaf 5 september 2005 zal het praktisch en theoretisch examen er iets anders uitzien.

Welke maneuvers u nu moet kennen kan u hier (http://www.goca.be/ned/rijbewijs/cat_b/folder_n_cat_b_05092005.pdf) (pdf) vinden.
Verdere informatie over het theoretisch en praktisch examen kan u op de Goca website vinden (http://www.goca.be/frames/newdesign.asp)

Op deze site gaat u simpelweg naar "Rijbewijs" en dan naar "updates" -> "nieuwe 05-09-2005".
Daarna klikt u op het gewenste gedeelte (theorie-, praktijk-examen)

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 16:41
• Verklarende wordenlijst (door Rocketeer en ComputerXP)

Een heel deel van deze woordenlijst heb ik gehaald van carstyling.NET (http://board2.carstyling.net/showthread.php?t=43287)

A
Amp = kort voor "amplifier" : de versterker dus. In de volksmond ook wel eens "booster" genoemd, maar laat ons die benaming negeren.

B
Bandpass : mengeling van HP en LP, een bandpass kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een speaker enkel van 80 Hz tot 250 Hz speelt. "Bandpass" is ook een type subwooferkist, met hetzelfde principe : omdat de sub helemaal ingesloten zit in de kist, en de bass enkel door de poorten komt, kan men de kist zo afstemmen dat men zelfs als men geen crossover gebruikt enkel een bepaald frequentiebereik te horen krijgt. Nadeel is wel dat ze extreem moeilijk te maken zijn, en dat je dus ook niet hoort wanneer je sub kapot aan het gaan is door het oversturen ervan.

Blokgolf : een golf die je in je signaal veroorzaakt door je versterker te hard over de 0DB laat gaan en zo een blokgolf naar je speaker stuurt. Blokgolf naar je speaker op korte termijn = doorgebrande spoel

C
Coaxiaal : set speakers waarbij de tweeter (+evt. mid) uit 1 geheel met de midbass bestaan. Het beste voorbeeld van een coax is de alombekende ovaal, aangezien dit bijna allemaal coaxen zijn.

Compo(set) : set speakers die bestaat uit aparte speakers voor mid en hoog. Deze kunnen zowel 2- als 3-weg zijn ; en bestaan dan respectievelijk uit 1 paar midbassen en 1 paar tweeters, of 1 paar kickbassen, 1 paar mids en 1 paar tweeters. Natuurlijk geleverd met de bijhorende crossovers.

Crossover : bij een composet is dit het "doosje" waarin de hoge en lage tonen gesplitst worden ; bij een amp is dit de ingebouwde filter waarmee je kunt bepalen welke frequenties je aan welke speaker geeft (vb. : alles minder dan 80 Hz voor de sub = 80 Hz lowpass ; alles hoger dan 80 Hz voor de compo = 80 Hz highpass).

G
Gain = in tegen stelling tot wat velen denken is dit niet de volumeknop van uw versterker, hiermee stel je uitgangsvoltage van uw HU gelijk aan uw versterker, dit wil zeggen dat uw versterker maximum vermogen levert wanneer dit voltage bereikt wordt, de volumeknop van uw install zit op de radio.
Het is dus de voorversterker van de versterker die je hiermee afregeld. Je bent dus niet met de eindversterker bezig.

Door te veel gain te geven kan je de voorversterker doen clippen en vooralsnog een slechte clippende klank naar je eindversterker sturen waardoor je dus despeaker om zeep kan helpen.

H
Headunit : radio-cd speler (of radio-mp3, radio-cassette, radio-md,...)

High :
Frequentiebereik : ~2900 - oneindig Hz

High mid :
Frequentiebereik : ~1900 - 3000 Hz

HP = highpass (zie crossover)

HU = afkorting voor "Headunit"

I
ICE = afkorting voor "In-Car Entertainment" : alles wat plezier verschaft in het interieur dus, van een simpele HU tot een volledige install met DVD, surround sound, geïntegreerde kinderoppas en een pijp- of befautomaat.

Install = kort voor "muziekinstallatie", uiteraard

K
Kickbass : hele korte bass, "kloppende" bass als het ware. Deze zou niet door de sub mogen worden weergegeven, maar wel door de speakers die vooraan in de wagen zitten. (zie Composet) 'Grondtoon' wordt gemakkelijkheidshalve ook tot kickbass gerekend.
Frequentiebereik : ~75-250 Hz

L
Line Convertor : apparaat om een luidsprekeruitgang in een RCA uitgang om te zetten (zie thread over "aansluiten versterker op originele radio" voor meer info)

Line Driver : apparaat dat het voltage op je RCA uitgangen opkrikt, om storingen te voorkomen en meer dynamiek in je signaal toe te laten.

Low bass :
Frequentiebereik : ~50 - 80 Hz

Low mid :
Frequentiebereik : ~240 - 1000 Hz

LP = lowpass (zie crossover)

M
Mid : speaker om de middentonen (het lagere bereik van stemmen e.d.) weer te geven.
Frequentiebereik : ~995 - 2000 Hz

O
Ohm : weerstand van een elektrisch circuit. Hoe meer ohm, hoe meer weerstand ; en omgekeerd.

R
RCA : dit zijn de rood/witte tulpstekkers waarmee het signaal van de HU naar de versterker gaat. Deze zijn ook te vinden aan de achterkant van je thuis-stereo als je een voorbeeld wil zien !

Remote : sturing van de HU waarmee de amp aan/uit wordt gezet, simultaan met de HU. Dus HU uit = amp uit, HU aan = amp aan. Allemaal dankzij de remote.

S
Subbass : hele lage "rollende" bass, die door de sub moet worden weergegeven. (er zijn maar een handjevol compo's en ovalen die echt subbass weer kunnen geven)
Frequentiebereik : ~15-55 Hz

T
Tweeter : piepkleine speaker die enkel de hoge tonen weergeeft.
Frequentiebereik : ~3000 Hz +

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 18:07
• Bekabeling (door Rocketeer)
Deze uitleg heb ik grotendeels van 12vhihi.nl (12vhifi.nl)

Bekabeling is een duur maar belangrijk onderdeel van caraudio installatie. Er zijn drie soorten:
- voedingskabel
- signaalkabels
- luidsprekerkabels

Veiligheid
Om de hoofdvoedingskabel te beveiligen tegen kortsluiting, monteer je op maximaal 40cm vanaf de accu een inline-zekering van de juiste waarde. De waarde van de zekering bepaal je aan de hand van de totaal opgenomen stroom van de versterkers en andere apparaten van de installatie. Een headunit verbruikt maximaal ca. 5 A, een crossover 0,5 A.
Zie ook hieronder om het totaal van de opgenomen stroom te berekenen, als je het rms uitgangsvermogen per versterker weet.
Als er meerdere versterkers worden gebruikt moet de hoofdvoedingskabel worden gesplitst met een verdeelblok. Uit het verdeelblok komen meerdere dunnere kabels en elke kabel is apart gezekerd. De waarde van de zekering wordt bepaald door de aangesloten versterker.
Gebruik bij doorvoer in het schutboard altijd een rubber doorvoerthule, zodat de isolatie niet kan doorschuren.

Massa
Om storingen vanuit de andere verbruikers (dynamo, motormanagement, relais) op de installatie te voorkomen, moet je een centraal massapunt maken. Dit is één punt op de carrosserie, het liefst zo dicht mogelijk bij de versterker(s). Op dit ene punt monteer je ALLE massa's die de installatie heeft. Meestal vormt de radio hierop een uitzondering, die heeft z'n massapunt meestal achter het dashboard. Mocht je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch nog storing hebben, dan is het proberen waard de radio ook te aarden op het centrale massapunt van de versterkers.

Kabelschema (http://12vhifi.nl/pix/kabels1.gif)

Ligging
Om invloeden van kabels onderling te onderdrukken is het slim om de voedingskabel links, signaalkabels in het midden en luidsprekerkabels rechts in de auto te leggen. Probeer te vermijden dat voeding-, signaal- en luidsprekerkabels dicht tegen elkaar liggen, elkaar kruisen geeft geen problemen.

Voedingskabels
Kabels zorgen dat de accusspanning verdeeld wordt naar de diverse onderdelen. Belangrijk is de dikte van deze kabels. De dikte is afhankelijk van een aantal zaken, zoals vermogen en lengte. Hieronder kan je de dikte van de hoofdvoedingskabel bepalen. Vul het totale RMS versterkervermogen in (dus alle kanalen bijelkaar opgeteld) en doe dit voor iedere versterker. Sommige versterkers zijn klasse D of T, de meesten klasse AB. Als de versterker gebrugd of in 2 of 1 ohm gebruikt wordt, geeft dan het bijbehorende vermogen op. Bijvoorbeeld: 1x 400w rms gebrugd / 4 ohm + 2x 100w rms / 2 ohm = 600w rms.

--------------------------------------------
Hoe kan je nu weten hoeveel stroom een bepaalde versterker zal vragen?
Hiervoor moeten we allereerst het rendement weten van de verschillende klasse versterkers:
* AB = 60% rendement (standaard)
* D = 75% rendement (digitaal)
* T = 85% rendement (tripath)

Uitleg van deze klassen kun je vinden bij Versterkers.

Nu dat we dit weten is het tijd voor wat basiselektronika.
P (vermogen) = U (spanning) * I (stroom).
U = P / I
I = P / U

Dus om onze stroom in theorie te berekenen krijgen we voor het volgende voorbeeld:
P = 1000W RMS
U = 12.5V
I = ?

I = 1000 / 12.5 = 80A

Echter dit is zo in theorie. In de praktijk zal dit wat meer zijn omdat we rekening moeten houden met het rendement van de versterker.
De formule hiervoor is: I = (P / n) / 12.5

We nemen hetzelfde voorbeeld als hierboven, en onze versterker zal een klasse D versterker (rendement 75%) zijn.
We komen dan hetvolgende uit:

I = (1000 / 0.75) / 12.5 = 106,66A

Dit is dus een heel pak meer dan de vorige waarde die we zijn uitgekomen.
Dit komt omdat er hier 25% van het vermogen verloren gaat in warmte. Geen enkele amp kan immers 100% efficiënt werken.
--------------------------------------------

Weet je de totaal opgenomen stroom en de lengte, dan kan je in de onderstaande tabel de kabeldikte aflezen. De massakabel moet uiteraard van dezelfde dikte zijn. Let dus op of de standaardkabel in de auto (van de accu naar de carrosserie) dik genoeg is. De tabel is volgens de EMMA normen.



Tabel draaddikten t.o.v. totaal opgenomen stroom en kabellengte
Kabellengte [m] Stroomopname [A]
0-20 20-35 35-50 50-65 65-85 85-105 105-125 125-150
0 - 1,0 4 6 8 10 16 16 25 35
1,1 - 1,8 6 8 10 10 16 16 25 35
1,9 - 2,5 6 10 10 16 25 25 25 35
2,6 - 3,3 8 10 16 25 25 35 35 35
3,4 - 4,0 8 16 16 25 35 35 50 50
4,1 - 4,8 10 16 25 25 35 35 50 50
4,9 - 5,6 10 16 25 25 35 35 50 50
5,7 - 7,1 10 25 25 35 50 50 50 50
. draaddikte [mm²]


Hoofdzekering
De waarde van de hoofdzekering, welke je op maximaal 40cm vanaf de accu monteert, bereken je aan de hand van de som van de maximaal opgenomen stromen van alle aangesloten apparaten.
De waarde van de zekering mag echter niet hoger worden gekozen dan een bijbehorende kabeldikte. Zie hiervoor onderstaande tabel.



Tabel waarde hoofdzekering t.o.v. draaddoorsnede
draaddoorsnede [mm²] 0,5 1,5 2,5 4 6 8 10 16 25 35 50
maximale waarde zekering [A] 6 15 20 25 40 50 60 80 125 175 250


AWG
Sommige Amerikaanse merken geven een de minimale draaddikte op in AWG. Met de AWG / Metrisch tabel (http://12vhifi.nl/awg.html) kan je de gevraagde AWG draaddikte omzetten naar metrische waarden

Luidsprekerkabel
In de auto wordt meestal geen exotische luidsprekerkabel gebruikt. Gewone 2,5mm² voldoet uitstekend voor composets of fullrange luidsprekers. Voor subwoofers kan dikkere kabel worden gebruikt, 6mm² als maximum gezien de beperkte lengte.

Signaalkabel
Het relatief zwakke line-signaal vanuit de headunit is erg gevoelig voor storingen. Daarom is gebruik van een dubbel- of zelfs driedubbel afgeschermde kabel geen luxe. Klankmatig is er niet veel verschil in verschillende kabels en is de winst van hele dure exotische kabels minimaal. Let wel op de kwaliteit van de gebruikte pluggen, deze moeten gedurende een lange tijd in sterk wisselende omstandigheden (temperatuur, vocht) altijd een goed contact geven.
Vanwege bovenstaande eigenschappen (afscherming en connectoren) is een goede line-kabel niet goedkoop.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 18:38
• Luidsprekers: De opbouw (door Computer XP)
Algemeen
De speaker zorgt ervoor dat het signaal dat van de versterker komt omgezet wordt in luchttrillingen die wij op hun beurt 'geluid' noemen. Dit wordt veroorzaakt door de magnetische kracht van de magneet die de spoel (aka spreekspoel) in de magneet trillingen laat maken. Deze spoel is verbonden met de cone (ook wel conus genoemd, deze naam kreeg hij door zijn conische vorm). De trillingen worden dus weergegeven door de cone en deze trilligen maken dan de geluidsgolf die wij opvangen met onze oren.

Dat is ook een tip die ik wil meegeven, koop nooit audio materiaal met je ogen maar wel met je oren.

Nu we dit weten, is het tijd om eens te gaan kijken naar de doorsnee van de speaker.

De magneet
Eerst en vooral hebben de de magneet van de speaker:

http://static.flickr.com/4/5790484_c6da626c47_m.jpg

Dit is de bovenzijde van de magneet waar je duidelijk de spatie kan zien waar de spreekspoel tussen komt te zitten.

De spoel of spreekspoel
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_6_28juni2005.jpg

De spreekspoel is gemaakt uit flinterdun karton of alluminium of andere zeer lichte materialen met daar rond een koperdraad, deze zorgt ervoor dat de speaker in z'n geheel in beweging komt en dus het geluid gaat voortbrengen.

Eerst en vooral is de spoelrand direct verbonden met de cone doormiddel van lijm en of silicone. Maar het begin van de cone (het fijnste gedeelte dat je enkel kan zien als je de speaker uit z'n kast hebt gehaald) is verbonden met een spider. Die spider zorgt ervoor dat de spoel mooi in het midden blijft zitten en dat er vloeibare bewegingen kunnen gemaakt worden zonder dat de spoel uit de magneetspatie springt. Ook kunnen er bij duurdere speakers meerdere spiders zitten voor de stevigheid van het geheel nog meer op te schroeven. De spider heeft meestal een oranje of bruine kleur maar tegenwoordig spelen veel merken met die kleuren omdat bepaalde mensen die speakers in auto's monterden, regelmatig de speaker met z'n magneet naar boven monteren en dan is zo een vuil oranje of bruin kleurtje natuurlijk niet echt mooi. Beyma gebruikt Bv. knalgele spiders.

De spider
http://www.hakken.com.tw/images/m-l-d_3.jpg

De spider opzich is dan ook weer verbonden met z'n buitenste rand aan de diecast of andere metalen buitenkant die op zich zorgt dat de cone mooi in het midden blijft en niet in elkaar zakt of gaat schuren tegen de binnenzijde van de magneet.

De cone
http://www.hupse.nl/radio/speaker_images/2044ConusSmall.jpg(afbeelding van een zeer oude philips speaker)

We hebben reeds de magneet, spoel en spider gehad. De volgende in rij is de cone.

De cone zorgt er dus met zijn speciale conische vorm voor dat de luchttrillingen of geluiden mooi de ruimte ingeblazen worden. Bij autospeakers kan dit ook een volledig platte cone zijn of andere vorm maar in de wagen speelt dat zo geen rol daar dit een meestal kleine ruimte is. De cone op zich hangt aan z'n buitenste rand vast aan de metalen buiten kant van de speaker doormiddel van een surround rand. Deze rand is bij de betere speakers gemaakt uit natuurrubber of bij P.A. speakers door een soort onverwoestbaar linnen. Bij autospeaker treffen we meestal rubber aan en bij de budgetreeksen is dat dan meestal een FOAM rand (namaak rubber). Met die namaak rubber of foam rand moet je op passen want deze kunnen veel sneller scheuren bij hoge uitslagen van de speakers dan rubber of linnen. Bij oudere speakers kan men soms een gewone papieren rand terugvinden. Deze zijn ook sterk maar na vele jaren verduren deze compleet.


Hier treffen we een reeds gescheurde foam surround rand aan:
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

Dit is dan weer een rubber rand:
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

en dit is een soort linnen rand van een P.A. (of professionele speaker)
http://www.audioson.com/images/beyma/15-G-450-N.jpg (meestal zijn deze nog is extra verhard met een soort hars zoals ze op de cone zelf ook doen om zo hard en stevig mogelijk te zijn.

De cone op zich is meestal uit verhard papier/karton gemaakt omdat deze zo stevig mogelijk en hard moet zijn en terwijl ook zeer licht. Bij de duurdere speakers is dit dan vervangen door kevlar (waar onder andere ook kogelvrij vesten van worden gemaakt) en/of titanium of aluminium. Bij autospeakers treffen we ook vaak een soort plastic aan maar dit is meestal puur voor de show omdat ze in dit plastic logo's en namen kunnen gieten wat op papier of andere materialen niet kan.

In het midden van de cone zit de dustcap. dat is meestal een bolvormig kapje dat er voor zorgt dat er geen stof of ander vuil tussen de spreekspoel en de magneetspatie kan komen. Dit verwijder je dus best niet en zoals je ziet heeft dit wel degelijk een doel. Andere vormen zijn ofwel dat de cone meeloopt of de vorm of een kegeltje. De kegelvormige vinden we meestal op de duurdere speakers weer omdat deze extra zorgt voor de mooie richting waar het klankspectrum zich zal in begeven.

Het standaard bolvormige dustcapje:
http://www.tnt-audio.com/jpeg/nufoam7.jpg

Het dustcapje met wat meer show voor de auto speakers: (ICE)
http://img.alibaba.com/photo/50549424/Car_Sub_Woofer_Speakers.jpg (waar dan zoals je zelf ziet logo's kunnen worden ingegoten)

Het kegel vormige dustcapje:
http://www.4sptech.com/version2/images/woofer.jpg (dit zie je dan wel regelmatiger bij hifi en high-end apparatuur voor in de huiskamer/luisterkamer)

De basket
Last but not least en meestal heel belangrijk voor de ICE (in car entertainment) bouwers is de diecast (of ander soort metaal) gebouwde houder die het volledige geheel op z'n plaats houd. Bij de autospeaker-freaks is dit van groter belang daar zij graag de speaker ondersteboven installeren en er dus graag wat franjes aan hebben zoals hier:

http://www.etg-shop.com/images/750-171.jpg

In theorie heeft deze basket (mand) maar 1 doel en dat is het volledige geheel op z'n plaats te houden. Niets meer, niets minder. Bij de autofreaks onder ons zien we liever de hierboven afgebeelde speaker. Tegenwoordig zijn daar veel variaties in maar vroeger was de basket een gewone mand waar alles in hing zonder veel bla bla en dit is nog steeds zo bij alle hifi, high end-en pro speakers.

Nog enkele foto's
Ten slotte nog een volledige doorsnee van een speaker:
http://tadhomeaudio.com/images/woofer-section.jpg

En ook een kleine flashanimatie ervan:
http://12vhifi.nl/pix/speaker-working.swf

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 18:53
• Geluid (door Rocketeer)
Informatie gehaald van 12vhifi.nl

Algemeen
Luidsprekers zetten een elektrisch signaal (audio) om in een variërende luchtdruk (golven). Een luidspreker is niet veel anders dan een spoel in een magneetveld. Door de spoel gaat een wisselstroom (het audiosignaal), er zal een bepaalde kracht worden opgewekt (electrische veld) en daardoor zal de spoel gaan bewegen in het magneetveld. Aan de spoel wordt een stuk papier vastgelijmd (conus), zodat hiermee de lucht kan worden verplaatst en er luchtdrukverschil (golven) kan worden gemaakt. De frequentie van de golf wordt uitgedrukt in Hertz [Hz], het aantal trillingen per seconde.

Ons gehoor
Onze oren zetten deze golven om in het geluid zoals wij dat interpreteren (perceptie). Helaas zijn oren niet erg lineair, ze hebben de grootste gevoeligheid tussen 300 Hz en 3000 Hz, zeer geschikt voor spraak dus, hoe kan het ook anders!
Boven de 15000 Hz horen we, afhankelijk van de leeftijd, nog maar heel erg weinig en onder 20Hz voelen we alleen nog maar de luchtgolven, horen doen we ze niet.

Frequentiespectrum luidsprekers
Vandaar dat luidsprekers in een hifi-installatie een bereik hebben van ca. 20 - 20000 Hz, zodat alle frequenties die onze oren kunnen horen weergegeven worden. Het streven is dat alle frequenties ook nog even sterk worden weergegeven, zodat het een heel lineair en homogeen geluid oplevert. Pieken of dippen in het frequentiecurve zijn dus niet gewenst.

Hier (http://12vhifi.nl/pix/speakerverdeel.gif) vind men een afbeelding van het totale frequentiespectrum, onderverdeeld naar de luidsprekertypes.

Het is dus duidelijk dat er voor het totale spectrum verschillende luidsprekers nodig zijn. Eigenlijk zou de ideale speaker lineair moeten kunnen weergeven van 20 - 20000 Hz, helaas zijn die tot op heden nog niet uitgevonden. Voor sublaag hebben speakers hele andere electrische en mechanische eigenschappen nodig dan voor het hoog. Dus worden er meerdere speakers gebruikt die ieder een gedeelte van het frequentiespectrum weergeven.

Verschillende types en hun bereik:
subwoofer 20 - 80 Hz
kickbass woofer 80 - 300 Hz
mid woofer 300 - 3500 Hz
tweeter 3500 - 20000 Hz

De praktijk
De exacte filterfrequentie (kantel- of scheidingsfrequentie) en flanksteilheid hangt helemaal af van de gebruikte speakers. Bij een 2-weg composet wordt mid en kickbass door één woofer weergegeven.
Meerdere speakers gebruiken per kanaal (dus 2- of 3-weg systemen) heeft ook weer een nadeel. Stereo-opnames worden gemaakt voor alleen een rechter en linker kanaal. In het ideale geval bestaat elk kanaal uit één puntbron, oftewel één speaker. Dit geeft het meest natuurlijke stereobeeld en plaatsbepaling van de instrumenten zoals de maker dit bedoeld heeft. Een meerwegsysteem zal, o.a. vanwege het filter en de afstand tussen de luidsprekers, dit stereobeeld wat beinvloeden. Daarom kan een 2-weg soms beter klinken dan een 3- of zelfs 4-weg systeem.

Vanwege ruimtegebrek en allerlei inbouwbeperkingen wordt er in de auto meestal een 2-weg composet of coaxiale luidspreker gebruikt. Met wat aanpassingen is een 3-weg ook nog wel in te bouwen.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 19:07
• Luidsprekers: Plaatsing (door Rocketeer)
Informatie gehaald van 12vhifi.nl

Welke speakers gebruik ik en hoeveel?
De speakers brengen het daadwerkelijke geluid in je wagen. Vaak wordt meteen gegrepen naar de zwaarste 6x9" speaker voor in de hoedenplank. Op zich geen slechte keuze, makkelijk en snel inbouwen, maar op zich niet erg hifi. Uitgangspunt dient te zijn dat geluid van voren komt. Als je thuis muziek luistert of als je bij een concert bent, staan de speakers toch ook recht voor je. Waarom dan ook niet in de auto? Belangrijk is dus dat het geluid van voren komt. De meeste energie dient dan ook gestoken te worden in een goede frontset.

Speakers komen in verschillende varianten: coaxiaal, composet etc. Coaxiaal betekent dat de tweeter los op een brug of op een staaf gemonteerd is en min of meer in het middelpunt van het woofertje geplaatst is. Voordeel is dat je met een chassis het hele spectrum kan afdekken. Toch zou ik niet zo snel een coaxiale speaker aanraden. Nadeel is namelijk dat naarmate de tonen hoger worden, het geluid richtingsgevoeliger wordt. De hogere tonen worden onder een steeds nauwere hoek uitgestraald door de tweeter. De allerhoogste tonen hoor je derhalve alleen als de tweeter recht op je oren is gericht. Gezien het feit dat coaxialen vaak in een deur geplaatst zijn met dito afscherming er overheen, begrijp je dat je veel van je hoog domweg verliest. Een losse woofer en tweeter (composet) heeft daarom de voorkeur. Een goede composet mag wat kosten. Een bedrag van 300 euro zou ik er wel voor over hebben. Denk dan aan merken als Polk, Focal zoiets, maar staar je niet blind op de prijs. Een setje van Axton (ACR, Tilburg) van 120 euro kan al heel verrassend klinken.
Vaak zit er bij een composet een apart filterkastje voor scheiding van hoog en laag, soms is alleen de tweeter gefilterd met een condensator in de draad.

• Tweeters
Monteer de tweeter ergens bovenin de deur of de A-stijl. De A-stijl is de stijl waar je tegenaankijkt als je een bocht 'doorkijkt'. De tweeter kan je goed mikken op je linker, danwel rechteroor. Zo kan je bereiken dat het hoog goed uit de verf komt. Eventueel kan je nog experimenteren met het afzwakken van je tweeters (individueel) ter aanpassing op het geluidsniveau van de woofers (die zitten verder weg achter roosters) en het stereobeeld (links is dichterbij dan rechts). Soms zit op de filters al zo'n afzwakmogelijkheid, anders zou je zelf een verzwakker kunnen maken.
Op de filter pagina staat hoe je een tweeter verzwakker kan maken.

• Woofers
Monteer de woofer zo stevig mogelijk in de deur. Vaak kan je dit al een start geven door je woofer op een klein MDF ringetje te monteren. Verder kan je je deur dempen met speciale bitumen matten. Ze zijn te krijgen in verschillende prijsklassen en het effect is behoorlijk dramatisch. Een beetje demping kan heel wat verschil maken voor geluid uit een autodeur.

Achterspeakers zouden alleen een aanvullende functie moeten vervullen. 6x9's zijn daar helemaal niet voor nodig, een 13cm coaxiale voldoet ook prima. Idealiter is de achterset hetzelfde als de frontset, omdat dan het geluidsbeeld overeenkomt. Anders kan een keuze voor dezelfde serie, maar verschillende uitvoering (kleiner of coaxiaal) een idee zijn. Dit is echter geen hard gegeven, meer een bepaald idee over achterspeakers. Een ander merk kiezen is ook geen probleem. In de ideale situatie verzwak je de achterspeakers meer dan voor (die vanaf 80 Hz spelen) en geef je ze, al dan niet met behulp van passieve filtering een signaal tussen 200-3000 Hz. De hoge tonen komen dan van voren, het mid wordt mooi van achteren aangevuld, de hogere bass (kickbass) komt van voren (80-200 Hz) en het subgeluid van achteren (onder 80 Hz).
Bij een goede inbouw op deze manier krijg je het geluid van voren en hoor je niet dat er een sub achterin speelt. Omdat je namelijk de kickbass van voren krijgt (de 80-200 Hz) en niet van achteren, trekt dit het subgeluid, wat enorm richtingsongevoelig is, mee naar voren (akoestische koppeling) met rondom basgeluid als gevolg. Als je wat harder wilt, kan je de achterspeakers ook kickbass laten weergeven, maar dan hoor je de sub ook meer van achteren komen.

Heb ik een subwoofer nodig?
Het gebruik van een sub kan je in grofweg twee doelen splitsen:
• 1. Veel fun, lekkere harde bass als belangrijkste van de hele installatie. Geluidskwantiteit boven geluidskwaliteit.

Om hard sublaag te kunnen spelen heb je subs nodig die veel lucht kunnen verplaatsen (luchtdruk maken). Dat is dus een sub met een groot conusoppervlak, die een grote lineaire uitwijking heeft en die ook nog eens hoog belastbaar is en een hoog rendement heeft.
Voor veel dB's is een 2x 30cm subsysteem aan te raden. Bijbehorende versterker kan een 2 kanaals zijn, iedere sub wordt aangestuurd door één kanaal. Meestal wordt een bassreflex of bandpass kist gebruikt, die hebben een hoger rendement dan een gesloten kist.

• 2. Aanvulling op de frontluidsprekers in het laagste deel van het audiospectrum. Sublaag moet strak blijven klinken en niet gaan overheersen. Wat overigens absoluut niet wil zeggen dat het niet hard zou kunnen.

Voor dit doel kan je één 25cm of 30cm subwoofer nemen, bijvoorbeeld in een gesloten kist. Omdat het rendement daarvan wat laag is, heb je er meestal behoorlijk veel vermogen voor nodig om behoorlijke geluidsniveau's te halen. De subwoofer zélf moet hier wel tegen kunnen, de belastbaarheid moet dus ook hoog zijn. Het uiteindelijke geluid zal strak en erg gecontroleerd zijn, ook op hoge volumes.

Voor beide doelen zijn veel liefhebbers te vinden en de subwoofer is dan ook één van de meest besproken onderdelen van een car audio installatie.

Los chassis of kompleet met behuizing kopen?
Beide heeft voor- en nadelen. Als je totaal niet handig bent zal je wel een komplete kist moéten kopen. Of je moet dit uitbesteden aan de car audio dealer.
Als je wél handig bent kan je eenvoudig een door de fabrikant voorgestelde kist nabouwen en aanpassen aan je eigen wensen voor wat betreft maatvoering en afwerking. En dat is vaak nog goedkoper ook.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 19:56
• Versterkers (door Rocketeer en Computer XP)
Informatie vooral gehaald van 12vhifi.nl en carstyling.NET (http://board2.carstyling.net/showthread.php?t=43287)

Waarom een versterker?
Een autoradio levert tegenwoordig meestal een vermogen van 4x 45W. Helaas zijn de specificaties van de fabrikanten wel erg optimistisch, het werkelijk geleverde vermogen ligt stukken lager. Bij een redelijke vervorming (1%) leveren ze 4x 17W rms aan 4 ohm. De verschillen tussen diverse merken is te verwaarlozen.

Omdat in een auto toch nog behoorlijk veel achtergrond geluid (motor, windgeruis, banden) te horen is, is er voor een goed geluid meer vermogen nodig dan die 4x 17W. Een extra versterker levert hetzelfde vermogen veel 'makkelijker' en de vervorming is lager. Voordelen:
hogere dynamiek, betere vervormingscijfers, betere controle over de luidsprekers, headunit blijft koeler.

Wat voor versterker?
Hangt er vanaf. Allereerst moeten we ons de vraag stellen waarvoor de versterker moet dienen. Is het om een subwoofer, of om een luidspreker aan te sturen.

Indien het een luidspreker is, kiezen we een klasse A of een klasse AB versterker. Indien het om een subwoofer gaat, kiezen we een klasse D versterker

Wat is nu precies het verschil tussen deze 3 klasses.
Wel, ik ga jullie niet vervelen met veel technische uitleg, maar het komt op hetvolgende neer.

Een klasse A versterker is heel goede versterker. Klasse A versterkers zijn de beste versterkers als het aankomt op een zuivere klank.
De nadelen ervan zijn, dat ze veel stroom vragen en dat ze duur in aanschaf zijn.

Een klasse AB combineert de voordelen van zowel een klasse A als een een klasse B versterker. De versterker geeft nog steeds een zuiver geluid (wel niet zo goed als een klasse A), maar het stroomverbruik wordt drastisch beperkt.
Ook zijn deze versterkers een stuk goedkoper voor dezelfde uitgangswattage als een klasse A versterker.

Tenslotte nog de klasse D versterker. Deze versterker is eigenlijk alleen geschikt voor het aansturen van een subwoofer. Dit komt omdat de geluidskwaliteit van zo een versterker niet goed is te noemen. Maar voor een subwoofer maakt geluidskwaliteit ni uit. Het enige dat die moet doen is trillingen veroorzaken.
Wat maakt dan nu die klasse D zo goed voor een subwoofer? Wel, dit soort versterkers heeft een heel hoog rendement. Daardoor verbruiken ze niet zoveel stroom als een klasse A of een AB voor dezelfde uitgangswattage. En bijkomend voordeel is dat een klasse D versterker goedkoop in aanschaf is t.o.v. zijn uitgangswattage

Afregeling van de versterker
Op een versterker zitten een aantal instelpunten, zoals de gain en de highpass en lowpass filters. De gainafregeling is de aanpassing van de ingangsgevoeligheid van de ingang van de versterker aan het uitgangsnivo van de headunit.
Vuistregel: stel de gain zo laag mogelijk af.
Procedure:
- alle gains op minimaal
- headunit op 80% van het maximale volume
- gain opdraaien totdat er hoorbare vervorming optreedt.
- gain terugdraaien totdat vervorming verdwijnt.

Het gevolg van deze afregeling is dat de ingangstrap van de versterker bijna nooit overstuurd kan worden door de radio. Terwijl het maximale uitgangsvermogen van de versterker wel wordt gehaald. Bijkomend voordeel van een lage gain is de lagere gevoeligheid voor storingen veroorzaakt door aardlussen.

Belastbaarheid
Bij een versterker wordt het vermogen gespecificeerd bij een bepaalde belasting (luidspreker met een bepaalde impedantie): 1, 2 of 4 ohm.
Hoe lager de aangesloten impedantie, des te hoger is de belasting voor de versterker. En hoe hoger de belasting, hoe meer vermogen een versterker gaat leveren.
Het maximale uitgangsvermogen wordt o.a. begrensd door de grootte van de voeding en de warmtecapaciteit van de versterker.
Als er een te grote belasting wordt aangesloten, zal de afgegeven stroom te hoog worden en zal de beveiliging ingrijpen en de versterker uitschakelen.

Monoblok
Een mono versterker die bijvoorbeeld voor subwoofers gebruikt kan worden, wordt ook wel monoblok genoemd. Het voordeel van zo'n versterker is dat er een goede voeding inzit, geschikt voor zware belastingen. Ook gebruik je slechts één kanaal, dit in tegenstelling tot een gebrugde versterker, waarbij je twee kanalen samenvoegt tot één kanaal.
Het signaal moet dan als het ware door twee versterkers heen, wat o.a. meer vervorming en een lagere dempingsfactor tot gevolg heeft.
En als laatste voordeel zijn de uitgebreidere filtermogelijkheden, vooral gericht op sublaag. Subsonic (highpass vanaf ca. 15Hz), bassboost, bass-equalizing, basslevel-remote en steilere lowpass filters bijvoorbeeld. Ideaal voor het aansturen van DVC (dual voice coil) subwoofers.

Bruggen
Als een versterker gebrugd wordt (2 kanalen gecombineerd tot 1 kanaal) zal het uitgangsvermogen in theorie 4x hoger zijn dan dat één kanaal levert. 2x hogere stroom en 2x hogere spanning, dus 4x het vermogen (P = U x I)
In de praktijk is dat meestal (vanwege verliezen) 3 - 3,5x
Voorbeeld: 2x 100W aan 4 ohm is gebrugd 1x 350W aan 4 ohm.
Maar omdat er 2 versterkerkanalen gebruikt worden ziet elk kanaal de helft van de aangesloten belasting (dus 2 ohm per kanaal!), ondanks dat er een belasting van 1x 4 ohm aangesloten is.
Het nadeel van bruggen is dat de dempingsfactor terugloopt (minder controle) en dat de vervorming toeneemt.

Serie en parallel
Door 2 weerstanden (in ons geval : speakers) parallel (= alle pluspolen aan de pluspool van de amp, en alle minpolen aan de minpool van de amp) aan elkaar te zetten halveer je de weerstand. Vb. : 2x 4 ohm parallel = 2 ohm.
http://users.pandora.be/matenhen/ohmages.JPG

Door ze serieel te verbinden (= van + van de amp naar de + van speaker1, van de - van speaker1 naar de + van speaker2, van de - van speaker2 naar de - van de amp) verdubbel je de weerstand. Vb. : 2x 4 ohm in serie = 8 ohm
http://users.pandora.be/matenhen/ohmages1.JPG

Je kan beide ook combineren: Vb. Eerst in serie en dan daarna in parallel, zoals op deze (http://users.pandora.be/matenhen/ohmages2.JPG) afbeelding te zien is.
Omgekeerd gaat natuurlijk ook, eerst parallel en dan pas serie. De mogelijkheden zijn eindeloos ;)

Je amp zal presteren naargelang de weerstand : lagere weerstand = normaal gezien meer power. (er zijn uitzonderingen) Maar hoe lager de weerstand (hoe minder ohm dus ) hoe meer hitte er wordt ontwikkeld. Teveel hitte = bye bye amp ! Let dus goed op de combinatie van amp en speaker voor ja alles koopt ! Zet je een weerstand van 1 ohm op een amp die 2 ohm stabiel is = slecht ; zet je een weerstand van 4 ohm op een amp die z'n maximaal vermogen op 1 ohm geeft dan benut je amper 25 à 40% van het potentieel van de amp = geldverspilling, tenzij je later wil uitbreiden.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 20:15
• Lakverzorging: Wekelijks (door P2K-)

Een hedendaagse auto is niet een van de goedkoopste voorwerpen die iemand bezit.
Velen proberen hun wagen proper te houden, zowel qua interieur als exterieur.
Bij het interieur lukt dit meestal wel vrij goed. Enkel het exterieur wordt soms wel eens te weinig tijd aan besteed.
Een wekelijkse of 2-wekelijkse wasbeurt en elk jaar een waxbeurt de routine die velen aannemen.

Echter, als je eens op een zonnige dag aan het rood licht staat en een blik vangt op de auto die naast je staat valt het op dat zo goed als alle wagens (die natuurlijk een paar jaar oud zijn) last hebben van vegen, wascirkels, watervlekken, enzovoort…

Waarom zijn wascirkels zo goed te zien op een donkere auto ? En vooral wanneer de zon er hard op schijnt ? Wascirkels zijn doodgewoon microkrassen. De zon die erop schijnt en door een donkere lakkleur aangetrokken word weerkaatst op de randen van de kras, hierdoor worden ze zichtbaar. Lichtere kleuren zoals grijs en wit weerkaatsen zonlicht en daardoor krijg je die veel minder te zien. Hoewel ze er wel zeker zijn!

Het goed onderhouden van de lak is echter een zeer tijdrovende bezigheid, hoewel veel afhangt van de kleur. Zwart bvb. is vrijwel de lastigste kleur om kras- en veegvrij te houden.


• Producten


Er is werkelijk een overvloed aan producten voor het onderhoud van de lak, waardoor het soms moeilijk wordt om een goed product te kiezen.

Laat u echter niet vangen door sommigen reclames op tv-shops voor sommige producten.

Enkele bekende en grote producenten zijn:

- Meguiars, is reeds sinds lange tijd aanwezig en staat dan ook vrijwel aan de top. Prijskaartje is er echter soms ook wel hoger van.
- Shining Monkey, nog vrij onbekende en nieuwe producent maar wordt door velen aangewezen als DE concurrent voor Meguiars in spe.
- Autoglym, ook al een vrij bekende
- …

Waar je de verschillende producten allemaal kan vinden is echter een andere vraag.
Meguiars heeft op de Belgische website een lijst met verdelers waar je terecht kan.
Enorm veel zijn het er echter niet. Bestellen kan wel ook via de Webshop.
Voor de andere producenten heb ik dit nog niet tegengekomen.


• Wekelijkse verzorging


Het is belangrijk uw auto wekelijks of ten minste 2-wekelijks te wassen.
De methode waarop en het “gereedschap” waarmee de wagen gewassen wordt is echt van heel groot belang.
Het is echter door het wassen dat de zogenaamde wascirkels, vegen en watervlekken ontstaan.

Voor het wassen plaats je de wagen liefst in de schaduw zodat de oppervlakken niet te warm staan.
Velen wassen de wagen in een cirkelvormige beweging. Dit is echter niet aan te raden.
Als er dan toch cirkels of vegen ontstaan valt een cirkel veel meer op dan een veeg.

Eerst en vooral is het nodig een goede shampoo te kiezen. Veel gaat hier naar persoonlijke voorkeur. De ene shampoo schuimt meer als de andere (wat niet wilt zeggen dat hij daarom beter zal schoonmaken), …
Wat volgens mij wel belangrijk is, is de tijd dat de shampoo op de lak blijft. Shampoos die te snel opdrogen maken het proces alleen maar moeilijker, vooral in de zomer.

Vele mensen gebruiken ook een spons voor het wassen. Dit is echter een van de gereedschappen die je niet wilt gebruiken. Een spons neemt het water wel goed op maar sleept het vuil gewoon mee over de lak heen.
Wat je wel kan gebruiken is een washandschoen in microvezel (zoals de meguiars wash mitt) of een 100% wollen handschoen. Een handschoen werkt overigens ook heel makkelijk.
Deze zullen door de langere “haren” het vuil binnenin opsluiten en niet doodgewoon meeslepen over de lak waardoor vegen en cirkels vermeden worden.

Ook maak ik gebruik van de 2-emmer-methode. Dit wil zeggen dat je 2 emmers gebruikt, 1 met de shampoo en 1 met gewoon proper water. Telkens je met de handschoen of wat je ook gebruikt over de wagen hebt gewreven is deze vuil. Als je dan terug shampoo wil neemt in wordt deze emmer hoe langer hoe meer vuil en neem je telkens opnieuw hetzelfde vuil terug mee over de wagen.
Daarvoor is de 2e emmer er. Wanneer je over de wagen bent geweest, spoel je de handschoen even uit in het proper water alvorens opnieuw shampoo te nemen. Zo blijft je emmer shampoo gedurende het wassen altijd proper.

Het is belangrijk de wagen voor het wassen GOED af te spoelen, bij voorkeur met een tuinslang. Hogedrukreinigers kunnen maar dan enkel en alleen als je meer dan genoeg afstand houd van de wagen. Maar dan nog ben ik meer voorstander van de tuinslang.

Als de wagen dan helemaal is afgespoeld kan je beginnen met het wassen.
Aan te raden is van met het dak te beginnen en zo naar beneden te werken. Indien je voor het reinigen van de wielen een spuitbus met product gebruikt kan je deze best eerst doen omdat de spuitnevels die neerslaan op de wielkasten dan erna direct worden weggewassen.
Ik werk echter in stukken, eerst het dak afspoelen, wassen en afdrogen. Dan de motorkap, …
Voordeel hieraan is dat bij warmer weer de wagen niet opdroogt wanneer hij nat staat, want dan krijg je watervlekken die we niet willen.
Gebruik voor het wassen meer dan genoeg water zodat het vuil genoeg kan afvloeien.
Beter 2 keer achter uw emmer vullen met shampoo dan krassen veroorzaken.

Onmiddellijk na het wassen volgt het afdrogen. Dit wordt echter door velen blijkbaar gewoon niet gedaan. Maar het is wel van groot belang.
Als je de wagen laat opdrogen krijg je watervlekken.

Voor het drogen kan je een zeemvel gebruiken. Ikzelf gebruik een soort zeemvel zonder gaatjes.
Ook worden er nog andere gebruikt zoals een waterblade of de Meguiars WaterMagnet (die enorm veel goeie commentaar krijgt)


Eens de wagen volledig droog is, is het belangrijk ook de binnenzijde van de deuren niet te vergeten. Dit kan roest op lange termijn vermijden.
Dus open alle deuren en de koffer en maak deze in de zijkanten allemaal droog. Aan te raden is dit niet te doen met hetzelfde zeemvel als je gebruikt voor de lak van de buitenkant aangezien de binnenkanten serieus smerig kunnen zijn en je dat moeilijk uit je zeemvel krijgt soms.

Zo je hebt nu de wagen weer helemaal proper en droog. Als de lak goed verzorgd is en in goeie conditie zou je toch elke week een mooie glans moeten hebben.
Maar voor als je die echte diepe glans en de zachtheid van een wagen die vers gewaxed is wilt kan je hem na elke wasbeurt inwerken met een Spray Wax.
Dit is op een kleine 10minuutjes wel gedaan en het zorgt ervoor dat je auto er elke keer weer tiptop bij staat.
Een SprayWax mag echter niet gebruikt worden als vaste wax aangezien de spraywax op zichzelf niet voledoet!
Spraywax is een booster voor de wax die reeds aanwezig is!

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 20:22
• Lakverzorging: Occasioneel (door P2K-)

Hoewel na elke wasbeurt je wagen er weer tiptop kan uitzien. Toch zal je merken dat na verloop van tijd je lak terug ruw zal worden en de glans terug minder diep zal worden.

Dan is het tijd om de lak terug eens goed onder handen te nemen.

Om de lak een volledige onderhoudsbeurt te geven heb je echter wel genoeg tijd nodig, dus strek alvast een volledige dag uit.

Je gaat als volgt te werk:

- Wassen: zie wekelijkse behandeling

- Clay:

Spuitnevels, zure regen, enz… zorgen ervoor dat de lak na verloop terug ruw wordt. Met gewoon te wassen krijg je deze er niet af. Zelfs niet met een lakhersteller, polish of wax.
Een Claysysteem is hier speciaal voor ontwikkeld. Het is eigenlijk niet meer dan een stuk natuurlijke klei die je over het oppervlak van je wagen moet wrijven.
Bij de klei is een vloeistof bijgeleverd(bij meguiars is dit de Quick Detailer). Die zit er bij voor een reden. Ga dus NOOIT te werk met de klei zonder die vloeistof (eigenlijk is een autoshampoo ook goed maar het beste resultaat krijg je met de bijgeleverde vloeistof).
Het uitvoeren op zich is doodsimpel. Bevochtig de plaats met de vloeistof en begin met de klei over het oppervlak te wrijven. In het begin zal het vrij veel weerstand bieden maar na een tijdje begint het erover te glijden. Zo moet je dus de hele wagen doen. Je zal wel zien dat de klei al vrij snel geel wordt(eigenlijk vrij verbazen wat er nog afkomt na een wasbeurt) maar als je de klei gewoon eens terug kneed heb je terug een mooi wit stuk.

- Wassen: om de rotzooi die de clay heeft achtergelaten weg te wassen

- Afplakken van alle kunststoffen delen, je wil geen witte deurhendels.

- Inwerken met een lakcleaner:

Er bestaan ook echt massa’s producten hiervoor. Ik gebruik persoonlijk altijd ScratchX.
De resultaten die ik hiermee al behaald heb zijn soms echt verbluffend. ScratchX heeft de mogelijkheid wascirkels en kleine krassen weg te nemen.
Gebruik voor het aanbrengen een foam applicator en uit ervaring kan ik zeggen dat hoe harder je duwt en hoe sneller je heen en weergaat, hoe beter het resultaat zal zijn. Dus spieren kweken is de boodschap.
ScratchX zal ook de diepere vervuiling wegnemen en zal de kleur van je wagen terug herstellen.

- De polish:

De polish neemt eigenlijk een klein laagje van je verf af. Dit wil concreet zeggen dat je dit niet elke week mag doen bij wijze van spreken. De polish zal je terug die diepe glans bezorgen. Voor het aanbrengen gelden vrijwel dezelfde regels als de voorgaande stap.

- De wax:

Dit is eigenlijk de enige laag die de gemiddelde wagen ooit tezien krijgt. Wax is een beschermlaag, niet meer of niet minder. Het zal je lak terug doen glanzen, maar zonder voorgaande stappen zal hij die al snel verliezen, alsook de zachtheid. Ook zal de wax op zich NOOIT krassen verwijderen. Daarvoor zijn de lakcleaner en polish er.
Het is aan te raden 2 lagen wax aan te brengen. Soms kan er ook een combinatie van verschillende wax soorten gebruikt worden om een nog beter resultaat te krijgen.

Ikzelf gebruik een synthetische wax, die heeft het voordeel van geen witte sporen achter te laten op kunststoffen onderdelen.

Ook de kunststoffen delen aan het exterieur zullen na verloop van tijd gaan lelijk worden. Dit is vrij simpel om te onderhouden. Er bestaan ook genoeg producten om deze terug hun mooie zwarte kleur terug te geven. En dit neemt maar een kleine tijd in beslag.


• Krassen verwijderen

Heb je ergens een kras opgelopen ?
Inspecteer de kras, als deze te diep is, is er meestal weinig aan te doen. Maar soms kan je ze er wel uitkrijgen of toch verminderen.
Om een kras te verwijderen kan je het best te werk gaan op dezelfde manier als een grote onderhoudsbeurt. Maar als je dat nog niet zo lang geleden had gedaan kan je natuurlijk ook alleen op die plaats doen. Zolang je maar niet vergeet er terug wax over te zetten.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 20:29
• Brommer afstellen (2-takt) (door amdr en Jerryboy)

Carburator afstellen

Inleidende info

Bij elk stuk dat je vervangt aan je brommer moet je je carburator opnieuw afstellen (buiten het transmissie gedeelte) De carburator zorgt dat je een ideaal mengsel hebt dat zo in de cilinder wordt gestuurd en dan voor een optimale verbranding zorgt. Staat je carbu te rijk afgesteld ga je ten eerste stotteren. Ten tweede ga je bij een veel te rijk mengsel knallen uit je uitlaat krijgen maar ook roetaanslag en een veel te natte bougie krijgen waardoor je dus alsmaar slechter en slechter rijd.
Staat je carbu te arm hebt je dus veel kans op een warm- of vastloper. Omdat je mengsel ook je cilinder koelt kan er bij een te arm mengsel (te weinig benzine) dus een warm- vastloper ontstaan omdat je cilinder en zuiger te warm wordt en uitzet.

Het afstellen

Ten eerste zet je je gasnaald in de middelste stand.
Ten tweede zet je je luchtschroef anderhalve slag open.
En nu beginnen we er aan!
Je begint dus met je motor te laten warm draaien. Je stelt je carbu altijd warm af! Omdat hij dan minder benzine verbruikt als koud.
Als hij warm staat ga je een eindje rijden. Geen 100m maar een kilometer of zelfs meer. En je rijd dus volle gas.
Wanneer je denkt dat je een lang genoeg stuk hebt gereden zet je je contact af en blijf je volle gas geven en laat je je brommer uitbollen. (JE MAG HEM NIET MEER IN ZEN STATIONAIR TOERENTAL LATEN KOMEN)
Wanneer hij is uitgevallen kijk je naar de bougie. Is de zwart of heel donkerbruin ga je kleiner in sproeier.
Wanneer deze heel licht bruin, grijs of zelfs wit is moet je dus groter in sproeier gaan.
Wanneer de bougie roestig bruin ziet of koffie met melk bruin staat je carburator goed afgesteld.
Zo blijf je dus je sproeier veranderen tot je bougie moog bruin ziet.

Dit was de volle gas afstelling. Nu gaan we dus de halfgas afstelling bekijken.
Nu doe je weer hetzelfde zoals hierboven maar dan halfgas. Je rijd een goed lang stuk half gas en je zet je contact uit en laat hem halfgas uitbollen. Je kijkt weer naar je bougie enz.
Ziet deze donkerbruin of zwart zet je het clipje op je gasnaald 1 standje hoger zodat je gasnaald wat lager komt te zitten en dus minder benzine doorlaat.
Ziet deze lichtbruin of wit zet je het clipje op je gasnaald 1 standje lager zodat de gasnaald hoger komt te zitten en dus meer benzine doorlaat.

Wil je nog precieser gaan kan je ook nog op 1/4de gas afstellen. Dit ook d.m.v de gasnaald.


Stationair afstellen

Stationair afstellen is dus het aantal toeren instellen waarmee je brommer moet blijven draaien als hij stilstaat.

Eerst en vooral zet je je brommer op zijn pikkel zodat het achterwiel los kan bewegen.

Je gaat dan aan je stationair schroef draaien tot je achterwiel bijna stilvalt (het moet dus nog wel een beetje draaien), dan staat het toerental goed.


Variogedeelte afstellen

Inleidende info

De vario bepaalt eigenlijk aan welk toerental je motor draait.
In de vario zitten 6 gewichtjes. Naarmate je meer gas geeft gaan de gewichtes in je vario naar buiten vliegen.Door dat deze naar buiten vliegen duwen de 2 platen je v-snaar naar boven. Nu je vario stel je af naar het optimale toerental van uitlaat en cilinder. Je vario moet je opnieuw afstellen als je bv een andere cilinder, uitlaat monteert maar ook als je een andere vertanding of binnenrotor plaats.

Het afstellen

Om je vario af te stellen moet je ook eerst je motor laten warm draaien.
Je tekent eerst met een alcoolstift op je vario (de plaat waar je rolletjes in zit) een dikke streep met alcoolstift.
Dan ga je rijden. Volle gas en probeer op je top snelheid te geraken.
Wanneer je dit gedaan hebt ga je kijken naar de lijn.
Als deze helemaal weg is moet je een beetje zwaarder in rolletjes gaan.
Is er nog een 2tal cm of meer over dan moet je lichter in rolletjes gaan.
Als er 0,5cm van je lijn over is, is dit perfect. Ga je lichter in rolletjes heb je kans dat je snaar uit je vario loopt.

Je mag ook rollen mengen om een bepaald gewicht te bekomen.
Stel je hebt 3rollen van 5gr en 3 van 4.8gr dan kan je een gewicht van 4.9gr bekomen. je moet de rollen dan wel om de beurt insteken, dus 5gr-4.8gr-5gr-4.8gr enz..


Koppeling afstellen

Inleidende info

Je koppeling zorgt er voor op welk toerental dat je brommer begint te bewegen. Je mag eigelijk de overgang van vario op koppeling niet horen.
Je koppeling bepaalt dus het toerental van 0-20km/h en vanaf dan neemt de vario het over. Om je koppeling af te stellen heb je verschillende veertjes in alle sterktes. Echt dieper kan je hier niet bij ingaan omdat dit eigelijk zowat alles is.
Daarom moet je ook eerst je vario afstellen voor je aan je koppeling begint. Als je vario is afgesteld op het juiste toerental moet je er ook voor zorgen dat je koppeling van het begin dit toerental ook heeft.


Het afstellen

Om de koppeling af te stellen heb je 2 soorten veren, een drukveer en de trekveertjes.

De drukveer zit tussen je halfpoulie en je koppeling. Deze veer zorgt voor de hernemingen van toeren van je scooter.
Bij een sterkere setup heb je ook een sterkere drukveer nodig.

Als je merkt dat je gasherneming niet goed is dan wil het zeggen dat je een sterkere drukveer nodig hebt, je kan dit testen door eerst volgas te geven dan een beetje remmen en terug gas geven, als je merkt dat je even moet wachten om terug op gang te komen is je drukveer dus te slap.

De trekveertjes zitten in je koppeling zelf, net zoals de drukveer heb je ze in slappe en sterkere uitvoering, zij bepalen het toerental waarmee je vertrekt.

Ook hier is het weer testen, draai je gas open om te vertrekken uit stilstand als je even moet wachten dan heb je ofwel te strakke ofwel te slappe trekveertjes. Om dit te weten te komen moet je gaan luisteren naar het toerental. Maak je weinig toeren bij het wegtrekken dan moet je strakkere trekveertjes steken, maak je veel toeren dan moet je slappere trekveertjes steken.

Squish afstellen

Inleidende info

Je squish is de verbrandingsruimte die overblijft tussen het randje van de cilinderkop en de bovenkant van de zuiger. Het doel van het goed zetten van de squish is optimale prestaties behalen. Je kunt niet zomaar een voetpakking gebruiken, dit is namelijk bepalend voor de squish.
Als je squish ruimte te klein is heeft dat als gevolg dat je brandstof gaat pingelen, hierdoor krijg je gaten in je zuiger/cilinderkop (of smelt je zuiger).
Als je squish te ruim staat gaat dit ten koste van je prestaties, maar dit is verder niet schadelijk.


Het afstellen

Je monteert je cilinder eerst met een willekeurige voetpakking, dan neem je een stukje soldeertin (+/-2mm dik) en je buigt dit in een hoek van 90° (het gebogen stuk moet ong 2.5cm lang zijn). Het gebogen stukje tin steek je vervolgens in je bougiegat.
Nu ga je je krukas draaien, waardoor je zuiger het stukje tin plet tussen zuiger en het randje van je cilinderkop (je kan dit doen door aan je vario te draaien).
Als het stukje tin geplet is haal je het er terug uit en ga je het uiteinde meten met een schuifmaat de waarde die je dan bekomt is je squishwaarde. Hoe groot deze moet zijn hangt af van je cilinder, de juiste waarde staat meestal in de handleiding.
Als de squish te klein is kan je deze vergroten door een dikkere koppakking te monteren, als hij te groot is monteer je een dunnere.

[B]Rocketeer
15 augustus 2005, 21:27
• Subwoofer, subwooferkist en parameters (door Rocketeer)
Informatie gehaald van 12vhifi.nl

Subwoofer

Algemeen

Voor een goede geluidsweergave in de auto bijna zijn ze onmisbaar: subwoofers. Ze verzorgen de bassweergave tussen circa 20 - 100 Hz. Er bestaan verschillende inbouwmogelijkheden. Bij de keuze van de woofer moet er onder andere met de inbouwwijze rekening gehouden worden. Niet alle woofers zijn voor een bepaalde kastconstructie geschikt.

DVC of SVC?

DVC betekent "Dual Voice Coil", er zitten dan twee spoelen in de subwoofer, SVC betekent "Single Voice Coil", één enkele spoel per subwoofer. Dat zegt verder niets over de kwaliteit van de sub, een DVC geeft je alleen wat meer mogelijkheden met aansluiten.

Subwooferkist

Welke woofer in welke kist...of helemaal geen kist???

Hoe kom je erachter of jouw subwoofer geschikt is voor bassreflex, free-air etc?
Een vuistregel die gebruikt kan worden, is het zogenaamde EBP produkt (Efficiency Bandwith Product):
EBP = Fs / Qes

Onderaan deze post staat de betekenis van deze Thiele & Small parameters.
De volgende ranges zijn er: (met Qts = Qes/1,1)



EBP Kast constructie Qts

>60 free-air >0,5
onder 100 gesloten -
50 - 100 bass-reflex -
60-100 bandpass -



Tips voor de bouw van een subwooferkist

Als je een subwoofer koopt en je wilt zelf de kist gaan maken, zorg dan dat je een aantal T&S parameters van de woofer kent. Zonder de juiste gegevens van de woofer kan je nooit een geschikte kist ontwerpen. Als je deze gegevens niet hebt, geen nood, de fabrikant geeft meestal een aantal inbouwmogelijkheden op.


Software

Er is veel software beschikbaar waarmee je kisten kan berekenen, zie ook de links-pagina onder diversen. Het enige wat je bij de meeste programma's moet doen is wat getallen intoetsen, et voila, een ontwerp is klaar. Het blijft natuurlijk simulatiesoftware, de bassweergave wijkt meestal af door de akoestische eigenschappen van de auto.
Vaak bepaal je met die software de netto inhoud. Dat is de hoeveelheid lucht die de woofer moet 'zien'. Een luidspreker, poort, verstevigingen en dempingsmateriaal beinvloeden die inhoud.
Met het subkisten formulier op deze site kan je de ideale kistafmetingen berekenen.


Materiaal

Maak de kast van 18 of 22mm MDF. Spaanplaat of multiplex kan ook, dit zijn echter moeilijker te bewerken. Multiplex is iets lichter dan MDF en heeft een lagere demping dan MDF. Spaanplaat is veel goedkoper en lichter dan Multiplex en MDF, maar heeft vrijwel dezelfde dempende eigenschappen dan MDF. Voor testdoeleinden is het dus prima geschikt.
Ook wordt er wel eens plexiglas (show!) gebruikt. Dit materiaal heeft wel hele andere eigenschappen dan MDF etc. MDF geeft de beste klankkwaliteit.


Demping

Bij elk type behuizing moet je dempingsmateriaal gebruiken. Bij de berekening van de buitenmaten van de box moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid demping. De kist kan kleiner worden en da's een groot voordeel. Ook is de klank vaak beter bij gebruik van dempingsmaterialen.
De meeste simulatiesoftware geeft de netto inhoud als uitkomst voor het volume en houdt geen rekening met demping. Demping vergroot deze netto inhoud. Synthetische wol 1,2x en Pritex noppenschuim 1,1x.
Bijvoorbeeld:
Gesloten behuizing moet een netto inhoud van 30L lucht krijgen, berekend met simulatiesoftware.
Bij gebruik van synthetische dempingswol mag je de inhoud van kist 1,2x kleiner maken:
30/1,2 = 25L. De woofer ziet het echter nog steeds als 30L !
De woofer zelf heeft ook een bepaalde inhoud (=displacement) en verstevigingen ook (MDF), bijvoorbeeld totaal 4 liter, en die moet je er weer bij optellen: de totale inhoud wordt 25 + 4 = 29 liter.

Ik gebruik meestal dempingsmatten van Visaton, maar er zijn meer merken die dit 'glaswolachtige' materiaal leveren. Gebruik nooit isolatie-glaswol van de bouwmarkten, de vezels hiervan kunnen de woofer beschadigen. Ook schuimrubber "noppenschuim" heeft hele andere akoestische eigenschappen dan Pritex noppenschuim, gebruik hiervan is daarom nutteloos.
Met de hoeveelheid aan demping kan je de klank 'tunen', expirimenteer er dus mee!

• Gesloten box:
Stop de gehele box vol, maar druk de lagen niet aan en zorg dat de wooferconus niet geraakt wordt.
• Bassreflex- en bandpassbox:
Gebruik voor alle wanden noppenschuim (merknaam Pritex!), vul de overgebleven ruimte eventueel met dempingswol (Visaton). Zorg ervoor dat de poort en de achterkant van de speaker elkaar kunnen 'zien'. Tussen sub en poort stop je dus geen dempingsmateriaal!


Verstevigingen

Als de wanden van de box groter zijn dan 30cm, dan is het verstandig extra verstevigingen aan te brengen. Je doet dit door stroken 18mm MDF (min. 3cm breed) haaks op de panelen te lijmen. Of door een brede strook MDF tussen twee tegenover elkaar liggende panelen te lijmen. Hierdoor 'veert' en resoneert een paneel veel minder. Hou er rekening mee dat deze stroken een bepaalde inhoud hebben en dat deze inhoud ten koste gaat van de inhoud van de box.


Afdichting

De kist moet natuurlijk helemaal luchtdicht zijn. Een luchtlek gaat tenkoste van de bassweergave. 'Luchtdichtheid' bereik je door nauwkeurig de panelen te (laten) zagen, bij montage voldoende lijm en lijmtangen te gebruiken. Panelen daarna aan elkaar schroeven om een zeer stijve contructie te maken. Zet om de 10cm een schroef, eerst voorboren. De luidspreker-entree en de naden worden tenslotte aan de binnenkant met siliconenkit afgewerkt.


Meerdere subs in één kist

Het is geen probleem om twee of meer subwoofers in één grote kist te plaatsen. Omdat de oppervlakte van de panelen dan veel groter wordt, is verstevigen dan wel noodzakelijk.

-------------------------------------
De verschillende montages

Free-air montage

Algemeen

De woofer wordt niet in een kast ingebouwd, maar wordt in de hoedenplank of tegen de leuning van de achterbank gemonteerd. De kofferruimte fungeert als ('oneindig grote') klankkast. Deze ruimte dient dan ook voldoende 'luchtdicht' te zijn, anders gaat het ten koste van de bassweergave. Vaak is een en ander moeilijk realiseerbaar, waardoor "free-air" montage zelden tot goede resultaten leidt. Je moet er ook voor zorgen dat de woofer voor free-air gebruik geschikt is (zie EBP tabel).


Montage

Gezien het hoge gewicht van de woofer moet de hoedenplank uitgevoerd worden in 18 - 22mm MDF. Deze dikte is voldoende om paneelresonanties en doorbuigen te voorkomen. Maak met behulp van stroken MDF van ca. 2cm breed ribben onder het paneel., hierdoor zal de stijfheid sterk toenemen.
Zet de plaat goed vast, zodat bij een aanrijding de hele handel niet naar voren komt!


Voor- en nadelen

voordelen:
• goedkoop
• plaatsbesparend, geen kast

nadelen
• goede akoestische isolatie vereist tussen voor- en achterzijde woofer
• slechtere demping van de woofer
• minder diepe bassweergave
• alleen woofers met een zeer stugge conusophanging voldoen

Gesloten behuizing

Algemeen

De meest eenvoudige vorm van kastmontage is de gesloten box. Ondanks deze 'eenvoud' is de bassweergave vaak heel erg goed. In kombinatie met een geschikte woofer zelfs de beste oplossing voor bassweergave in een auto.


Voor- en nadelen

voordelen:
• compacte kast
• geleidelijke afval in het laag (12 dB/oct)
• zwaar belastbaar
• uitstekende transiëntweergave ('snel')
• eenvoudige kastconstructie
• minder kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten

nadelen:
• niet erg efficiënt
• lagere belastbaarheid en hogere vervorming in het hogere bass-bereik

Bassreflex behuizing

Algemeen

Een populiare manier van inbouwen is de bass-reflex of gepoorte behuizing. Vooral voor de liefhebbers van zeer diepe en harde bass is het de beste oplossing.


Voor- en nadelen

voordelen:
• 3 - 4 dB effiënter dan een gesloten box
• minder vervorming en hogere belastbaarheid in het hogere bassbereik
• mits goed ontworpen en gebouwd, diepere bassweergave

nadelen
• grotere kast
• zeer kritisch t.a.v. ontwerp- en constructiefouten (woofer kan simpel worden opgeblazen)

Bandpass behuizing

Algemeen

Behuizing waarbij de speaker in de kast is ingebouwd. Afhankelijk van het type met een gesloten of gepoorte ruimte achter de speaker, en altijd met een gepoorte ruimte vóór de speaker. De versie met 2 poorten heet dual-reflex-bandpass (of 6de orde bandpass), met een enkele poort wordt single-reflex-bandpass (of 4de orde bandpass) genoemd.


Voor- en nadelen

voordelen:
• hoge efficiëntie en diep doorlopende bass
• goede demping van de speaker, hoge belastbaarheid
• speaker afgeschermd, zodat 'ie beschermd is tegen rondslingerende spullen.

nadelen:
• moeilijk ontwerp en ingewikkelde constructie
• woofer is 'onhoorbaar' overbelastbaar
• transiëntweergave sterk afhankelijk van de gekozen afstemming, klinkt meestal 'traag'
• grote kast
-------------------------------------

Thiele & Small parameters

Wanneer je een kast voor een woofer wilt berekenen moet je beschikken over de T&S parameters. Dat zijn getallen die de mechanische en electrische eigenschappen van de speaker vastleggen.
De betekenis van al die T&S parameters is vaak onduidelijk, vandaar hier een korte verklaring van de meest gebruikte:

Fs = resonantiefrequentie speaker in free air [Hz]
Fc = systeem resonantiefrequentie gesloten box [Hz]
Fb = systeem resonantiefrequentie bassreflex box [Hz]
F3 = Frequentie [Hz] waarbij systeem-output 3dB gedaald is
Vas = Hoeveelheid lucht [L] met dezelfde akoestische compliantie als de mechanische compliantie (Cms) van de speaker
D = Effectieve speaker diameter [cm]
Sd = Effectieve piston oppervlakte [cm²]
Xmax = Maximale lineaire conusuitslag [mm]
Vd = Maximale lineaire volume verplaatsing (Sd x Xmax) [cm³]
Re = DC weerstand [Ohm]
Rg = Bron impedantie (inclusief kabels, filters etc.) [Ohm]
Qms = Q ten gevolge van mechanische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
Qes = Q ten gevolge van electrische verliezen bij resonantiefrequentie Fs
Qts = Q ten gevolge van Qes//Qms bij resonantiefrequentie Fs
Qmc = Q ten gevolge van mechanische verliezen bij systeem resonatiefrequentie Fc
Qec = Q ten gevolge van electrische verliezen bij systeem resonantiefrequentie Fc
Qtc = Q ten gevolge van Qes//Qmc bij systeem resonantiefrequentie Fc
Ql = Q ten gevolge van kastlek bij systeem resonatiefrequentie Fb
Qp = Q ten gevolge van poortverliezen bij systeem resonantiefrequentie Fb
n0 = Referentie efficiëntie [%]
Cms = Mechanische compliantie van de speaker [N/m]
Mms = Effectieve mechanische massa [g]
Rms = Mechanische verliezen van de speaker [kg/s]
BL = Electromagnetische kracht van de magneet [m/N] of [Tm]
Pa = Acoustische belastbaarheid [W]
Pe = Electrische belastbaarheid [W]

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 16:39
• Dieselmotor: Basis (door lttuvix)

Ik moet eerst beginnen met dafour te bedanken voor zijne webspace te laten gebruiken en ookal gaat het niet altijd even makkelijk tis nen schat ik ga zoveel mogelijk over diesel uitleggen als ik kan, dit komt allemaal uit men schoolboeken dus veel zal er wel nie fout aan zijn

Algemene indeling van dieselmotoren

De verbrandingsmotoren worden aan de hand van diverse criteria in verschillende groepen onderverdeeld

- Cilinderopstelling
- Werkwijze
- Wijze van ontsteking
- Mengselvorming
- Wijze van koeling
- Werkingsprincipe
- Klepbediening
- Cilindervulling
- Brandstofsoort

Indeling van de motor aan de hand van de cilinderopstelling

1 Lijnmotor

http://users.skynet.be/dafour/frank/Lijn%20motor.jpg


2 V-motor

http://users.skynet.be/dafour/frank/vmotor_161.gif
of
http://users.skynet.be/dafour/frank/v-motor%20in%20blok.jpg


3 Boxermotor

http://users.skynet.be/dafour/frank/boxer_front.jpg


4 Stermotor

http://users.skynet.be/dafour/frank/stermotor.jpg

Indeling van motoren aan de hand van het arbeidsproces

1) Vierslagmotor

Vrijwel iedere benzinemotor of dieselmotor is een vlierslagmotor (of viertaktmotor). Dit wilt zeggen dat het arbeidsproces vier slagen (takten) telt : Inlaatslag – Compressieslag- arbeidsslag - uitlaatslag

Slag 1 - Inlaatslag, omdat de zuiger naar beneden wordt bewogen zuigt deze door de geopende inlaatklep lucht en brandstof aan. Bij diesel en injectiesystemen wordt de brandstof ingespoten.

http://users.skynet.be/dafour/frank/inlaatslag%204takt.gif

Slag 2 - Compressieslag, omdat de zuiger naar boven word bewogen en beide kleppen gesloten zijn loopt de druk snel op, als de druk snel oploopt dan loopt de temperatuur ook op.

http://users.skynet.be/dafour/frank/compressieslag%204takt.gif

Slag 3 - Arbeidsslag, op het juiste moment, een paar graden voor het zogeheten "BDP (het bovenste dode punt), wordt de ontsteking ontladen d.m.v. een vonk van de bougie om de inhoud te ontsteken. Bij diesel motoren is alleen de druk en op het juiste moment van brandstof inspuiting voldoende om een gecontroleerde detonatie plaats te laten vinden. Wanneer het mengsel ontbrandt loopt de druk zo hoog op dat deze de zuiger naar beneden drukt, de energie is geleverd.

http://users.skynet.be/dafour/frank/arbeidslag%204takt.gif

Slag 4 - Uitlaatslag, deze begint op het zogeheten "ODP" (het onderste dode punt), de uitlaatklep wordt geopend en de zuiger perst de verbrande resten naar buiten.

http://users.skynet.be/dafour/frank/uitlaatslag%204takt.gif


2) Tweeslagmotor

http://users.skynet.be/dafour/frank/tweeslag%20motor.gif
(De werking van een tweetaktmotor berust op hetzelfde principe als de vierslag- of viertaktmotor, maar het proces is anders. In plaats van vier 'slagen', heeft de tweeslag maar twee 'slagen', waarin hij hetzelfde doet als de vierslagmotor. Lucht inlaten, lucht comprimeren, arbeid leveren en de uitlaatgassen naar buiten drijven. De tweeslagmotor heeft alleen maar een arbeidslag en een compressieslag.)

Cilindernummering

De cilinder van een motor worden aan de hand van een gestandaardiseerd systeem genummerd.

De eerste cilinder bevind zich per defenitie altijd tegenover het vliegwiel (dus aan de kant van de distributieriem)

http://users.skynet.be/dafour/frank/cilindernummering.JPG

Een uitzondering bij de cilindernummering vormt de 2.5l dieselmotor (niet de TCI motor) die in de scorpio wordt toegepast. Bij deze motor wordt er geteld vanaf het vliegwiel

Draairichting

In een motor heb je oftewel links oftewel rechts draaiende motoren, rechtsdraaiende motoren zijn het meest gebruikte maar er zijn uitzonderingen.

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 19:00
• Lambda sonde: Inleiding (door lttuvix)

Algemeen

Zo ziet een lambda sonde er in werkelijkheid uit http://users.skynet.be/dafour/frank/lambda_sonde.gif

De plaatsing van een lambda in werkelijkheid (verwarmd)
http://users.skynet.be/dafour/frank/plaatsing%20lambda%20sonde.jpg

Op een tekening ziet het er zo uit (onverwarmd)
http://users.skynet.be/dafour/frank/lamba%20sonde%20in%20een%20tekening.gif

Closed loop
http://users.skynet.be/dafour/frank/closed%20loop.JPG

Een verbrandingsmotor staat altijd gelijk aan uitstoot van schadelijke stoffen.
Wegens onze geweldige wetgevingen moeten deze dus op een minimum worden gebracht (anders komen de flikken met hun apparaatje in uw uitlaat rammen en boetes geven enzo)

Eerste vraag wat ge u kunt stellen, waaruit bestaat brandstof? Wel brandstof bestaat voornamelijk uit koolstof (c) en waterstof (h). Bij een volledige verbranding zouden alleen niet-giftige kooldioxides (co2) en zuivere waterdamp (H2) ontstaan.
Maar dat is op dit moment (eigenschappen van de motor+bestandsdelen van de brandstof) totaal niet mogelijk, qua schadelijke bestandsdelen in je uitlaatgas heb je dan

- Onverbrande koolwaterstoffen (HC)
- Koolstofmonoxyde (CO)
- Stikstofoxides (Nox)

Om deze stoffen tot het minimum te laten herleiden maakt men gebruik van uitlaatgas katalysatoren http://users.skynet.be/dafour/frank/Katalysator.jpg

Op dit moment worden de driewegkatalysatoren gebruikt, omdat ze nog veel effectiever zijn dan hun voorganger, deze heeft namelijk de eigenschap dat hij koolwaterstof koolmonoxyde en stikstofoxiden in zeer grote hoeveelheden afbreekt ( tot over de 90%), op VOORWAARDE dat de motor functioneert met slechts geringe afwijkingen (minder dan 1% dus) iaw *stoichiometrische lucht-brandstofverhouding (14,7/1) met lambda 1

• stoichiometrische = theoretische verhouding tussen stoffen die op elkaar inwerken

Lamba = Gebruikte lucht/theoretisch benodigde lucht

Stoichiometrisch getal = 14.7 kg lucht/ 1kg benzine

Lambda > 1 = arm mengsel (teveel lucht)

Lambda < 1 = te rijk mengsel (te weinig lucht)

Zoals ik hierboven al schreef, zelfs de modernste inspuitsystemen kunnen deze afwijking niet verbeteren. Daarom past men de zogenaamde lambda-regeling toe. Dit betekent dat een gesloten regelkring (closed loop systeem) de samenstelling van het lucht-brandstofmengsel dat naar de motor moet worden toegevoerd binnen optimale grenzen van de katalysator worden gehouden. Daarom word het uitlaatgas gecontroleerd. Met deze gegevens kan men de toegevoerde hoeveelheid brandstof corrigeren.

Hiervoor word een sensor gebruikt, de lambda-sonde, die precies bij een stoichiometrisch mengsel (lambda = 1) een spanningssprong opwekt. Zo levert die een spanningssignaal dat aangeeft dat het mengsel rijker of armer is dan lambda 1.

Lokalisatie van de lambda sonde

Er is een gouden regel in het monteren van de lambda sonde, het moet altijd gemonteerd worden in het uitlaatgassysteem, zodanig dat de uitlaatgassen van alle cilinders langs de sonde stromen.

2 soorten van lambda sondes

Onverwarmd

Deze wordt zo dicht mogelijk bij de motor (in het uitlaatspruitstuk) gemonteerd zodanig dat hij zo snel mogelijk op temperatuur kan komen (300°c)


Verwarmd

Deze kan je verder van de motor plaatsen, dus hij is praktischer in het monteren.

Commentaar door auteur

Ik ben begonnen met de werking uitteleggen maar ik kan het niet formuleren dat iemand er iets van snapt (ik snap het zelf ma half ) dus ik ga hier bij stoppen, ik hoop dat jullie iets of wat meer begrepen hebben van de lambda sonde en alles wat erbij hoort en sorry als jullie het niet snappen (de boeken die ik gebruik zijn van men specialisatiejaar en niet simpel voor iemand die de basis niet hebben gehad)

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 19:09
• GPS (door lttuvix)

Wat is Gps?

Gps, oftewel Global Positioning Satellite System, is eigenlijk niets anders dan een systeem die je de weg helpt terugvinden.
Via satellieten situeert deze u op de aarde en zegt waar je bent en hoe je op je locatie wilt geraken. Deze satelliet zal nooit verstoord kunnen worden zo lang je maar in rechtstreeks contact met de ruimte bent; hij zal daarom niet de juiste plaats kunnen bepalen indien je je bevindt onder een dak of onder aardlagen (grotten).

Je moet natuurlijk wel weten hoe het werkt.
Het apparaat dat we Gps noemen is in feite niet de Gps zelf maar het apparaat doet enkel dienst als "ontvanger". Deze ontvangt enkel informatie van de satellieten en hij zal geen (wat velen denken) verbinding maken met de satellieten.

Hoe werkt de Gps-ontvanger?

Een Gps-ontvanger heeft signalen nodig. Deze signalen verkrijgt hij via minimaal 3 satellieten.
De eenvoudigste Gps-ontvangers krijgen informatie van 3 satellieten.
De Gps-ontvangers van nu kunnen gemiddeld van 10 satellieten signalen binnenkrijgen (dat zo het totaal brengt op 24 civiele oriëntatie satellieten). Maar het blijft eenmaal zo dat de Gps-ontvanger nooit van ze alle 10 signalen binnenkrijgt aangezien de aarde rond is ...

Aangezien de aarde rond is kan hij nooit van deze 10 satellieten tegelijk signalen binnen krijgen.

De onderdelen van de Gps

Eerst ga ik een woordje uitleg geven over de Gps zelf, dus over de satellieten en over de geschiedenis zodat we daar ook wat bij zijn, daarna zullen we wat dieper gaan over de gps-ontvanger de onderdeel die je in je wagen terugvind.

De Gps bestaat uit drie segmenten:

-ruimte segment : daar behoren de satellieten en de Delta-raketten die de satellieten van Cape canaveral in Florida, USA lanceren. Gps satellieten vliegen in circulaire banen rond de aarde op de hoogte van 17440 km, 1 Ronde duurt 12 uur. Om de dekking in het poolgebied te garanderen zijn de banen gekanteld tov de evenaar met 55°. De satellieten die aangedreven zijn door zonnecellen corrigeren zich voordurend om de zonnecellen richting zon en de antennes richting aarde te keren.
Elke satelliet heeft 4 atomische klokken. Deze segment bevat het master-control station die zich
op het falcon air force base in collorado spring bevind. Dan heb je ook nog 5 control stations maar daar ga ik niet dieper op in.

-Controle segment : Deze gebruikt metingen die men doorgestuurd krijgt via de controle stations. Deze metingen zijn nodig voor het gedrag en bepalen van elke satellietbaan+tijd. Deze voorspellingsdate is gekoppeld aan de date die verzonden word door de satellieten naar de gebruikers. De segment verzekerd eveneens ook dat de GPS satelliet-banen binnen de limieten blijven en dat er niet een te grote afwijking tussen de klokken en het gesteld gedrag.

-Gebruikers segment : Deze term is oorspronkelijk gebonden aan militaire ontvangers.
De militaire Gps systemen zijn opgenomen in:
straaljagers,bommenwerpers,tankvliegtuigen,helikop ers,schepen,onderzeeërs,tanks,jeeps en soldaat uitrustingen. Buiten deze behoren ook bepalingen zoals de smart-wapens en rendez-vous plekken.
Maar hier is verandering in gekomen want nu word deze ook dagelijks gebruikt voor de gewone bevolking met ruim een half miljoen gebruikers. Waar hij vroeger ook vaak voor gebruikt werd was bij het gebruik van landmeters want met de gps spaarden ze weken tijd uit !
Op dit moment word het gebruikt door vliegtuigen en schepen door een “én route navigatie systeem”, om vliegvelden en havens veilig te kunnen naderen.
Om vrachtwagens te volgens word een GPS volgsysteem gebruikt, ook hulp diensten hebben een GPS volgsysteem om ze snel de makkelijkste en veiligste route te geven.
Gps word nu zelfs gebruikt als controle tegen kunstmest en bestrijdingsmiddelen namelijk “precision farming” genoemd.
Nu word het ook zeer veel als “in-car” navigatiehulp gebruikt en sinds kort word het ook gebruikt door bergbeklimmers.

Hoe werkt Gps?

Gps satellieten hebben atomische klokken. Die meten de tijd met uiterste precisie. De tijd informatie is gecodeerd die deze satellieten uitzenden, zodat de Gps-ontvanger constant de tijd kan bepalen wanneer het laatste signaal is uitgezonden. Het signaal bevat data die de Gps-ontvanger gebruik voor
-de locaties van de satellieten te bepalen
- om correcties te maken die nodig zijn voor een heel juiste positionering.
Het tijdsverschil tussen de ontvangst van het signaal en de uitzendtijd gebruikt de Gps-ontvanger om de afstand tot de satelliet te bepalen. Maar de Gps-ontvanger MOET wel rekening houden met vertragingen die veroorzaakt kunnen woorden door de atmosfeer.

Dus met 3 afstanden tot 3 satellieten en de tijd wetende van de satelliet wanneer het laatste signaal is uitgestuurd kan de Gps-ontvanger de 3 dimensionale positie bepalen.

Buiten deze manier zijn er 2 manieren dat de Gps-ontvanger direct de positie kan bepalen:

1) Als de Gps-gebruiker een atomische klok heeft die gesynchroniseerd is met het Gps systeem.
2) Als dit teveel werk is is pak je gewoon een extra satelliet waardoor je geen atomische klok nodig hebt maar nu dankzij die 4de satelliet het signaal gebruikt om de hoogte,lengte, breedte en tijd te meten

Dus nog eens kort samengevat:

Satellieten in een baan rond de aarde (ca. 20000km boven aardoppervlak) staan toe dat de Gps-ontvanger de noorderbreedte,westerlengte en de hoogte te bepalen.
De ontvanger meet de tijd die nodig is voor de verzonden signalen van verschillende satellieten (bv A B C) om de ontvanger te bereiken. Deze gegevens gaat de Gps-gebruiker gebruiken om een exacte positie te bepalen.
Vergeet niet : Op elk moment zijn er steeds drie satellieten nodig om de noorderbreedte en westerlengte uit te rekenen, terwijl een vierde satelliet (D bv) de hoogte zal bepalen.

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 19:48
• Versnellingsbak (door lttuvix)

Foto versnellingsbak (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/versnellingsbak.html)

SYNCHRONISATIE

De synchronisatie moet tijdens het schakelen het toerental van het tandwiel, voor de betreffende versnelling, snel gelijkmaken aan het toerental van de hoofdas.

Indien bij een schuivende ingrijping van twee tandwielen deze geruisloos in elkaar moeten glijden, kan dit alleen geschieden als ze volkomen stilstaan of als de omtreksnelheden van beide tandwielen gelijk zijn.
In ieder ander geval zal de versnellingsbak een hevig gekraak doen horen.

De tandwielparen zijn constant in aangrijping (constantmesh) doch zijn niet met de hoofdas verbonden. Wil men dus een versnelling inschakelen, dan moet het betreffende tandwiel op de hoofdas geluidloos worden vastgezet aan de hoofdas. De is bevestigd op de hoofdas en draait als een geheel met deze as mee. Door de veerdruk worden de blokkeerspieën, welke in de trommel rusten, naar buiten gedrukt en in de schakelring geklemd.

In de schakelring bevindt zich een gleuf waarin een schakelvork past. Aan weerzijden van synchroniseertrommel zijn losse synchromeshringen geplaatst. De ring is van binnen conisch uitgevoerd. Dezelfde conische vorm vinden we terug, maar nu als kegel aan het te synchroniseren tandwiel. Achter de kegel bevindt zich een tandkrans tandkrans.

De blokkeerspie rust niet allen in de synchroniseertrommel maar ook voor een deel in de uitsparingen welke inde synchromeshring aanwezig zijn. Draait de hoofdas dan neemt de blokkeerspie de synchromeshring mee. Als de schakelring naar het tandwiel geschoven wordt dan zal de synchroniseertrommel blijven staan maar de blokkkeerspieën schuiven in deze trommelmet de schakelring mee.

De blokkeerspieën gaan nu als drukstiften werken en drukken de synchromeshring op het conische deel van het tandwiel. Door de wrijving vindt nu het synchroniseren plaats. (Met ontkoppelde motor.) De wrijving ontstaat door metallisch contact.

Het conische gedeelte van de ring is daarvoor van tandjes voorzien. De tandjes dringen door de aanwezige oliefilm en zouden door het metaalcontact met het tandwiel een zodanig hoge temperatuur kunnen bereiken dat de toppen smelten.

Dit wordt echter voorkomen door de nog aanwezige olie aan de voet van de tand, die de tanden koelt. Na het synchroniseren kunnen de blokkeerspie en de synchromeshring niet verder, maar door de druk die we op de schakelring blijven uitoefenen laten de blokkeerspieën de schakelring los.

De schakelring glijdt verder met zijn binnenvertanding over de tandkrans aan het tandwiel, zonder kraken. Mocht de synchronisatiering gaan slijten dan zal deze verder op het conische deel van het tandwiel komen en onvoldoende afremming geven. Het vernieuwen van de synchromeshring is dan noodzakelijk.

Bijhorende figuur (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/figuur1.html)

BLOKKEERINRICHTING

De blokkeerinrichting zorgt ervoor dat tijdens het schakelen er geen 2 versnellingen tegelijkertijd worden ingeschakeld.
Moesten er twee versnellingen tegelijkertijd ingeschakeld zijn, zou dit je versnellingsbak onherstelbaar beschadigen.

Bijhorende figuur (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/figuur2.html)

VERGRENDELINRICHTING

De vergrendelinrichting moet voorkomen dat – bijvoorbeeld bij het rijden over een vluchtheuvel of bij het nemen van een scherpe bocht – de versnellingspook uit versnelling springt.

Bijhorende figuur (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/figuur3.html)

DIFFERENTIEEL

Bij een auto zijn de wielen niet met één doorlopende as, maar met twee halve assen verbonden. Die assen kunnen onafhankelijk van elkaar draaien en dankzij een slim tandwielstelsel (het differentieel) worden ze toch tegelijkertijd aangedreven door de motor.

Voor het gemak nemen we een achterwielaangedreven auto, daar zit het differentieel tussen de achterwielen. Bij een voorwielaangedreven auto zit het differentieel logischerwijs tussen de voorwielen, geïntegreerd in de versnellingsbak, en daar kom je dus al helemáál om in de tandwielen…

De assen zijn beide verbonden met een wiel en eindigen beide met een conisch tandwiel in het differentieelhuis. Deze twee tandwielen noemen we de planeettandwielen. beide tandwielen zijn verbonden met een derde tandwiel, het satelliettandwiel.

Zolang je rechtuit rijdt, zou je het satelliettandwiel net zo goed kunnen vervangen voor een blok, : het hele zaakje draait immers als één massief stuk rond: omdat de twee planeten even hard draaien, bewegen ze niet ten opzichte van elkaar. De satelliet zit dus ‘gevangen’ tussen de twee even snel draaiende planeten en zal (kan) daardoor niet om zijn eigen as draaien.

Alle drie de tandwielen bevinden zich overigens in het differentieelhuis en zijn dus aan het oog onttrokken.

Als we nu een bocht gaan maken,dan zal het ene planeettandwiel iets sneller moeten draaien dan het planeettandwiel dat is verbonden met het andere aan- drijvende wiel. Nu komt het mooi uit dat de twee tandwielen niet met een blok, maar met een satelliettandwiel worden verbonden.

Dit tandwiel kan de onderlinge verdraaiing tussen de twee planeettandwielen immers makkelijk oplossen, door tijdens de beweging een beetje om zijn eigen as te draaien. De tandwielen zullen nu niet meer alleen ronddraaien maar dat ondertussen ook het middelste (satelliet-)tandwiel verdraait om zijn as. Je kunt je zelfs voorstellen dat je zó’n scherpe bocht maakt, dat het ene wiel stilstaat (en dus ook één satelliettandwiel) en het andere wiel (dus ook het andere satelliettandwiel) daaromheen draait. Die scherpe draai wordt mogelijk gemaakt door de tuimelwerking van het planeettandwiel.

Bijhorende figuur (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/figuur5.html)

Aandrijving

Ik heb je reeds verteld dat de wielen een verschillend toerental draaien, maar het is nog niet duidelijk hoe de kracht en draaibeweging vanaf de motor wordt overgebracht op het tandwielstelsel van het differentieel.

Het tandwiel dat vroeger gewoon rechtstreeks op de as zat, is nu verbonden aan een soort kooi, waar de planeet- en satelliettandwielen in zitten. We noemen dit tandwiel het kroonwiel.

Het kroonwiel zit dus vast aan de kooi. De kracht wordt vervolgens via de kooi overgebracht op de as van het centrale planeettandwiel.

Het planeettandwiel beweegt mee in de draaiende kooi, en neemt beide satellieten met zich mee, daarmee de wielen in beweging zettend.

Zouden de wielen loos in de lucht draaien, dan kun je één wiel met je handen afremmen, waarop het andere wiel des te harder gaat draaien. Je kunt het wiel zelfs helemaal stopzetten: het andere wiel draait dan twee keer zo snel als normaal.

Bijhorende figuur (http://telenetauto.t35.com/images/versnellingsbak/figuur4.html)

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 20:14
• Alternator: Opbouw (door lttuvix)

SCHOEPENWIEL

Het schoepenwiel is bevestigd tegen de poelie. Op het schoepenwiel zitten schoepen, deze zorgen voor de nodige koeling in de alternator. Via een V-riem wordt de energie van de motor overgebracht naar de alternator

Bijhorende afbeelding (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur1.html)

KOOLSTOFBORSTELS

De koolstofborstels zorgen ervoor dat de spanning, die doorgegeven wordt via de sleepringen, bezorgd wordt aan de spanningsregelaar.
Dit is zeer belangrijk aangezien de spanningsregelaar ervoor moet zorgen dat de alternatorspanning niet te hoog oploopt, anders kan je schade krijgen aan je elektronica.

Bijhorende afbeelding (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur2.html)

SLEEPRINGEN

De sleepringen hebben als functie de spanning door te geven aan de 2 koolstofborstels. Een belangrijk detail is dat door het feit dat de sleepringen draaien de koolstofborstels stroom afgeven aan de sleepringen.

Waar je dan natuurlijk op moet letten is dat er geen vuil tussen komt, want vuildeeltjes zorgen voor extra “slijtage” en dat kan helemaal de bedoeling niet zijn!

Om de sleepringen te vervangen moet je eerst de kogellager verwijderen daarna kan je zo de sleepringen er simpelweg uit nemen.

Bijhorende afbeelding (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur3.html)

ROTOR

De rotor bestaat uit 2 klauwvormige stukken metaal (een noordpool en een zuidpool) die rond een spoel zijn aangebracht. Dit geheel wordt op een as gemonteerd.

De spoel wordt via de sleepringen vanaf de magnetiseringsdiodes van gelijkstroom voorzien, zodat de polen worden gemagnetiseerd.

BELANGRIJK:
- een 8-polige dynamo heeft 8 noord- en zuidpolen
- terwijl een 6-polige er maar 6 heeft.

Op de 2de foto ziet u de magnetische krachtlijnen vanuit de rotor van de noordpool naar de zuidpool lopen.
De stroomvoorziening voor de sleepringen vindt plaats met behulp van de koolborstels via D+ en DF-

Bijhorende afbeelding 1 (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur4.html)
Bijhorende afbeelding 2 (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur5.html)

STATOR

De stator wekt wisselstroom op.
Wanneer de rotor draait, wordt de stroom in de drie faseleidingen (F1, F2 en F3) opgewekt.

De dynamostator - waarin de rotor ronddraait - bestaat uit 3 statorwikkelingen.

De statorwikkelingen kunnen in de vorm van een ster of een driehoek zijn aangesloten.

Bijhorende afbeelding (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur6.html)

DIODEN

Wisselstroom moet worden gelijkgericht, zodat de accu’s opgeladen kunnen worden. Het gelijkrichten wordt uitgevoerd door diodes die zijn aangebracht in een diodebrug.

De diode heeft als belangrijkste taak slechts in één richting stroom door te laten en de stroom in tegenovergestelde richting tegen te houden.

De dynamo heeft gelijkrichtdiodes van het Zenertype.
Het bijzondere van Zenerdiodes is dat ze een omslagpunt hebben, waardoor ze spanning doorlaten tegen de sperrichting in.

In de alternator vind je ook nog eens 3 plus-, 3 min- en 3 velddiodes deze dienen om de stroom, voor het aandrijven van de alternator, al dan niet door te laten.

Bijhorende afbeelding (http://telenetauto.t35.com/images/alternator/figuur7.html)

[B]Rocketeer
16 augustus 2005, 20:41
• Alternator: Monteren en demonteren (door lttuvix)

1 Inleiding

Als de auto rijdt, wekt de alternator voldoende energie op om het gehele elektrische circuit van de benodigde stroom te voorzien en de accu op te laden. Deze gebruikt de energie om de auto te starten.

De stroomopwekking gebeurd door het wisselde magnetisch veld. Het laat dus één of meer windigen draaien voor dit op te wekken.

Er zijn 2 soorten alternatoren, de oudere auto’s hebben een dynamo waarbij door het ronddraaien van vele draadwindingen in een magnetisch veld de stroom wordt opgewekt.

De nieuwe alternatoren doen het juist andersom; het magnetisch veld wordt met een hoog toerental binnen de stilstaande windingen waarin het vermogen wordt opgewekt.

2 De wisselstroomalternator

Zoals de gelijkstroomalternator wordt hij aangedreven op identieke wijze, op een klein detail na; hij heeft een kleinere poelie en draait daarom op stationair toerental snel genoeg om al een behoorlijk vermogen te geven.

Het 3 delig huis bestaat uit twee einddelen die over de stator worden geklemd. Op de rotor zitten twee sleepringen die langs twee stilstaande koolborstels lopen; deze geven de stroom door aan de ronddraaiende spoel waardoor het veld opgewekt wordt.
(Zie figuur 3 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur3.html))

3 De elektronische gelijkrichter

Zoals de naam het zegt, produceert een wisselstroomalternator wisselstrrom. Deze moet gelijkgericht worden voor het te kunnen opslaan in de accu.

Dit gebeurd door middel van diodes. Deze zes of negen halfgeleiders laten de stroom maar in 1 richting door. Deze zijn zo opgesteld dat ze een elektronisch netwerk vormen waar wisselstroom ingaat, en gelijkstroom uitkomt.

Hier onder bevindt zich een schematische voorstelling:
(Zie figuur 4 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur4.html))

4 (multi-)V-riemen

Het gehele elektrische systeem valt of staat met de toestand en de jnuiste afstelling van de (multi-)V-riem die de alternator aandrijft en vaak ook de ventilator en de waterpomp.

Als de (multi-)V-riem die uit kunststof bestaat, te strak staat bestaat de kans dat de lagers van de alternator en de waterpomp worden overbelast (indien deze twee aangedreven worden door dezelfde riem). Als hij te slap staat, zal hij niet in staat zijn het volle vermogen van de krukaspoelie naar de alternator over te brengen. De riem zal dan slippen, snel verlijten en minder stroom doen opwekken.

Je kan deze spanning van de riem bijregelen door de alternator meer of verder van het moterblok te verschuiven.

Stel de riem in zodat deze niet meer dan 2 cm kan ingedrukt worden door middel van uw vinger.
(Zie figuur 5 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur5.html))

5 De spanningsregelaar

Dit onderdeel zou je kunnen zien als de “hersenen” van de alternator, voor eenvoudige reden dat dit apperaaat de hoeveelheid elektriciteit die door de alternator geproduceerd wordt onder controle houdt. Hij maakt het de alternator onmogenlijk te veel stroom aan de accu te leveren.

Over het algemeen zit de “regulator” gemonteerd op de alternator zelf.


5.1 De regelaar van de wisselstroomdynamo

De diodes die in een gelijkrichter worden gebruikt, zorgen ervoor dat de wisselstroomdynamo geen automaat nodig heeft, dus de enige nodige regelaar is de spanningsregelaar. In de spanningsregelaar zit een printplaat die langs elektronische weg het in- en uitschakelen van het spanningsrelais van de gewone dynamoregelaar verzorgt. De uitgangspanning van de wisselstroomdynamo is iets lager dan die van een gelijkstroomdynamo, ongeveer 14 - 14,5V.

6 De stator

De stator bestaat uit drie statorwikkelingen deze kunnen ofwil in de vorm van een ster of in de vorm van een driehoek. De wisselstroom word in 3 faseleidingen (F1, F2, F3 (Zie figuur 7.1 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur7_1.html))) opgewekt wanneer de rotor draait.

Om deze dynamo bruikbaar te maken hebbe we een gelijkrichter nodig, want we moeten ervoor zorgen dat zowel de positieve als negatieve opgewekte spanning gerbuikt kan worden.

7 De rotor

Figuur 8 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur8.html) toont ons de opbouw van de rotor; we zien in het midden de spoel, verzorgt door het magnetisch veld. Aan de voorkant zien we het pooluiteinde, dat als een soort klauw is uitgevoerd. Hiermee bereikt men een rotot, voorzien van meerderen poolparen, waardoor de frequentie van de opgewekte spanning hoger wordt.

Door de uiteinden van de klauw en vingers spits uit te voeren, vinden de inducties gelijkmatiger plaats, waardoor de opgewekte spanning afgevlakt wordt.

De rotoras wordt aan beide zijde voorzien van kogellagers; dit om de wrijvingsverliezen zoveel mogenlijk te beperken.

Figuur 7.2 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur7_2.html)
Figuur 7.3 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur7_3.html)
Figuur 8.1 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur8_1.html)

8 Sleepringen met borstels

Deze hebben als taak de bekrachtigingsstroom van het stilstaande deel van de dynamo over te brengen naar het draaiende deel van de dynamo, de rotor. (Zie figuur 9 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur9.html))

9 Schoepenwiel

Deze zorgt voor de koeling, om deze goed te laten verlopen moeten de schoepen in de juiste richting draaien.

Er zijn ook rechte schoepen, deze kunnen koeling in de 2 draairichtingen. (Zie figuur 10 (http://telenetauto.t35.com/images/figuur10.html))

10 Controle aan de auto

Controle lampje op het dashboard:
MotorContactslotControlelampStilAfUitStilAanAanAan AanUit

Voltmeter

Als de motor niet draait, moet men rond de 12,7V meten, draait de motor wel dan zou je een spanning tussen de 13,8 en 14,5 volt bij een toerental van 2500 RPM moeten verkrijgen.


Soortelijke Massa

Het controleren van de standaard soortelijke massa bij 20°c moet tussen de 1,25 en 1,29 bedragen.


Aandrijfriemen

Controleer op eventuele barsten of scheuren en slijtage.
Ook de doorbuiging van de riem moet goed zijn:
- Nieuwe riem: 6 - 7mm
- Gebruikte riem: 8 - 11 mm

11 Demontage
- Draai de drie moeren van het achterdeksel los, nu kan u het achterdeksel verwijderen.
- Verwijder de 5 schroeven, de borstelhouder, het deksel en de regelaar
- Neem de afdichtingsplaat weg
- Verwijder de poelie
- Verwijder het achterschild door de 4 schroeven los te draaien
- Verwijder de vier moeren en neem zo het achterschild los.
- Verwijder de rotor van het voorschild

12. Uitmeting

Rotor

- Controleer met behulp van een ohmmeter dat er geen geleiding is tussen de sleepringen en de rotor
- Controleer met behulp van een ohmmeter dat er geen geleiding is tussen sleepring en rotor


Sleepringen

- Controleer de sleepringen dat ze niet ruw of gegeroefd zijn


Stator

- Met met behulp van een ohmmeter de geleiding tussen de spoeldraden
- Meet met behulp van een ohmmeter dat er geen geleiding is tussen de spoeldraden en de stator.


Borstels

- Meet met een schuifmaat of meetlat het uitstekende gedeelte van de borstels


Diodes

a)Positief:
- Controleer positieve diodes door een van de meetpennen van een ohmmeter aan te sluiten op de positieve aansluiting en de andere meetpen op elk van de diode-aansluiting
- Verwissel de meetpennen en herhaal het eerste punt
- Controleer dat er in één richting geleidt word en in de andere gespert wordt

b)Negatief:
- Controleer positieve diodes door een van de meetpennen van een ohmmeter aan te sluiten op de negatieve aansluiting en de andere meetpen op elk van de diode-aansluiting
- Verwissel de meetpennen en herhaal het eerste punt
- Controleer dat er in één richting geleidt word en in de andere gespert wordt


Lagers

Controleer het voorste lager dat het niet ruw of versleten is.

13 Montage

- Plaats het voorschild op de poelie
- Plaats de rotor in het voorschild
- Plaats de dynamoring op de rotor
- Tik het achterschild voorzichting op het voorschil met een plastieke hamer
- Plaats de vier moeren
- Plaats en draai de poelie handvast, draai hem daarna op moment
- Plaats de sluitplaat op het achterschild
- Plaats de diodebrug met de 4 schroeven
- Plaats de regelaar en borstelhouder op het acherschild
- Plaats het deksel van de borstelhouder
- Plaats het achterdeksel met de 3 moeren
- Controleer dat de rotor soepel draait

[B]Rocketeer
28 augustus 2005, 10:07
• Veiligheid: Motorrijden (door dropkicker)

Je veiligheid vergroten kun je doen door alles in het werk te stellen om een ongeluk te voorkomen (de primaire veiligheid), en door ervoor te zorgen dat de schade, wanneer het te laat is, zoveel mogelijk beperkt blijft (secundaire veiligheid).In feite is het grote verschil tussen autorijden en motorrijden dat je in een auto een enorme hoeveelheid secundaire veiligheid hebt (de hele auto is een soort van veiligheidscocon om je heen), terwijl je op de motor je veiligheid toch vooral in je eigen hand hebt (primaire veiligheid dus).

In Europa is gedetailleerd onderzoek gedaan naar ongelukken van motorrijders. Hier zijn 10 opmerkingen hieruit.
Bron: MAIDS : Motorcycle Accidents In Depth Study (http://maids.acembike.org/)

In 37% van de gevallen was de hoofdoorzaak van het ongeluk een menselijke fout bij de motorrijder. Zo'n menselijke fout kon bestaan uit gebrekkige aandacht of gebrekkige vaardigheden.De onderzoekers merken op dat er soms vaardigheden nodig zijn die uitstijgen boven wat er voor examens nodig is.
Als bijkomende oorzaken kwamen vaak voor: motorrijders die het andere voertuig over het hoofd zagen en het nemen van verkeerde beslissingen (ze kozen een niet-adequate strategie om het ongeluk te voorkomen).
In 13% van alle gevallen was er zo'n beslissingsfout bij de motorrijder.
In 50% van de gevallen was de hoofdoorzaak van het ongeluk een menselijke fout van de bestuurder van een auto.
In ongeveer 1/3 van de ongelukken gingen motorrijders en automobilisten de mist in doordat ze geen rekening hielden dat ze niet alles konden zien (doordat er iets voor stond), en doordat ze daardoor een verkeerde manier hadden om door het verkeer ter plekke te rijden.
90% van alle risico's voor de motorrijder, in de vorm van auto's en in de vorm van de omgeving (bomen of lantarenpalen waar de motorrijder tegen botste zeg maar), bevonden zich voor het ongeluk voor de motorrijder: het gevaar zit dus meestal voor je.
Als je naar de hoofdoorzaken kijkt, bestonden 70% van de menselijke fouten van automobilisten uit het niet opmerken van de motorrijder.
Motorrijders botsten het vaakst met de weg (dan komen ze dus geen paaltjes en dergelijke tegen) en met auto's. In 60% van de ongelukken was de botsingspartner een personenauto.
In minder dan 1% waren er technische problemen met de motor. Meestal hadden die met de banden te maken.
In 18% van alle gevallen was de snelheid van de motorrijder hoger of juist lager dan de snelheid van het omringend verkeer. Dit snelheidsverschil wordt gezien als een bijkomende oorzaak.
Bij 24.2% van de ongelukken waren motorrijders betrokken met minder dan 6 maanden ervaring.
Over het algemeen zijn rijders met meer ervaring minder vaak de primaire oorzaak van ongelukken.
29% van de rijders met minder dan 6 maanden ervaring had te weinig rijvaardigheid, en dit percentage zakte tot 6,4% voor rijders met meer dan 8 jaar ervaring.



Je conditie op peil houden

Uiteraard zorg je ervoor dat je motor je niet onderweg met vervelende kuren kan verrassen, dat je banden op spanning zijn, dat je lichten het doen, en dat je remblokjes niet versleten zijn en dergelijke.

Maar ongelukken die gebeuren doordat er iets mis is met de motor komen nauwelijks voor: zie item 8 van de crash statistieken. Items 1 en 2 van de statistieken laten zien dat gebrek aan aandacht is een belangrijke ingredient van ongelukken. En wanneer je 3 en 4 bekijkt, en bedenkt dat motorrijders vooruit horen te kijken en horen te anticiperen, realiseer je je dat je aandacht van grote waarde is.

Dat betekent dat het heel belangrijk is dat je:

- jezelf in een goeie conditie houdt,
- op tijd eet (vooral belangrijk tijdens een lange tocht!)
- op tijd drinkt (hetzelfde, en vooral belangrijk als het heet is)
- in de gaten houdt of je (te) moe bent
- het jezelf comfortabel maakt (niet te heet, niet te koud, en vooral ook droog)
- al je dagelijkse en niet zo dagelijkse problemen vergeet.

Het lijkt overdreven om dit soort dingen op te sommen, maar veel mensen vergeten hoe belangrijk het is. Vooral het laatste item wordt vaak vergeten.
Bedenk ook wat een beloning je krijgt wanneer je er in slaagt je problemen van je af te zetten: op een Zen-achtige manier ben je dan aan het motorrijden, en ben je niks anders aan het doen.

Ook wat kleding betreft is het belangrijk om te onthouden dat primaire veiligheid belangrijker is dan secundaire, op de motor, en dat een heel belangrijk aspect van die primaire veiligheid is dat het goed met je gaat, dat je goed kunt nadenken en bewegen. Het klinkt cru, maar beter een helder hoofd en een spijkerbroek dan oververhitte hersenen en twintig protectoren!


Kijken en weten wat je niet kan zien: anticiperen

Het is uit de statistieken (vooral item 3) duidelijk dat anticiperen op mogelijke fouten van anderen
van groot belang is.
Een extra aandachtspunt is heel duidelijk het je bewust zijn van wat je niet ziet (zie item 4).
Wees dus extra alert bij vrachtwagens langs de kant van de weg (die je zicht kunnen blokkeren op
spelende kinderen of op een zijstraat), op vrachtwagens die je inhaalt (in de file bijvoorbeeld),
en uiteraard bij inhaalacties voor bochten.
Wees ook alert op "dips", stukken weg die onder je blikveld liggen.
Probeer bewust een soort lijst op te bouwen van dat soort situaties, waarin er iets verstopt kan zitten.


Remmen

Remmen heeft met grip te maken, en grip met je banden en met het gewicht dat er op rust. Hoe meer gewicht er op een band rust, en hoe plakkeriger het rubber is, hoe beter je met die band kunt remmen. Het gewicht van een motor maakt daarom niets uit: op een lichtere motor hoeft de band minder z'n best te doen om de motor tot stilstand te brengen, maar dat lichte gewicht zorgt er tegelijkertijd voor dat de banden van zo'n motor ook minder kunnen remmen dan onder een zwaardere motor.

Het gewicht van de motor zelf maakt dus niets uit, maar de gewichtsverdeling wel. Tijdens een afdaling hoef je je achterrem maar heel licht aan te raken en je krijgt al een blokkerend wiel: er zit zo weinig gewicht op het achterwiel dat een beetje remmen het wiel al stilzet. Tijdens het remmen gebeurt iets dergelijks: er komt veel meer gewicht op het voorwiel.
De techniek voor de meeste motoren (choppers en lange zware toermotoren zijn hier de uitzondering) voor een noodremming (dat wil zeggen: zo hard mogelijk) is daarom als volgt:

- Trek de koppeling in (waardoor je achterwiel niet meer wordt aangedreven, en zo niet meer de motor op kan "duwen"
- Blijf van de achterrem af (als je hard remt kom vrijwel al het gewicht van je motor op de voorkant; de achterkant kan dan niet meer meedoen. Het enige wat je dan met de achterrem kunt doen is het
achterwiel stilzetten zodat het gaat schuiven en dat wil je niet hebben)
- Leg de voorrem even aan, en knijp dan. Oefen met knijpen, net zo lang tot je je band zachtjes hoort jammeren. Dan zit je op het maximum van wat je kunt remmen. Je kunt echt flink doorknijpen!
- Pas bij het oefenen vooral met een lichte (sport-)motor op voor stoppies. Maak je een onverwachte stoppie, vier de voorrem dan een beetje (dus niet abrupt loslaten).

Choppers en lange toermotoren moeten hun achterrem wel blijven gebruiken: die krijgen niet al het gewicht op het voorwiel tijdens een remming, en dus zit er bij die motoren wel potentiële hulp bij het remmen in de achterrem. Die achterrem moet dan natuurlijk wel met *beleid* gebruikt worden (niet grof intrappen dus); ook bij chopper-achtigen kan het achterwiel blokkeren, met alle nare gevolgen van dien!

Het is een overweging om bij het oefenen de achterrem met mate te gebruiken bij het aanleggen van de voorrem: dat helpt om de motor "klaar" te maken voor het echte harde remmen. Na het aanleggen laat je de achterrem dan los. Het probleem is dat het een gewoonte wordt om de achterrem erbij te pakken in een noodsituatie, en dat het dan heel moeilijk is om 'm weer los te laten.

In een bocht is de procedure is hetzelfde, maar daarbij moet je ook nog de motor de bocht in blijven duwen (met je knie, en door het stuur in de richting van de bocht te duwen). Je kunt dan uiteraard niet zo hard remmen als rechtuit, maar nog steeds heel behoorlijk.

Er komen niet alleen ongelukken voor die voorkomen hadden kunnen worden door harder te remmen of dieper in te sturen, maar zijn er ook ongelukken die veroorzaakt worden door te hard te remmen of door te ver in te leunen.



Kledij

Kledij is dus een secundaire veiligheid, maar ook zeer belangrijk.

Helm:Verreweg het belangrijkste van een helm is dat hij goed past. Het beste advies is daarom om naar een winkel te gaan waar ze je kunnen helpen dat goed te bekijken.De helm moet bij aankoop tamelijk strak zitten: als je je hoofd heen en weer schudt mag de helm niet meebewegen

Handschoenen:Je handschoenen moeten zo in elkaar zitten dat je zoveel mogelijk voeling blijft houden met het stuur, en ondertussen beschermd bent tegen glijden.

Laarzen: Schoenen of laarzen die je op de motor draagt horen je enkels te bedekken. Verder moeten ze stevig genoeg zijn om te voorkomen dat je je enkel breekt bij een ongeluk. Je hoeft niet speciale motorrijlaarzen te kopen: veiligheidsschoenen (behalve die met metalen platen) of stevige wandelschoenen voldoen ook prima.

Vest, broek: Hier ga ik niet te veel over uitbreiden, dit spreekt voor zich :)


Natuurlijk zijn er nog zo veel dingen die je hier in kan zetten. Ik hoop dat er iemand iets aan heeft en iets uit leert. Het is en blijft een faq, dus indien je meer informatie wilt over veiligheid, kledij, motorrijden op zich, neus wat rond op het internet, stap een winkel binnen of spreek met mensen met ervaring.

[B]Rocketeer
28 augustus 2005, 15:57
• 4-takt motor: Basisprincipe (door Stijneman)
Informatie en bijhorende tekening te zijn hier (http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/viertakt_nl/viertakt_nl.html) te vinden.

De werking van de viertaktmotor
De cilinder heeft twee kleppen: de inlaatklep en de uitlaatklep.
Deze kleppen worden door automatisch op de juiste momenten geopend en gesloten.
De bewegende zuiger zet via een stang de heen en weer gaande beweging om in een draaiende beweging.

De werking van de motor wordt verdeeld in 4 stappen die slagen worden genoemd:

Eerste slag (inlaat)

De zuiger zuigt het mengsel van lucht en brandstof afkomstig van de carburateur in de cilinder.


Tweede slag (compressie)

De zuiger perst het mengsel samen tot een hoge druk.


Derde slag (arbeid)

De bougie laat het brandstofmengsel ontbranden.
De druk wordt nog veel hoger en de zuiger wordt met grote kracht naar benden geduwd.


Vierde slag (uitlaat)

De zuiger duwt het verbrande mengsel naar buiten en de cyclus begint opnieuw.

[B]Rocketeer
28 augustus 2005, 16:06
• 2-takt motor: Basisprincipe (door Stijneman)
Informatie en bijhorende tekening te zijn hier (http://www.walburgcollege.nl/vakken/natuurkunde/ntnujava/tweetakt_nl/tweetakt_nl.html) te vinden.

De werking van de tweetaktmotor
Iedere keer dat de zuiger naar boven gaat ontbrandt het brandstofmengsel. Er zijn geen kleppen zodat de motor kleiner is dan een viertaktmotor. Het is nodig een mengsel van brandstof en olie te gebruiken om de zuiger te smeren.

Het principe van de tweetaktmotor:

Eerste slag

Het samengeperste mengsel van lucht en brandstof wordt door de bougie ontbrand.
De zuiger wordt met kracht naar beneden geduwd.
Tegelijkertijd wordt de inlaat afgesloten door de zuiger.
Kort voor de zuiger het laagste punt bereikt gaat de uitlaat open.
De verbrandingsgassen stromen naar buiten en even later stroomt het nieuwe mengsel lucht en brandstof naar binnen.


Tweede slag

De zuiger beweegt naar boven.
De uitlaat wordt gesloten en het mengsel in de cilinder wordt weer samengeperst.
Tegelijkertijd wordt het nieuwe mengsel onder de zuiger aangevoerd.
De op en neer gaande beweging wordt door de zuigerstand en de krukas omgezet in een draaiende beweging.

[B]Rocketeer
22 september 2005, 14:20
• Koppel Vs. Vermogen (door Burny)

Koppel zegt eigenlijk maar weinig over de prestaties.

Het vermogen van een motor wordt uitgedrukt in vermogen, met als eenheid watt (Kilowatt, Kw).
Er zijn 2 factoren die bepalen hoeveel PK je motor heeft: rpm en koppel.

Formule:

1 Kw = 1.36 pk
1 pk = 0.74 Kw

P = M x 2 x 3.14 x n

Waarin: P = motorvermogen in watt (= 0.001 kW)
M = motorkoppel in Nm
n = motortoerental in omw/seconde

Als je zelf met deze formule aan het rekenen gaat, hou er dan rekening mee dat je het toerental PER SECONDE moet gebruiken, en dat je je uitkomst moet delen door 1000 (watt --> kilowatt) en dan moet vermenigvuldigen met 1.36 (Kw -->pk). Ik heb ze een aantal x nagerekend en het klopt wel degelijk :p


Dus:

Een diesel heeft veel koppel, en dus veel vermogen op lage toerentallen. Bij een benzine komt het vermogen veel geleidelijker aan. Daar waar een diesel stopt, begint de benzine motor pas zijn vermogen te leveren. Voor sommige is dat een minpunt, voor anderen een pluspunt.

Poging in mijn eigen woorden:
Om dat heel specifiek op uw vraag te antwoorden: Koppel is -zoals de naam laat uitschijnen- een koppel van krachten. In dit geval het draaimoment dat op de krukas wordt gezet, door de drijfstang (en piston). Bij een zelfontbrander (diesel) is dit een grote kracht, dus veel koppel. Bij een benzine is dat minder, maar die kan dan weer meer 'momenten' per seconde leveren, waardoor het vermogen ook stijgt.

Zie ook:

Koppel Vs Vermogen (http://www.squadra-tuning.com/wat_is_koppel_en_vermogen.htm)
Caravantrekker (http://www.caravantrekker.nl/)

[B]Rocketeer
22 september 2005, 14:35
• Carburator kuisen (door Puijken)

Echt moeilijk is het eigenlijk niet maar toch er kan veel misgaan. Als ge een beetje vertrouwt zijt met auto/moto of in uw geval scooters denk ik ook niet dat het een groot probleem zal zijn.

1. Luchtfilter losmaken en van de carburateur halen
Is eigenlijk het makkelijkste, simpel de vijzen van de luchtfilter losdraaien en dan de veer waarmee deze aan de carburateur zit openduwen en deze er af trekken. Je kan weinig tot niets verkeerd doen hier! Doe deze ook open en kuis deze ook uit, het filtertje zelf kan je uitblazen met perslucht of eventueel een goed bad geven...

2. Gaskabel(en eventueel chokekabel) losmaken
Is ook niet zo moeilijk maar hier moet je al iets voorzichtiger zijn. Je ziet (afhankelijk of het een electrische choke is of niet) dus één of twee kabels toekomen bovenop de carburateur. Deze zitten beschermd in een zwart plastic. Daar waar ze da carburateur binnengaan zit een dopje op, dit maak je los door het vijsje los te draaien. Dan trek je voorzicht het dopje naar boven. Je trekt er dan je gasschuif uit samen met je gassnaald. Maak deze voorzichtig schoon...

3. Darmen van de carburateur halen
Simpelste stap eigenlijk. Er komen nog enkele darmen toe ook op de carburateur en die moeten er natuurlijk uit. Het kleinste darmpje kan je er meestal gewoon aftrekken (dit dient voor de olie), hier zal niks uitlopen.

Dan is er een tweede iets grotere darm die er bij mij ook los op zit (dient voor het vacuum, om de scooter dus wel of niet benzine te geven). Trek deze er af, hier moet je ook niks onderzetten.

Dan aangekomen bij de benzinedarm. Deze is meestal het grootst en zit vast met een klemmetje. Duw het klemmetje samen en verschuif het naar boven op de slang. Als je deze slang er af haalt zal er een klein beetje benzine uitlopen (overschot dat nog in de darm zat). Doe er gewoon een vod rond, trek het er af en laat het uidruipen in de vod.

Als je eventueel een watergekoelde scooter hebt kan het zijn dat er nog twee extra darmen van je cilinder komen. Hierdoor loopt gewoon antivries en deze kan je er normaal gezien afhalen zonder dat er iets uitloopt.

4. Carburateur uit het spruitstuk halen
Aan de andere kant van de carburateur zit het spruitstuk (zwart stukje plastiek dat naar/in het blok gaat). Hierrond zit een spanband, draai deze los (belangrijk dat je deze VOLDOENDE los draait!!) en trek met een voorzichtige draaiende beweging de carburateur uit het spruitstuk.

Indien je de scoot een langere tijd zo laat staan duw je best een propere vod over het spruitstuk zodat er zeker geen vuil in het blok kan!!

--------------------------------------------------------------------------

Dan begin je met het uitkuisen van de carburateur... ik neem hiervoor meestal een tandenborstel en perslucht. Ik heb hier thuis een apparaat staan met ontvetter in (komt er dan uit in zo'n borsteltje... weet niet hoe zo'n ding noemt :rofl: ), hiermee was ik heel de carburateur af tot deze weer in "nieuwstaat" is. Nu de meeste mensen zullen dit thuis niet hebben, maar ik denk dat je met gewone benzine ook al een heel stuk verder kan. Neem dus gewoon een lege fles drinken, snij deze door en vul deze een stukje met benzine. Dan kan je er eventueel de carburateur in te week leggen zodat alles mooi proper wordt!

Vergeet ook niet al het zand en vuil weg te blazen met perslucht. De sproeiers (choke en gewone) kan je er eventueel uitdraaien om deze ook eens uit te blazen met perslucht.

Eens klaar doe je gewoon bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde... Indien je niet zeker bent alles te onthouden van wat waar zat, neem foto's ofzo of plak over papiertjes op (heb zelf men eerste pc uitmekaar gehaald en inmekaar gestoken met het fototoestel naast mij :crazy: :rofl: ).

BELANGRIJK: VERGEET AUB JE OLIEDARM NIET TERUG AAN TE SLUITEN!!

In ieder geval, veel succes en mocht je nog vragen hebben...en ohja ik ben niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen ! ;) :tongue:

PS: normaal moet je scooter niet opnieuw worden afgesteld en zou deze gewoon normaal moeten rijden (eigenlijk iets beter :p). Maar, indien er echt VEEL vuil zat kan het zijn dat de afstelling een klein beetje aangepast moet worden. Heb dit zelf al voorgehad met een verstopte luchtfilter... na alles uit te kuisen moest de gasnaald een standje lager zodat hij iets meer benzine kreeg :)... Maar, normaal is dit dus NIET nodig!

[B]Rocketeer
19 oktober 2005, 23:23
• 2de hands wagen kopen? Hier alvast een paar tips (door Rocketeer & Krisse5844)

Een site met allerhande tips waaraan u de staat van een wagen op het eerste zicht kunt herkennen:
http://www.carguide.be/garagehouder.html

En om volledige zekerheid te hebben over de staat waarin een wagen zich bevind (mechanisch, elektronisch,motorisch,...), kan u deze best binnendoen bij het diagnosecentrum van de VTB-VAB.
Informatie hierover is te vinden op de volgende website:
http://www.vab.be/NL/diagnosecentrum/

---------------------------------------------------
(Updates met sites, eigen info,... zijn steeds welkom)
---------------------------------------------------

Wat je kan doen voor eigen amateur controles liefst bij "koude motor" :

Banden nazien

Staat van interieur : een proper en goed onderhouden interieur laat je weer kennismaken met de wijze waarop de verkoper omging met de wagen ... Een half afgeleefd interieur zegt ook al genoeg ...

Carroserie qua onderhoud nazien => ( meestal een auto vol krassen en blutsen is slecht onderhouden op de rest , een goed uitziende lak en onderhoud ervan bepalen een beetje hoe de verkoper omgegaan is met zijn auto in het gehéél )

Raamrubbers nazien => groene beslegen raamrubbers => auto heeft véél buitengeslapen ...

Dorpels onder de deuren nazien op staat , vooral vlak na de voorbanden en bij voorste krikpunten. Sommige moddellen / merken hebben er last van en gaan snel roesten en in het slechtste geval gaten krijgen in de dorpels vlak na de voorbanden ... Dus eens onder de deuren kijken en voelen met de hand op corrosie en gaten ...

Wiellagers controleren ... Ook tijdens testrit ( kappote wiellagers => enorm zoemgeluid in de wagen )

Dan het onderhoudsbooekje eens inkijken / of vragen naar de historiek .
Vooral qua onderhoud distributieriem / onderdelen die al reeds vervangen zijn ...

Algemene staat van de motor als je de motorkap opendoet. Vuil / roest / bladeren . Hiermee weet je ook hoe bekommert ze waren om de motor ...
Eventueel de beschermkap afnemen en kijken op lekken en "zwetende" onderdelen ...

Oliedop afdraaien en kijken op de dop of er geen smurrie/sludge aanhangt. Dop moet mooi zwart zijn ... Mocht er een bruine smurrie aanhangen dat is join de cullasse kapot => mix van water en olie . Of er zijn enorm weinig km's mee gedaan de laatste tijd / héél korte ritten . Hierdoor kan het "water" niet verdampen in de olie , wat je wel hebt bij lange ritten ...

Waterdop afdraaien van koelwater en kijken of dat water er proper uitziet .

Is hij ongevalvrij => controlleer of de naden overal gelijk zijn , deuren enzo goed openen en sluiten zonder te hoeven smijten gelijk ne zot met die deuren ...

Dan de (liefst koude )motor starten en luisteren bij de motor voor rare bijgeluiden ... Een koude diesel heeft wel wat geluid bij een koude start , maar je zal zelf wel horen en zien wat er kan en niet kan ...
Kijken naar de uitlaat op rooksignalen ... Blauwe rook is olieverbruik , witte damp bij warmere motor is meestal join de cullasse kapot , ...

Testrit doen en checken op :

Bijgeluiden ( dus zet die radio / blazers af tijdens de rit )

Rijdt de auto recht => stuur loslaten op een VLAKKE baan en kijken of de auto sterk afdraait naar links / rechts ...

Koppeling testen , wagen in 2e zetten , handrem op en koppeling traag laten opkomen . Eens erop letten hoever je het pedaal moet laten opkomen eer je voelt dat de auto van zijn plek wil met handrem op ... Bij héél versleten koppelingen zal je met de handrem voelen dat je het pedaal enorm ver mag laten komen eer ie "pakt" / de wagen achter wat zakt doordat ie wegwil van zijn plek...

Bij het verleggen van versnellingen , voelen of dit zijn normale gang gaat ?
On in achteruit te krijgen kan je wat tegenwerking voelen , is normaal .

Remtest : "nood" stop uitvoeren en stuur loslaten , gaat de wagen extreem links / rechts uitwijken bij een hard remmanoeuvre / noodstop ...

Vering checken bij het nemen van drempels ofzo op bijgeluiden ...

Als de motor warmer is ( na een 15 a 20 tal minuten ) wat hogere toerentallen opzoeken en luisteren naar bijgeluiden , turbogeluiden etc ...

[B]Rocketeer
18 november 2005, 21:14
• Info: Speakers kapot? Wat te doen! (door Computer XP)
Jaja, iedereen heeft het wel eens voor. Je geeft een thuisfeestje en 's morgens zet je je favoriete plaat op om tot de constatatie te komen dat je je speakers erdoor hebt geblazen. Ook de tand des tijds laat je conussen en surround randen niet met rust.

Alles verduurd, zowel de conus als de surround randen als de spoel en zelf de spider etc.... Alles aan een speaker kan zowat kapot gaan.

Dit alles wil niet zeggen dat je ze mag in de vuilbak gooien.

Ooh neen, zeker niet want jawel een speaker kan gerepareerd worden, dit raad ik vooral aan bij oudere speakers die je niet meer kan kopen en nieuwe heel dure speakers.

Dit is een voorbeeld van mijn midtoner die ik sinds dinsdag terug heb gekregen:


Voor: zoals je ziet is de surround rand van de mid serrieus verduurd en zodoende komen er winkelhaak scheurtjes en heuse gaten in voor. Deze speakers zijn niet van de goedkoopste maar ze zijn 35 jaar oud en kan ze dus niet meer kopen.

http://users.pandora.be/matenhen/speaker1.JPG


Na: zoals je ziet is de oude rand volledig weggeknipt en hebben ze er een nieuwe rand in de plaats gezet.

http://users.pandora.be/matenhen/speakerna.JPG


Ik wil dit met iedereen gerust delen omdat je niet alles dat goed is direkt moet wegsmijten ;) er bestaan dus winkels/bedrijven die jou oude verduurde rommel er weer uit laten zien als nieuw.

Vragen? stel ze gerust!

ps: ik krijg regelmatig prive berichten via mirc en pm op't forum hoe dat zit, wel nu weet iedereen het ;)

bedrijf waar ik het liet doen: Sound Center in Ninove, www.soundcenter.be
prijs: 50 euro per stuk voor deze +- 7cm speakertjes en 75 euro 'tstuk voor groter


Maar normaal kan je dit voor Car Audio ook binnendoen bij elke verdeler, zodat ze die opsturen om te laten repareren.

[B]Rocketeer
21 januari 2006, 18:01
• Wetgeving i.v.m. tuning (door Rocketeer)

Sinds 15 januari is er een OFFICIËLE website i.v.m. tuning.
Een site waarop duidelijk staat wat wel en niet mag van tuning aan je wagen.

Deze site is: How2Tune (http://www.how2tune.be/)

Hierop kan je ook commentaar kwijt over de huidige wetgeving.
Er zal naar de reacties gekeken worden en indien nodig (en/of mogelijk) aanpassingen gebeuren aan de wetgeving.

Dus laat daar ook reacties achter indien je niet akkoord bent met de huidige wetgeving.

De laatste omzendbrief i.v.m verbouwingen aan de wagen kan je ook op wegcode vinden:
Tuning :: (http://www.wegcode.be/wet.php?wet=115)

[B]Rocketeer
13 mei 2006, 11:29
• How to: auto importeren vanuit Duitsland (door Serial)

Als je een auto gezien hebt die je wil kopen (bv op www.mobile.de) zijn er 2 manieren om de auto als particulier naar hier te rijden:

- Je zorgt dat je een nummerplaat hebt die tijdelijk is overgezet op de gegevens van de auto die je importeert. (verzekering hiervan inlichten!)

- Je vraagt aan de verkoper of hij weet waar je in de buurt aan transitplaten ("Überführungs"-nummerplaten) kan geraken. Deze kosten ongeveer 200+ € per maand maar je bent dan voor die periode verzekerd.


Wat je nodig hebt om in België je wagen vlekkeloos te importeren:

Aan de douane voor te leggen stukken
- de aankoopfactuur of een gelijkaardig document
- het buitenlands inschrijvingsbewijs of een gelijkaardig officieel document (fahrzeugbrief)
- een aanvraag om inschrijving van het voertuig waarvan de rubrieken T
behoorlijk zijn ingevuld (te verkrijgen bij verzekeringskantoor)

=> Dit is het absolute minimum dat de wet voorschrijft. Best vraag je altijd om:

*'Abmeldebescheinigung' (bewijs dat de wagen is uitgeschreven)
*'Fahrzeugbrief' ('paspoort' van de wagen)
*Europees Gelijkvormigheidsattest (geen prob bij wagens jonger dan 5 jaar)

Eenmaal je al deze documenten bezit ga je naar de Douane en als alles daar in orde is en na invullen van paar documenten, krijg je daar je roze formulier mee. Bij de Douane zelf moet je iets betalen voor het invoeren van het voertuig, maar dit is minder dan 1€

Hierna ga je met je ingevulde roze formulier terug naar je verzekeringsagent waar zij er een hoop fiscale zegels opkleven.

Vervolgens met alle papieren naar een keuringsstation voor een normale keuring (géén invoerkeuring). Dit moet wel met oftewel garageplaten, oftewel de originele Duitse platen oftewel met transitplaten.

Wanneer dan alles in orde is kun je naar de DIV en krijg je je platen.

Opmerking: Je hoeft geen extra BTW te betalen als de BTW al in Duitsland is voldaan maar dit geldt enkel voor wagens ouder dan 6maanden, te tellen vanaf de datum van eerste inschrijving!

Opmerking 2: Koop je wagen enkel bij dealers die je ten minste 1 jaar garantie geven en vermijd zo een kat in een zak te kopen, nog meer dan in België, gezien de afstand en taalverschil! Als je je wagen relatief ver in Duitsland koopt kan je altijd vragen de garantie te laten vallen in ruil voor een deftige korting maar ik zou het niet aanraden tenzij bij zéér jonge 2dehandswagens.

Enkele handige woordjes:

Aankoopfactuur = Erwerb Rechnung
Inschrijvingsbewijs = Eintragungsbescheinigung
Btw = Vat
Nummerplaat = Nummernschild



Verdere informatie kan je steeds in deze thread van autowereld (http://www.vtm.be/auto/forum/showthread.php?t=2914) vinden.

[B]Rocketeer
4 augustus 2006, 16:46
• How to: auto importeren vanuit het buitenland (algemeen) (door Brock)

Gelieve deze link van de website van de overheid te volgen:
Internet Administratie der Douane en Accijnzen (http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/citizens/wagen.htm)

[B]Rocketeer
3 september 2006, 11:43
• Voordelig tanken (door The_Messenjah)

Ga naar de volgende link:
http://www.voordeligtanken.be/

En selecteer op het kaartje jouw regio en dan kun je de prijzen zien.

ComputerVISTA
8 november 2006, 17:28
Algemeen
De speaker zorgt ervoor dat het signaal dat van de versterker komt omgezet wordt in luchttrillingen die wij op hun beurt 'geluid' noemen. Dit wordt veroorzaakt door de magnetische kracht van de magneet die de spoel (aka spreekspoel) in de magneet trillingen laat maken. Deze spoel is verbonden met de cone (ook wel conus genoemd, deze naam kreeg hij door zijn conische vorm). De trillingen worden dus weergegeven door de cone en deze trilligen maken dan de geluidsgolf die wij opvangen met onze oren.

Dat is ook een tip die ik wil meegeven, koop nooit audio materiaal met je ogen maar wel met je oren.

Nu we dit weten, is het tijd om eens te gaan kijken naar de doorsnee van de speaker.

De magneet
Eerst en vooral hebben de de magneet van de speaker:

http://static.flickr.com/4/5790484_c6da626c47_m.jpg

Dit is de bovenzijde van de magneet waar je duidelijk de spatie kan zien waar de spreekspoel tussen komt te zitten.

De spoel of spreekspoel
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_6_28juni2005.jpg

De spreekspoel is gemaakt uit flinterdun karton of alluminium of andere zeer lichte materialen met daar rond een koperdraad, deze zorgt ervoor dat de speaker in z'n geheel in beweging komt en dus het geluid gaat voortbrengen.

Eerst en vooral is de spoelrand direct verbonden met de cone doormiddel van lijm en of silicone. Maar het begin van de cone (het fijnste gedeelte dat je enkel kan zien als je de speaker uit z'n kast hebt gehaald) is verbonden met een spider. Die spider zorgt ervoor dat de spoel mooi in het midden blijft zitten en dat er vloeibare bewegingen kunnen gemaakt worden zonder dat de spoel uit de magneetspatie springt. Ook kunnen er bij duurdere speakers meerdere spiders zitten voor de stevigheid van het geheel nog meer op te schroeven. De spider heeft meestal een oranje of bruine kleur maar tegenwoordig spelen veel merken met die kleuren omdat bepaalde mensen die speakers in auto's monterden, regelmatig de speaker met z'n magneet naar boven monteren en dan is zo een vuil oranje of bruin kleurtje natuurlijk niet echt mooi. Beyma gebruikt Bv. knalgele spiders.

De spider
http://www.hakken.com.tw/images/m-l-d_3.jpg

De spider opzich is dan ook weer verbonden met z'n buitenste rand aan de diecast of andere metalen buitenkant die op zich zorgt dat de cone mooi in het midden blijft en niet in elkaar zakt of gaat schuren tegen de binnenzijde van de magneet.

De cone
http://www.hupse.nl/radio/speaker_images/2044ConusSmall.jpg(afbeelding van een zeer oude philips speaker)

We hebben reeds de magneet, spoel en spider gehad. De volgende in rij is de cone.

De cone zorgt er dus met zijn speciale conische vorm voor dat de luchttrillingen of geluiden mooi de ruimte ingeblazen worden. Bij autospeakers kan dit ook een volledig platte cone zijn of andere vorm maar in de wagen speelt dat zo geen rol daar dit een meestal kleine ruimte is. De cone op zich hangt aan z'n buitenste rand vast aan de metalen buiten kant van de speaker doormiddel van een surround rand. Deze rand is bij de betere speakers gemaakt uit natuurrubber of bij P.A. speakers door een soort onverwoestbaar linnen. Bij autospeaker treffen we meestal rubber aan en bij de budgetreeksen is dat dan meestal een FOAM rand (namaak rubber). Met die namaak rubber of foam rand moet je op passen want deze kunnen veel sneller scheuren bij hoge uitslagen van de speakers dan rubber of linnen. Bij oudere speakers kan men soms een gewone papieren rand terugvinden. Deze zijn ook sterk maar na vele jaren verduren deze compleet.


Hier treffen we een reeds gescheurde foam surround rand aan:
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

Dit is dan weer een rubber rand:
http://www.hifi.nl/gfx/audiolab_1_28juni2005.jpg

en dit is een soort linnen rand van een P.A. (of professionele speaker)
http://www.audioson.com/images/beyma/15-G-450-N.jpg (meestal zijn deze nog is extra verhard met een soort hars zoals ze op de cone zelf ook doen om zo hard en stevig mogelijk te zijn.

De cone op zich is meestal uit verhard papier/karton gemaakt omdat deze zo stevig mogelijk en hard moet zijn en terwijl ook zeer licht. Bij de duurdere speakers is dit dan vervangen door kevlar (waar onder andere ook kogelvrij vesten van worden gemaakt) en/of titanium of aluminium. Bij autospeakers treffen we ook vaak een soort plastic aan maar dit is meestal puur voor de show omdat ze in dit plastic logo's en namen kunnen gieten wat op papier of andere materialen niet kan.

In het midden van de cone zit de dustcap. dat is meestal een bolvormig kapje dat er voor zorgt dat er geen stof of ander vuil tussen de spreekspoel en de magneetspatie kan komen. Dit verwijder je dus best niet en zoals je ziet heeft dit wel degelijk een doel. Andere vormen zijn ofwel dat de cone meeloopt of de vorm of een kegeltje. De kegelvormige vinden we meestal op de duurdere speakers weer omdat deze extra zorgt voor de mooie richting waar het klankspectrum zich zal in begeven.

Het standaard bolvormige dustcapje:
http://www.tnt-audio.com/jpeg/nufoam7.jpg

Het dustcapje met wat meer show voor de auto speakers: (ICE)
http://img.alibaba.com/photo/50549424/Car_Sub_Woofer_Speakers.jpg (waar dan zoals je zelf ziet logo's kunnen worden ingegoten)

Het kegel vormige dustcapje:
http://www.4sptech.com/version2/images/woofer.jpg (dit zie je dan wel regelmatiger bij hifi en high-end apparatuur voor in de huiskamer/luisterkamer)

De basket
Last but not least en meestal heel belangrijk voor de ICE (in car entertainment) bouwers is de diecast (of ander soort metaal) gebouwde houder die het volledige geheel op z'n plaats houd. Bij de autospeaker-freaks is dit van groter belang daar zij graag de speaker ondersteboven installeren en er dus graag wat franjes aan hebben zoals hier:

http://www.etg-shop.com/images/750-171.jpg

In theorie heeft deze basket (mand) maar 1 doel en dat is het volledige geheel op z'n plaats te houden. Niets meer, niets minder. Bij de autofreaks onder ons zien we liever de hierboven afgebeelde speaker. Tegenwoordig zijn daar veel variaties in maar vroeger was de basket een gewone mand waar alles in hing zonder veel bla bla en dit is nog steeds zo bij alle hifi, high end-en pro speakers.

Nog enkele foto's
Ten slotte nog een volledige doorsnee van een speaker:
http://tadhomeaudio.com/images/woofer-section.jpg

En ook een kleine flashanimatie ervan:
http://12vhifi.nl/pix/speaker-working.swf

[B]Rocketeer
16 juli 2007, 19:34
• De beste manier om je auto te wassen (door Soundstorm)


Als autofanaat wil je dat je auto er altijd perfect bij staat. Het is ook beter voor de lak van de wagen als deze proper blijft. Vuile deeltjes kunnen namelijk inbranden/inbijten/aankoeken aan de lak zodat je die (op een gemakkelijke manier) niet meer glanzend krijgt.
Door enkele simpele stappen kan je er voor zorgen dat de lak altijd proper is en je auto er na jaren nog nieuw uitziet. Na wat oefenen zal een wasbeurt helemaal niet lang meer duren en zal je dus veel minder tijd verliezen dan moest je naar de carwash gaan.


Producten
Er bestaan een hele hoop producten die claimen je auto in een mum van tijd terug doen blinken. Echter, dit is onmogelijk, blijf dus uit de buurt van de (soms goedkope) producten die je op tv kan kopen of in de supermarkt vindt.
De lak van een auto is een perfect controleerbaar (en testbaar) iets. Een bedrijf dat genoeg geld spendeert aan R&D kan dus een perfect product maken. Een groot nadeel hiervan is de uiteindelijke prijs van het product. Dat is dan ook de reden dat goede producten duur zijn.
Merken waar je nooit een miskoop bij kan doen zijn: Meguiar’s, AutoGlym, Sonüs, Chemical Guys, Poorboys, …
Dit geld zowel voor de verbruiksproducten als de accessoires (handdoeken, borstels,…).


Exterieur
Wekelijkste wasbeurt

Voorbereiding
Zet de wagen in de schaduw. Als de wagen in de zon staat, zal de carrosserie steeds warm blijven zodat al het water gaat opdrogen. Dit is op zich geen probleem, maar dat laat zeepresten en kalkdruppels achter, en die zijn achteraf moeilijk te verwijderen en ook kunnen inbijten in de lak.
Spoel de wagen af zodat de carrosserie afkoelt (zelfde reden als stap 1) en hij volledig nat is. Dit zal ook al het grote vuil wegnemen waardoor je straks sneller en veiliger kan werken.
Voorwas

Maak een (warme) shampoo-oplossing (normale mengeling zoals op de verpakking beschreven staat) en doe deze in een vernevelaar (eventueel een vernevelaar onder druk zoals ze gebruiken om insecticiden te spuiten). Spuit nu de hele wagen met deze mix in, begin onderaan de wagen en werk in horizontale lijnen naar boven toe. Dit zal in de vuillaag trekken zodat het loskomt. Omdat je onderaan begint zal het losgeweekt vuil de kans niet krijgen om over de lak te wrijven (krassen maken), maar glijdt het over het zeep laagje. Wacht even (~5min) zodat het meeste vuil is losgeweekt.
Steek de tuinslang in de wielkasten en blijf spuiten tot het water dat er uit loopt niet meer vuil is. Dit is iets dat de auto er beter gaat doen uitzien, maar zorgt er voor dat de kans op roest in de wielkasten veel kleiner wordt.
Spuit nu de auto volledig af met een hogedrukreiniger. Je kan ook de gewone tuinslang gebruiken, maar deze gaat nog veel vuil achter laten. Een hogedrukstraal kan de lak niet beschadigen als je minimum 30cm van de lak blijft. Het enige nadeel is dat de wax sneller zal afslijten.
Wassen

Spuit een velgenreiniger op de velgen en laat deze inwerken. (Hou rekening met de handleiding! Sommige velgenreinigers mogen niet langer dan 1min op de velg inwerken.) Met een zachte borstel (of speciale velgenborstel) kan je nu de hele velg kuisen. Indien de velg zeer vuil is, kan je deze stap eens herhalen.
Spuit de velg proper zodat er zeker geen kuisproduct blijft hangen.
Neem nu 2 emmers. Vul 1 emmer met (warme) shampoo-oplossing en de andere met water.
Dompel een microvezel of schaapswollen washandschoen in de eerste emmer en zorg dat hij volledig verzadigd is van het mengsel (gebruik hem eventueel ook om het mengsel te mengen).



Een microvezel handschoen is veiliger dan een schaapswollen. Echter gaat een schaapswollen sneller werken omdat die agressiever is (hij kan dus ook lichte krassen maken), maar omdat de wol wat vettiger wordt werkt het wel gemakkelijker.


Dompel de handschoen in de eerste emmer en meng het mengsel goed. Wring hem lichtjes uit zodat hij net genoeg water heeft opgenomen dat er niks meer uitstroomt. Begin nu de auto te wassen door de handschoen in rechtlijnige bewegingen over de auto te wrijven. (Als je in rechtlijnige bewegingen werkt, kan je achteraf zien of jij zelf krassen hebt gemaakt of niet. Als dat wel zo is, weet je dat je iets verkeerd hebt gedaan en kan je jouw methode aanpassen. Rechte krassen zijn ook gemakkelijker te verwijderen dan cirkelvormige.)Begin met het dak, dan de ramen, dan het stuk carrosserie boven de stootlijsten + motorkap + koffer en daarna het stuk onder de stootlijsten + bumpers. (Op die manier ga je de vuilste delen pas op het einde doen zodat ook alleen die delen bekrast kunnen worden. Beter weinig krassen dan de hele auto vol krassen)Werk in stukken van maximum 50x50 cm per keer, nadien draai je de handschoen om en doe je nog een stukje. Daarna (zelfs al ziet de handschoen er nog proper uit) spoel je de handschoen uit in de tweede emmer. Wring hem uit zodat hij zo droog mogelijk is en dompel hem weer in de eerste emmer. Blijf dit herhalen tot de volledige auto gedaan is. (Vergeet ook de kleine hoekjes niet tussen de deuren, koffer, tankklepje.)
Als het water in de tweede emmer te vuil begint te worden, giet je de emmer best uit en doe je er nieuw water in. Moest het water in de eerste emmer vuil worden, doe er dan een nieuw mengsel in.



Als laatste was je de banden en wielkasten. De handschoen zal nu heel vuil worden (spoel hem dus ook geregeld), maar op die plaatsen is het niet erg dat er krassen komen.


Nabewerkingen
Spoel de wagen volledig af met de tuinslang, zorg dat je een dikke straal hebt zodat het water als het ware van de wagen valt. Blijf spuiten tot er nergens meer zeepresten zijn (ook tussen alle kiertjes).
Droog de wagen af met een microvezeldoek (of natuurlijk zeemvel als je niks anders hebt).
Rol (of rij) de wagen in de zon zodat je het resultaat kan bewonderen en eventuele fouten kan zien om ze dan te verbeteren.
Klaar!Maandelijkse wasbeurt

Was de wagen zoals in de wekelijkse wasbeurt
Rol hem terug in de schaduw
Banden zwarten
Als de banden volledig droog zijn kan je deze terug mooi zwart maken. Hiervoor bestaan sprays (gewoon op de band spuiten) en gels (met een sponsje op de band wrijven).
Het voordeel van een spray is dat deze snel werkt. Nadeel is dat je op de wagen en velg kan spuiten.
Het voordeel van een gel is dat je de band heel homogeen kan inwrijven en ondertussen ook de band controleert op slijtage. Nadeel is je handen vettig zijn achteraf.
Als alle banden gedaan zijn, rol je de wagen een meter vooruit zodat je ook de stukken die op de grond stonden kan behandelen. (Natuurlijk alleen de zijkant behandelen, aan het loopvlak mag je niet komen!)
Uitlaat opblinken

Door de uitlaatgassen gaat de uitlaat er zwart uitzien. Als je graag hebt dat die blinkt, is het best hem regelmatig op te blinken (zeker bij diesels). Als je daar lang mee wacht, ben je er zeker 30 min mee bezig om hem weer proper te krijgen. Doe je het elke maand, dan duurt het 1 à 2 min.
Met een katoenen doek wrijf je metaal polijstpasta open op de uitlaat. Daarna ga je heel hard en snel heen en weer gaan met de katoenen doek tot de uitlaat weer mooi blinkt.
Met een propere kant van de katoenen doek kuis je dan alle resten af.
Eventuele spatten op de carrosserie kuis je af met quick detailer en een microvezeldoek.
Waxen

Breng de wax aan met een applicator (of met de hand als je een pasta gebruikt). Wrijf eerst in horizontale richting, daarna in verticale richting en als laatste stap in cirkelvormige beweging. Zo ge je perfecte dekking krijgen.
Als de hele wagen gedaan is, laat je de wax best een uurtje uitharden vooraleer je hem afwrijft.
Wrijf de wax af met een microvezelfdoek. Als het wat stroef gaat, kan je wat water of quick detailer op de doek spuiten zodat deze iets beter glijdt.
Klaar!Halfjaarlijkse wasbeurt

Was de wagen zoals in de wekelijkse wasbeurt, maar laat hem in de schaduw staan.
Clayen
Breek een stukje clay af van de claybar. 1/4 tot 1/3 is genoeg. Kneed het goed zodat het mals en warm wordt. Kneed het nu in de vorm van een platte schijf.
Vernevel een quick detailer over het carrosseriedeel dat je gaat behandelen.
Wrijf de clay over het carrosseriedeel in willekeurige beweging. Je zal voelen (en eventueel horen) dat het in het begin wat stroef gaat maar naarmate je verschillende keer over die plaats bent geweest de clay er gewoon over glijdt.
Blijf wrijven en vernevelen (vernevelen hoeft enkel als de clay niet meer wilt glijden) tot het hele paneel gedaan is. Kneed de clay regelmatig zodat hij soepen en warm blijft.
Als het volledige paneel gedaan is, vernevel je quick detailer over het hele paneel en veeg je het af met een microvezeldoek.
Blijf dit paneel per paneel herhalen tot de hele auto gedaan is. Als de clay te vuil is, neem een nieuw stuk.
(Was de auto eventueel opnieuw om alle resten die zijn achtergebleven te verwijderen.)
Alle kunststof afplakken
Volgende producten laten witte sporen achter op ongelakte (zwarte) kunststof delen. Kleef daarom alle kunststof delen af met schilderstape. Kunststof delen zijn onder andere raamrubbers, stootlijsten, lichtblokken, zijspiegels, logo’s,…

Lichte krassen verwijderen
Het kan zijn dat je tijdens het clayen en wassen enkele krassen hebt gemaakt. Het normale autogebruik maakt ook enkele krassen. Die kan je dus zo veel mogelijk proberen verwijderen zodat de lak glad blijft en er zo weinig mogelijk vuil blijft aankleven.
Wrijf met een schuimen applicator een paint cleaner of compound op de wagen. Eerst horizontale bewegingen, daarna verticale en als laatste cirkelvormige. Doe dit op 1 paneel per keer.
Vernevel quick detailer op het paneel en kuis het product af met een microvezeldoek.
Herhaal dit voor de hele wagen.
Polijsten

Om de lak ‘levendig’ te houden moet je een polish/glaze aanbrengen (zeker aangeraden bij rode wagens). Deze zal ook een diepe glans aan de lak geven met een wet-look (op donkere kleuren) als gevolg.
Wrijf met een schuimen applicator een polish/glaze op de wagen. (Bekijk de handleiding goed, je moet gebruik maken van een voedende polish, geen schurende = compound. Als er in de handleiding staat dat het krassen verwijdert, is het een schurende polish.) Eerst horizontale bewegingen, daarna verticale en als laatste cirkelvormige. Doe dit op 1 paneel per keer.
Wrijf het product af met een microvezeldoek, zorg dat het product niet opdroogt.
Herhaal dit voor de hele wagen.
Waxen

Breng de wax aan met een applicator (of met de hand als je een pasta gebruikt). Wrijf eerst in horizontale richting, daarna in verticale richting en als laatste stap in cirkelvormige beweging. Zo ge je perfecte dekking krijgen.
Als de hele wagen gedaan is, laat je de wax best een uurtje uitharden vooraleer je hem afwrijft.
Wrijf de wax af met een microvezelfdoek. Als het wat stroef gaat, kan je wat water of quick detailer op de doek spuiten zodat deze iets beter glijdt.
Verwijder de schilderstape en klaar!Banden/velgen wissel

Aangezien je bij een banden of velgenwissel de velg toch van de auto haalt, kan je deze zowel een goede was en beschermbeurt geven. Kuis ook de wielkasten heel grondig terwijl je er gemakkelijk aan kan.
Wassen
Spuit een velgenreiniger op de velg en laat deze inwerken. (Hou rekening met de handleiding! Sommige velgenreinigers mogen niet langer dan 1min op de velg inwerken.) Met een zachte borstel (of speciale velgenborstel) kan je nu de hele velg kuisen. Indien de velg zeer vuil is, kan je deze stap eens herhalen.
Spuit de velg proper zodat er zeker geen kuis product blijft hangen.
Droog de velgen af.
Clayen

Breek een stukje clay af van de claybar. 1/8 is genoeg. Kneed het goed zodat het mals en warm wordt. Kneed het nu in de vorm van een platte schijf.
Vernevel een quick detailer over de velg die je gaat behandelen.
Wrijf de clay over de hele velg tot alle remstof en teer weg is. Kneed de clay regelmatig en zorg dat de velg vochtig blijft.
Kuis de hele velg opnieuw met quick detailer en een microvezeldoek.
Polish

Met een katoenen doek en een metaal polish polijst je nu de hele velg. Wrijf zo hard mogelijk zodat je tot in de diepste puntjes geraakt.
Als de velg zeer glad aanvoelt kuis je al het product af met een propere kant van de katoenen doek.
Kuis de velg nogmaals met een duick detailer en een microvezeldoek.
Wax

Breng de wax aan met een applicator. Gebruik best een speciale wax voor velgen, deze is iets beter bestemd tegen hitte en is geoptimaliseerd voor een zilver kleur.
Laat de wax een beetje uitharden.
Wrijf de wax er af met een microvezeldoek.
Herhaal dit voor elke velg
Klaar!Opmerkingen

Waxen
Het is niet nodig elke maand de auto te waxen. Dit hangt grotendeels af van de omstandigheden die de lak meemaakt en de wax die je gebruikt. Als er minder met de wagen gereden wordt, en hij staat altijd binnen, kan je perfect een spraywax gebruiken om de eerste waxlaag te helpen.
Een spraywax spuit je elke week op de wagen na het afdrogen. Deze zal dan een heel dun laagje achter laten zodat de waxlaag die tijdens de week is afgesleten, er terug opligt.
Als de lak niet meer glad aanvoelt, is het best opnieuw een normale waxlaag aan te brengen.
Diepere krassen
Een kras die je kan voelen met je nagel krijg je niet meer weg!
Kleine krasjes die er niet uitgaan met een paint cleaner kan je wegwerken met een product zoals ScratchX. Dit zijn producten die specifiek gemaakt zijn om snel kleine plaatsen te ontkrassen. Ze werken iets agressiever, omdat je ze lokaal gebruikt, maar laten een mooi blinkend resultaat achter.
Wrijf het product op de plaats waar de kras is open met een schuimen applicator. Wrijf zo hard mogelijk heen en weer over de kras tot het product doorzichtig wordt.
Gebruik deze product niet op de hele wagen, deze producten hebben namelijk heel veel wrijvingskracht nodig. Een hele wagen behandelen met deze producten is dus een lastig karwei. Ook vereist het heel veel product, aangezien ze snel uitgewerkt zijn.
Steenslag
Steenslag kan je natuurlijk niet weg krijgen door er een productje over te smeren.
Koop een lakstift-set voor jouw specifieke wagen.
Kuis het kratertje uit met paint cleaner en daarna met quick detailer.
Breng nu een heel dun laagje verf aan. Zorg dat alles mooi bedekt is.
Laat dit lang genoeg drogen (enkele uren).
Kuis het plekje weer mooi af met quick detailer.
Breng de laklaag aan in dunne laagjes. Wacht enkele minuten tussen elke laag. Probeer de laatste laag zo vlak mogelijk te krijgen met de originele lak.
Je kan enkele dagen later (de lak is dan nog niet volledig uitgehard) het plekje behandelen met ScratchX (of soortgelijk) om het oppervlak weer mooi effen te krijgen.
Ruiten
De ruiten kan je gewoon kuisen met een ruitenreiniger. Spuit de reiniger op een microvezeldoek en wrijf de ruiten proper.
Voor een optimaal resultaat kuis je de ruit nogmaals met een window polish. Daarna behandel je de ruit met een product zoals Rain-X.

Interieur
Het interieur van de wagen maak je zelf vuil, dus je moet zelf bepalen wanneer het nodig is om het interieur te kuisen.

Opruimen
Haal al het afval uit de wagen. Haal ook de tapijtjes uit de wagen en leg deze op een droge plek.
Stofzuigen
Stofzuig de hele wagen en probeer zo veel mogelijk ‘diep’ vuil van tussen de vezels te krijgen.
Shampoo
Als er toch nog vuile plekken zijn, vernevel tapijtenreiniger op de vuile plek. Wrijf zachtjes met een zachte borstel over de plek tot al het vuil weg is.
Spoel daarna de shampoo uit door water te vernevelen. Droog de plek met een handdoek.
Vinyl delen
Alle kunststof onderdelen van de wagen kan je reinigen met een speciale interieur quick detail spray. Gewoon op de vuile delen spuiten en afwrijven met een microvezeldoek.
Sommige sprays laten een mat of blinkend resultaat achter, als dit resultaat niet naar jou voorkeur is, kan je nog steeds een aparte spray kopen die een blinkend, glanzend of mat resultaat geven.
Ruiten
Spuit ruitenreiniger op een microvezeldoek en wrijf de ruiten proper. Vergeet ook de spiegels niet.
Klaar!Ik heb zou veel mogelijk geprobeerd om niet te veel producten te viseren. Er bestaan zo veel verschillende dat ik er niet specifiek naar voor wil duwen. Koop hetgeen waar je zelf van denkt dat het goed is (of aangeraden wordt voor jouw situatie) en je gemakkelijk aan kan geraken.
Als jullie nog vragen hebben, of willen weten hoe je een bepaald probleem oplost, stuur gerust een PM.
Wijs mij gerust op spellingsfouten, ik ben geen taalwonder en erger mij daar helemaal niet aan. Als jullie dus fouten zien, verbeter er op los :p

[B]Rocketeer
14 september 2008, 23:10
• Praktisch en Theoretisch Rijbewijs (door rbn-)

A- = max 25kW
A = onbeperkt

Examen, jonger dan 21
A-
2 jaar rijden -> A
Indien je pas je examen aflegt als je 10/5/xx (20 jaar) bent, betekent dus dat je je A pas haalt op 10/5/xx+2 (22 jaar). Je mag wel na je 21ste opnieuw examen doen voor een A indien je dat wenst.

Examen, 21 of ouder
A

Rijbewijs B
Met een rijbewijs B mag je een moto tot 125cc besturen indien je je rijbewijs al 2j in je bezit hebt

Theorie
De theorie voor een rijbewijs B is niet dezelfde als voor een rijbewijs A, dus je theorie moet je opnieuw doen.[/QUOTE]

[B]Rocketeer
5 september 2009, 14:12
• Theoretisch en praktisch examen Moto (door Huasheng)

Theoretisch examen
Het theoretisch examen voor rijbewijs A is hetzelfde als voor rijbewijs B (of enig ander rijbewijs). Handige site voor het leren van de theorie is Gratis Rijbewijs ( GRATIS RIJBEWIJS ONLINE (http://www.gratisrijbewijsonline.be) ). Leer eerst de theorie voor rijbewijs B en tevens de theorie specifiek voor moto’s. Gebruik maken van hun proefexamens zijn elke cent van de 2€ die je ervoor moet betalen waard. Grote aanrader.

Praktijk lessen
Eens je geslaagd bent voor je theoretisch examen kan je beginnen aan de praktijk. Je bent verplicht 6 uur rijles te volgen met een erkende rijschool. Hier leer je voornamelijk de manoeuvres én men rijdt al even door de straten met je. Pas ná die 6 uur les kan je je voorlopig rijbewijs gaan halen op het stadhuis.

Feitelijk bestaan er twee formules:
- 6 uur les: Vervolgens moet je minstens één maand met je voorlopig rijden, en binnen de 12 maanden moet je je examen afleggen. Wacht hier niet mee tot op het laatste moment. Die 12 maanden zijn om voor je het weet.
- 8 uur les: Meteen gevolgd door het examen. Je doet de verplichte 6 uur, vervolgens nog twee extra uurtjes vóór het examen, om uiteindelijk het examen te gaan doen.

Maar je bent uiteraard niet verplicht je tot deze twee te houden. Heb je na 6 uur les nog steeds niet het gevoel dat je het kunt, kan je zonder problemen extra uren les laten vastleggen.

Praktisch examen
Binnen de 12 maanden dat je met je voorlopig rijdt, moet je je praktisch examen gaan afleggen.
Het examen bestaat uit twee delen. Een deel manoeuvres en een deel openbare weg.
Allereerst zal men jou wat theorievraagjes stellen. Zo zal je bijvoorbeeld de remvloeistof moeten aanduiden, de motorolie, de koelvloeistof. Contact maken, de pinkers eens aanzetten, grootlichten eens aanzetten, de claxon eens laten gaan. Men kan je ook vragen wat je zoal kan vertellen over de ketting (zijnde de speling van 2cm én dat je ze regelmatig moet vetten). De minimumdiepte van je bandenprofiel. Etcetera. De basistheorie moet je dus zeker kennen.
De manoeuvres zijn uiteraard dezelfde als je geleerd hebt in de lessen: de moto achterwaarts in een U-vorm duwen, slalom links beginnend, tweemaal de 8 draaien, naar tweede schakelen en een linkse bocht nemen, uitwijkoefening aan minstens 50km/u (45km/u bij nat wegdek), precisieremmen in de cirkel, traag rijden gedurende minstens 12 seconden, (opnieuw bocht nemen), noodstop aan minstens 50km/u.
Het deel openbare weg gebeurt met een volgauto. Je hebt contact met de examinator via een oortje. Het contact is in één richting, jij kan niets zeggen tegen haar/hem. Het is mogelijk dat je tijdens je examen ook nog andere stemmen hoort van andere examinatoren. Deze gehoorzaam je uiteraard niet. Desnoods zal de examinator eerst je naam zeggen, zodat je weet dat de volgende boodschap voor jou bedoeld is. Versta je het echt niet, of valt het contact weg, dan doe je een teken door met je linkerhand op je helm te kloppen. Is er iets mis met de moto of zit er een insect in je helm, dan mag je gerust stoppen aan de kant van de weg, en eens in orde vertrek je weer en gaat het examen verder.

Slaag je niet voor het deel manoeuvres, dan mag je het deel openbare weg niet doen. Pech.
Maar slaag je voor de manoeuvres, maar niet voor het deel openbare weg, dan zal je de volgende keer het deel manoeuvres niet opnieuw moeten doen. Je krijgt voor dat deel dan een vrijstelling.

Het praktisch examen kan je ofwel via de rijschool doen ofwel met je eigen moto. Doe je het via de rijschool, dan betaal je zo’n 100€ huur aan de rijschool voor de moto, en nog eens 36€ aan het examencentrum. Doe je het liever met eigen moto, dan neem je rechtstreeks contact op met het examencentrum en leg je examen (zo snel mogelijk) vast. Je hoeft dan enkel maar 36€ te betalen aan het examencentrum. Je zal in dat geval wel zelf voor een volgwagen moeten zorgen, dus één van de ouders (of ander familielid) moet mee met de auto. Vergeet dan niet de papieren van zowel de moto als de auto mee te nemen, anders heb je pech.
Je moto moet dan wel voldoen aan hun gestelde eisen. Voor een onbeperkt rijbewijs A (zie verder) moet je moto minstens 35kW zijn, anders behaal je slechts een beperkt rijbewijs A (zie verder).
Examencentra in jouw buurt zijn te vinden op de GOCA-site ( GOCA (http://www.goca.be) ).

Gouden regel: oefen op tijd je manoeuvres. Je kan hiervoor het parcours van een rijschool huren, of sommige zijn gratis te betreden, of je zoekt een parking op. Let hierbij niet op de uitspraken van anderen. Het is niet omdat de één door twee weken voor het examen constant te oefenen erdoor is geraakt, dat dat ook geldt voor jou. Oefen geregeld en op tijd. Beter te vroeg dan te laat.

[B]Rocketeer
5 september 2009, 14:16
• Rijbewijs Moto (door Huasheng)

Rijbewijs A
Afhankelijk van je leeftijd én de moto waarmee je examen doet, kan je twee types van rijbewijs A behalen:

1) Een beperkt rijbewijs A
Dit is verplicht voor motorrijders jonger dan 21 jaar.
Je bent vervolgens verplicht met een moto te rijden van maximum 25kW.
Na twee jaar kan je je beperkte A gaan omwisselen voor een onbeperkte A. Je hoeft hiervoor géén examen meer af te leggen.
Ben je nu toevallig 20 wanneer je je beperkte A behaalt, en wil je –eens je 21 bent- niet nog een jaar wachten op de onbeperkte A, dan kan je examen doen voor een onbeperkte A. Er is geen andere manier, ofwel examen ofwel wachten.

2) Een onbeperkt rijbewijs A
Voor alle motorrijders van 21 jaar en ouder.
Je hebt geen beperkingen. Je kan evengoed met een 25kW rijden als met een 90kW.
Ben je boven de 21 jaar én doe je je praktisch examen met een moto 25kW, dan behaal je een beperkt rijbewijs A. Je moet dan eveneens twee jaar wachten voor een onbeperkt rijbewijs A.

Rijbewijs B
Wanneer je reeds 2 jaar in het bezit bent van een vast rijbewijs B, dan mag je met een moto rijden van maximum 125cc en maximum 11kW. Hier hoef je geen examen voor af te leggen. Je kan daarvoor ook geen rijbewijs A gaan afhalen in het stadhuis, want rijbewijs A is tóch nog iets helemaal anders. Het zit dus ín je rijbewijs B.

[B]Rocketeer
5 september 2009, 14:21
• Veiligheid (door Huasheng)

Bespaar niet op je kledij! De gouden regel bij het motorrijden. Het kan al eens lekker verfrissend zijn om in jeansbroek te rijden, of in een t-shirt. Maar wacht tot je dan eens uitschuift… Het is sneller gebeurd dan je denkt.
Helm is verplicht. Hierbij heb je keuze tussen jethelm, integraalhelm en systeemhelm. Als veiligste wordt een systeemhelm aangeraden, aangezien je hele hoofd beschermd is én je kinstuk kan er niet zo makkelijk loskomen (wat wel kan bij een integraalhelm/modulaire helm). Voor de rest bestaan er topmerken onder de helmen à la Shoei, Arai, Schuberth, Shark, etc. Het voordeel aan deze helmen tegenover de goedkopere helmen zal zijn dat ze je oren beter zullen beschermen tegen hinderlawaai, zoals het razen van de wind. Maar hiertegen kan je je ook beschermen met behulp van oortjes die het windgeruis wegfilteren (bijvoorbeeld, Alpine).
Tijdens de winter kan je scherm nogal makkelijk aandampen, en dan is een pinlock zeer handig. Sommige merken verkopen hun helmen standaard met een pinlock, bijvoorbeeld Shoei. Sommige helmen hebben hiervoor speciale pinnetjes (vandaar de naam ‘pinlock’), anderen moet je erop kleven. Fog City is hierbij een aanrader. Eens je de klevende pinlock verwijderd, is deze niet meer bruikbaar. Je laat die er dus best op. Tijdens de zomer zal het je zicht niet hinderen.
Heel wat helmmerken hebben ook extra vizieren, bijvoorbeeld een getint vizier (voor in de zomer), of voor de show een rood of geel of zilver vizier, etc.
Omtrent de rest van de motorkledij zijn er geen verplichtingen, maar uiteraard wordt aangeraden op zijn minst een goeie broek te dragen, een vest, handschoenen en laarzen die toch zeker je enkels bedekken. Dit enkel is een zeer minieme tot bijna nihile bescherming.
Bij de echte goede motorkledij heb je keuze tussen textiel en leder. Als veiligste wordt leder aangeraden. Bij een uitschuiver zal leder langer stand kunnen houden dan textiel. Nadeel aan leder is dat het niet waterdicht is, maar daarvoor bestaan er ook nog steeds regenpakken (zowel in één stuk als in twee aparte stukken) om over je lederen pak aan te doen.
Bij textiel heb je o.a. de topper Gore-Tex. Dit slaat op een membraan dat je beschermt tegen wind en regen. Hier hangt ook wel een stevig prijskaartje aan.
Welke delen worden extra beschermd door specifieke motorkledij: schouders, ellebogen, rug, heupen, knieën, enkels en scheenbenen. Deze laatste twee enkel door de laarzen. Bij laarzen heb je ook een onderscheid tussen waterdichte en niet-waterdichte. Uiteraard raadt men daar de waterdichte aan.

Welk merk is het beste? Het duurste is nog niet meteen het beste, maar komt waarschijnlijk dichtbij. Je kan voor de grote merken gaan zoals Dainese, A*stars, Spidi, etc, of voor de iets kleinere en goedkopere merken zoals IXS. Beiden zijn goed, beiden zullen je tedere huidje goed beschermen.

Naast deze veiligheid, is er ook nog de veiligheid van de moto zelf. Ik neem aan dat je niet wilt dat hij gestolen wordt. Een must-have onder de basissloten is alleszins een schijfremslot. Zeer handig om overal mee te nemen door diens compacte grootte. Uiteraard is dit alleen geen garantie. Het beste is ook om je moto vast te kunnen maken aan een paal of dergelijks, hiervoor heb je meteen iets groter én zwaarder nodig, nl. een heuse ketting. Het beste is dan tevens om de ketting niet de grond te laten raken, waardoor het moeilijker is voor dieven om een ketting zwevend in de lucht door te zagen of branden. Gezien hun gewicht is het minder praktisch om dergelijke ketting overal mee te sleuren, maar het verkleint de kans op diefstal.

Er bestaan ook reeds sloten die een alarm laten afgaan van zodra iemand aan het slot probeert te prutsen.

[B]Rocketeer
5 september 2009, 15:28
• Mijn eerste moto (door Huasheng)

Ga niet meteen voor je droommoto, tenzij deze op zich een redelijk kalme moto is. Maar dan nog, liever eerder de beginnersmoto op de grond gooien als de droommoto, niet waar?
Als eerste moto wordt ook aangeraden een tweedehandse te nemen, aangezien je als beginner al wat sneller iets kunt voorhebben. Liever een moto van 2000€ na een maand op de grond, dan een gloednieuwe van 8000€. De tweedehands-sites zitten overvol met mensen die hun moto verkopen. Tijdens de zomer zal het aanbod logischerwijze kleiner zijn, aangezien men dan meestal toch nog even met de moto rijdt om hem dan in de winter pas te verkopen. Eens de winter nadert, zie je het aantal tweedehands moto’s mooi stijgen. Je hoeft natuurlijk niet te kopen bij een particulier, je kan evengoed een tweedehands model vinden bij een dealer. Ga dan best enkele dealers af in je buurt. Wil je een Suzuki, dan beperk je je best niet tot de Suzuki-dealers, aangezien tweedehands modellen overal verkocht worden, dus ook bij Honda-, Yamaha-, en andere dealers. Voordeel aan een dealer is, dat je zeker bent dat de moto in orde is, mooi opgekuist én eventueel nog met een jaar garantie.
Koop je bij een particulier dan kan je best eventueel een testritje doen, of toch zeker een checklijst opmaken, zodat je weet dat je niet binnen de eerste maand reeds zotte kosten hebt. Een voorbeeld van een goede checklijst: klik (Motor-Forum - Choppers, cruisers en customs - Checklist aanschaf eerste motor (http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/18471/Checklist-aanschaf-eerste-motor-1.html) ).

Goede beginnersmoto’s zijn voornamelijk die van 500cc of 600cc, maar daar kunnen eveneens verschillen zijn. Een Honda CB600 is al snel 100pk, terwijl een Honda CBF600 ‘slechts’ 78pk is. Overschat het vermogen niet. Begin desnoods bescheiden (bijv. maximum 75pk).
Er zijn eveneens mensen die meteen beginnen met een Yamaha Fazer 1000 bijvoorbeeld. Er zullen mensen zijn die zo’n beestje overschat hebben, en hem moeten verkopen voor iets kalmer. En er zullen mensen zijn die er toch verstandig mee omspringen én niet meteen de gaskraan volledig opendraaien. Hoe dan ook zal je naderhand bij om het even welke moto al eens de kriebel voelen om het vermogen eens goed te testen. Wees verstandig!
Zal je veel autosnelweg rijden (bijvoorbeeld voor woon-werk), dan wordt een moto aangeraden met een voorkuip én windschermpje (S-versie), desnoods ook volledig gekuipt (F-versie).

Als beginner is het ook zéér aantrekkelijk om je moto te beschermen tegen eventuele valpartijen. Niet alleen is dit handig voor beginners, maar ook voor de meer ervaren motorrijders. Voorkom té grote schade en voorkom zo grote herstelkosten. Plaats valblokken en/of valbeugels.

Welke kosten komen er zoal bij kijken naast de moto zelf en de kledij? Allereerst, uiteraard de verzekering. Een gouden raad van tante Kaat: vraag massa’s offertes. De prijzen kunnen enorm verschillen, de ene vraagt 1000€, de andere 500€.
Daarnaast heb je de inschrijving wat rond 60€ zal zijn, en dan de jaarlijkse wegentaks van rond de 60€. Moto’s onder de 250cc moet slechts een eenmalige wegentaks betalen, en dus niet jaarlijks. Van zodra de moto 250cc en meer is, is het jaarlijks.

[B]Rocketeer
5 september 2009, 15:31
• Onderhoud (door Huasheng)

Er zijn enkele zaken die je als motorrijder vaak moet nakijken om te zien of de moto nog optimaal rijdt. Check de remvloeistof regelmatig, de motorolie, de koelvloeistof.
Remblokjes voor- en achteraan. Heel wat remblokjes hebben groefjes. Van zodra je de groefjes niet meer opmerkt, zijn ze aan vervanging toe. Andere methoden om het te merken zijn piepende remmen, verlies aan remkracht én een hoorbaar ‘geschroef’ achteraan bij de remmen.
Ketting aanspannen en ketting smeren zullen de meest frequente taken zijn. Van zodra de ketting meet dan 2cm speling heeft, dient ze aangespannen te worden. Zo vaak mogelijk je ketting smeren is ook een taak.
Daarnaast heb je ook nog de bandenspanning. Met een té lage bandenspanning rijden is gevaarlijk. Je neemt op d’n duur je bochten anders, etc. Hou het in de gaten!

Op het internet kan je ook handleidingen vinden van je moto. Een handige site met een hele resem aan handboeken is: Untitled (http://www.motorboektiek.com) .

Uiteraard dient een moto ook af en toe gewassen te worden. Hiervoor bestaan héél wat producten. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig, want sommige producten kunnen agressief zijn en eventueel andere delen van je moto aantasten.
Zelfs al spuit je je moto gewoon even nat, is het een zekere must om achteraf de ketting weer te smeren. Merk je op dat je ketting bovendien ook behoorlijk vuil is, dan is het hoog tijd deze eens te kuisen.
Best geen hogedrukreiniger gebruiken. Deze kan bepaalde onderdelen van je moto beschadigen.

Bovendien is het ook zeer belangrijk om je batterij in leven te houden. Er zijn heel wat motorrijders voor wie rijden in de winter geen pretje is, en dus laten ze het liefst hun moto enkele weken tot maanden in de garage staan. De kans dat de batterij het in de tussentijd begeeft, is groot. Zeker in de winter is het zeer handig om je een druppellader aan te schaffen. Een topmerk hierin is Optimate. Deze druppellader kan je zonder problemen weken tot maanden aan je batterij laten hangen. Hij zorgt ervoor dat de batterij optimaal blijft, en je geen startproblemen hebt eens je stopt met druppelladen.
Je kan denken dat de moto even aan de auto hangen (met startkabels) voldoende is. Zo krijg je hem inderdaad wel in gang, maar dit is alles behalve gezond voor de moto. Op lange termijn is een druppellader enkel maar een aanwinst.
In de zomer kan de batterij er al wat beter tegen als ze zich een week stil moet houden, maar ben je van plan de moto toch voor enige tijd stil te zetten, dan hang je best de druppellader eraan. Better safe than sorry!

[B]Rocketeer
30 juni 2010, 21:29
• Algemeen: Hoe dit subforum gebruiken (door Rocketeer)

Aangezien we tegenwoordig dagelijks een grote aantal threads bij krijgen, leek het mij dan ook relevant om even wat simpele regels uit te leggen.

Hoofdregel: gebruik de search-functie
Er zijn hier al heel veel dingen gezegd geweest en 9 kansen op 10 is jouw vraag al beantwoord geweest. Gelieve eerst de zoekfunctie de gebruiken.


Ook google is jouw vriend
Raar maar waar, op het internet is heel veel informatie te vinden.
Spendeer meer dan 5 minuten om iets op te zoeken en je zal al heel wat meer informatie te weten komen.
Tip: Zoek niet enkel in het Nederlands, de Engelse taal is veel meer gebruikte taal op het internet.


Wat doe je als je de informatie niet vind?
Op dit subforum hebben we heel wat grote threads waarin vragen gesteld kunnen worden. Dit om het overzicht iets of wat te kunnen bewaren.
Hieronder dan ook de voornaamste:

Ik kwam (of zag) een (al dan niet niet) unieke wagen/moto/brommer (tegen)
Ik reed testraks rond en ik kwam tegen... (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/714514-ik-reed-testraks-rond-en-ik-kwam-tegen-deel-4-a.html)

Ik heb zonet een nieuwe/2dehands wagen gekocht en zou deze graag hier tonen
Welke wagen heb jij? Show us your pics! (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/696536-welke-wagen-heb-jij-show-us-your-pics-deel-4-a.html)

Ik heb zonet een nieuwe/2dehands moto gekocht en zou deze graag hier tonen
Welke moto heb jij? (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/716075-welke-moto-heb-jij-deel-4-a.html)

Mijn wagen is zuinig/een echte zuiper, waar kan ik hierover stoefen?
Wat is het verbruik van uw wagen? (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/707109-wat-het-verbruik-van-uw-wagen.html)

Ik heb iets (prachtig) te koop zie staan, waar kan ik deze advertentie kwijt?
De "kijk-wat er te koop staat" thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/728060-de-kijk-wat-er-te-koop-staat-thread-deel-4-a.html)

Ik heb een vet filmpje gezien, waar mag ik deze posten?
filmpjes (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/611877-filmpjes-deel-2-a.html)

Ik zou een nieuwe/2de hands wagen/moto/brommer willen kopen, waar kan ik terecht voor advies
De grote "aankoopadvies" thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/724426-de-grote-aankoopadvies-thread.html)

Vandaag heb ik mij geërgerd in het verkeer en zou dit graag aan iedereen kwijt kunnen
de grote "mijn-ergernissen-op-de-weg-thread" (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/681591-de-grote-mijn-ergernissen-op-de-weg-thread-deel-3-a.html)

Vandaag heb ik een goed moment gehad in het verkeer, ik ben zo blij dat ik het met de hele wereld wil delen.
De grote "mijn-goede-momenten-op-de-weg" thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/538582-de-grote-mijn-goede-momenten-op-de-weg-thread.html)

Knallen op de nürburgring, waar vind ik medefanaten?
Het grote Nürburgring topic (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/671091-het-grote-nuerburgring-topic.html)

Ik heb zonet een aankoop/mod aan mijn wagen/moto/brommer gedaan.
Post jouw laatste aankoop/mod aan je wagen/moto/scooter (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/714515-post-jouw-laatste-aankoop-mod-aan-je-wagen-moto-scooter-deel-4-a.html)

Waar kan ik terecht indien ik een kleine vraag wil stellen?
De Grote Kleine Vraagjes-topic (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/476309-de-grote-kleine-vraagjes-topic.html)

Testrit van een nieuwe/2de hands wagen/moto/brommer gedaan, hier kan je jouw bevindingen posten
Met welke auto heb je al gereden, en wat waren je ervaringen er mee? (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/459368-met-welke-auto-heb-je-al-gereden-en-wat-waren-je-ervaringen-er-mee.html)

Graag had ik mijn auto/moto/brommer evenement gepromoot, waar mag ik dit zetten?
De grote "ik promoot mijn auto/moto/brommer-evenement"-thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/729891-de-grote-ik-promoot-mijn-auto-evenement-thread.html)

Top Gear, gewoonweg een vet programma. Nabespreking?
De grote Top Gear thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/628957-de-grote-top-gear-thread-nieuw-seizoen-vanaf-27-06-2010-21u-bbc2-deel-2-a.html)

Een vraag omtrent de rij-opleiding, stel ze hier.
De grote rijopleiding thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/628955-de-grote-rijopleiding-thread-deel-2-a.html)

Zojuist een ongeval gezien of veroorzaakt, hier kan je het kwijt
Ongevallenthread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/611987-ongevallenthread-deel-2-a.html)

Topsnelheid, waar kan ik hierover stoefen?
Je topsnelheid (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/665494-je-topsnelheid-deel-2-a.html)

Leuke kilometerstanden, post ze hier
De fun / huge kilmoterstanden thread! (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/529957-de-fun-huge-kilmoterstanden-thread.html)

Specifieke vragen voor 50cc brommers/scooters, deze komen hier terecht
De grote 50cc scooter/brommer thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/727189-de-grote-50cc-scooter-brommer-thread.html)

Boete gekregen, toon ze toch gewoon
Post je laatste boete (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/628953-post-je-laatste-boete-deel-2-a.html)

Raad de wagen spelletje... doe gerust mee
De nieuwe "Raad de wagen thread" (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/717835-de-nieuwe-raad-de-wagen-thread.html)

Auto-nieuws, waar ik hiermee terecht?
De grote auto-nieuws thread (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/730459-de-grote-auto-nieuws-thread.html)

Robust²
29 oktober 2011, 13:26
• Koppel vs Pk's (door Soundstorm)

Aangezien het hier toch al een paar keer de revue gepasseerd is, heb ik eens de moeite gedaan om het een en het ander te berekenen. Met deze uitleg zouden alle vragen rond ‘wie is het snelst’ opgelost moeten worden.

Hoe accelereert een voertuig?
Een object dat van snelheid veranderd is aan het accelereren. Daarvoor heb je een kracht nodig. Bij een wagen, is dat de kracht die aan de wielen (het raakoppervlak van band met wegdek) geleverd wordt.
Hiervoor gebruiken we de basis der basis formules.
F = m * a [1]
F: kracht aan de wielen
M: massa van het voertuig
a: versnelling van de voertuig

Die kracht aan de wielen wordt bepaald door het koppel dat door de aandrijfas naar het wiel gaat.
M = F * r [2]
M: koppel door de aandrijfas
F: kracht aan de wielen
r: straal van het wiel

Het lijkt dus simpel, hoe meer koppel, hoe meer kracht er geleverd wordt en dus hoe sneller het voertuig kan versnellen. Echter willen we ondertussen het voertuig ook verplaatsen. En hiervoor moeten we arbeid uitvoeren.
W = F * s [3]
W: arbeid
F: kracht aan de wielen
s: afstand dat het voertuig verplaatst wordt

Als we hierin F vervangen door Formule 1, dan krijgen we:
W = m * a * s [4]
We kunnen dus ook stellen, als we meer willen accelereren over eenzelfde afstand, moeten we meer arbeid uitvoeren.

Willen we dan nog eens zo snel mogelijk accelereren in een korte tijd, moeten we er de tijd bij betrekken ook. En hier komt vermogen bij te pas.
P = W / t [5]
P: vermogen geleverd aan de wielen
W: arbeid geleverd aan de wielen
t: periode waarover de arbeid geleverd wordt

Om veel arbeid te kunnen leveren, en dus te accelereren, hebben we ofwel meer vermogen nodig, ofwel meer tijd. Aangezien we de tijd zo kort mogelijk willen houden, en zo snel mogelijk naar topsnelheid accelereren, hebben we zo veel mogelijk vermogen nodig.

Buiten de kracht die nodig is om het voertuig te accelereren, hebben we ook nog extra kracht nodig om de rolweerstand en luchtweerstand te overwinnen. Dit moet allemaal samen geteld worden, en komt dan in Formule 3.

Vermogen aan de wielen:
Vermogen en koppel gaan hand in hand, gezien vermogen een functie is van koppel en hoeksnelheid.
P = M * w [6]
P: vermogen
M: koppel
w: hoeksnelheid (kleine Griekse omega)

Als er toerentallen in toeren per minuut gegeven worden, dan wordt dit:
P = ( M * n ) / 9549 [7]
P: vermogen
M: koppel
n: toerental

Uit deze formule kunnen we afleiden dat als een object traag ronddraait, met een hoog koppel, er hetzelfde vermogen geleverd wordt als moest het snel ronddraaien met een laag koppel.
Dit principe gebeurd in de versnellingsbak van een wagen. Het toerental van de motor wordt verlaagd zodat als de wielen ronddraaien, de snelheid van het voertuig laag genoeg is. Hierdoor neemt het koppel aan de wielen ook toe, maar het geleverde vermogen blijft hetzelfde als het uitgaande vermogen van de motor. (Toch als we geen rekening houden met aandrijfverliezen).

Wat is het voordeel van het hoge koppel van een turbo diesel?
Een eigenschap van een moderne turbo diesel motor is dat hij veel koppel kan leveren (vooral bij lage toerentallen). Maar zoals voorheen gezegd heeft dit geen invloed op de acceleratie.
Langs de andere kant zorgt het wel voor een voertuig dat gemakkelijker rijdt bij lage toerentallen. De reden hiervoor is dat zelfs bij kleine gaspedaalpositie de turbo al goed zijn werk doet. Daardoor kan je met andere woorden bijna altijd genieten van dat hoge koppel.
Bij een benzine motor zonder turbo heb je dat effect niet, bij een laag toerental en een kleine gaspedaalpositie heeft de motor weinig koppel. Om dat tegen te gaan moet je dus een iets hoger toerental draaien, aangezien dat lage koppel samen met het hogere toerental een hoger vermogen geeft.
Een benzine motor met turbo heeft hetzelfde voordeel als de turbo diesel, maar de hoeveelheid koppel is lager. Aangezien het toerental wel hoger is, kan deze wel hetzelfde vermogen halen.

Dit is een vergelijking van zowel een turbo diesel, turbo benzine als atmosferische benzine motor.
Als basis voor de turbo diesel werd een 2.0 L4 motor gebruikt, voor de turbo benzine een 2.0 L4 en voor de atmosferische benzine een 2.4 L5 (allen gemeten waarden, niet diegene opgegeven door de fabrikant). Alle vermogens werden dan geschaald naar 136 pk (100 kW) en het koppel werd op dat nieuwe vermogen berekend.

http://i52.tinypic.com/2ip6w0.png
Grafiek 1

Het hoge koppel dat een diesel motor kan leveren aan lage toeren, wordt door de versnellingsbak min of meer gelijk gesteld met dat van de benzine motoren. In volgend voorbeeld werden versnellingsbakverhoudingen gebruikt die er voor zorgen dat het maximaal toerental van de motor, overeen komt met een voertuigsnelheid van 50 km/h.

http://i53.tinypic.com/23ljns3.png
Grafiek 2

Hier is duidelijk te zien dat bij vollast de motoren bijna dezelfde krachten en vermogens aan de wielen kunnen leveren.

Verhoudingen perfectioneren de acceleratie.
Tijdens het accelereren schakelen we door verschillende versnellingen van de versnellingsbak. hiermee zorgen we er voor dat het vermogen dat aan de wielen geleverd wordt, altijd zo hoog mogelijk is.
In dit voorbeeld werden dezelfde verhoudingen gebruikt voor de benzine motoren en werden de verhoudingen voor de turbo diesel motor zo gekozen, dat de maximale snelheid per versnelling, dezelfde is als die van de benzine motoren.

http://i51.tinypic.com/154k5e0.png
Grafiek 3

Het verschil in vermogen afgifte tussen de motoren, zorgt er voor dat er op verschillende toerentallen (en dus snelheden) geschakeld moet worden.
We zien al direct dat de vrij constante en lange vermogen afgifte van de turbo benzine er voor zorgt dat het gemiddelde vermogen tijdens vollast in de eerste 3 versnellingen het hoogst is. Daar op volgt de turbo diesel, en de atmosferische benzine als laatste.
Met andere woorden, de turbo benzine motor zal voor de snelste acceleratie tijden zorgen.

Om dit te berekenen, werd eenzelfde voertuig gebruikt voor alle drie de motoren. Er werd geen rekening gehouden met rolweerstand of luchtweerstand. Het voertuig had een gewicht van 1500 kg. Ook vertragingen die normaal optreden tijdens het schakelen werden genegeerd.

http://i52.tinypic.com/2zyvudv.png
Grafiek 4

Zoals verwacht is de turbo benzine motor de snelste. De turbo diesel en atmosferische benzine motor leveren ongeveer dezelfde prestaties. Het is duidelijk te zien dat de eerste versnellingsbak verhoudingen in het voordeel zijn van de atmosferische benzine motor, eenmaal op hogere snelheden, is het gemiddelde vermogen van de turbo diesel motor hoger.

Hier kunnen we ook duidelijk uit opmaken dat de keuze van de versnellingsbakverhoudingen een grote invloed hebben op de prestaties van het voertuig. De verhoudingen moeten perfect afgestemd worden op de vermogensafgifte van de motor.
Als we bijvoorbeeld de verhoudingen van de turbo benzine motor volledig verkeerd kiezen, en dat combineren met schakelen op verkeerde momenten, komen we op volgend resultaat.
Het gemiddelde vermogen is veel lager dan bij de goede verhoudingen en juiste schakelpunten.

http://i52.tinypic.com/2eq5mp1.png
Grafiek 5

Natuurlijk heeft dit ook een grote invloed op de acceleratietijden.

http://i53.tinypic.com/dcsay1.png
Grafiek 6

Wie is nu het snelste?
Auto fabrikanten zorgen er altijd voor dat de versnellingsbak verhoudingen perfect zijn. Het simpele antwoord is dus dat de wagen met het hoogste vermogen het snelste zal zijn. In realiteit hangt dit natuurlijk ook af van factoren zoals de vermogensafgifte van de motor, rolweerstand, luchtweerstand, gewicht, bestuurder,…

Robust²
29 oktober 2011, 13:28
• Verzekeringen (door Fides)

Uit deze thread. (http://www.9lives.be/forum/mobiliteit/824805-de-grote-verzekeringenthread.html) Gebaseerd op de website van Assuralia.

Autoverzekering

OVERZICHT
____________________________________________



1. De verplichte verzekering, B.A. motorvoertuig

1.1 Algemene info
1.2 Wat met een schadegeval
1.3 Wanneer kan de verzekeringsmaatschappij geld terugvorderen, en hoeveel
1.4 Premies

2. Kleine omnium – Volledige omnium

3. De rechtsbijstand

4. Bestuurdersverzekering / Verkeerspolis

5. Pechverhelping
_____________________________________________


1. De verplichte verzekering, B.A. motorvoertuig

1.1 Algemene info

Deze verzekering (auto/moto/bromfiets/… ) is verplicht (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=209&cHash=268f4dd4407338b081d2f6a472d899a1) voor elk motorvoertuig dat zich op de openbare weg begeeft.
Ze dekt alle schade (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1600&cHash=bdcb5366462c3a4b689d00eead4d576b) (lichamelijke en materiële schade) aan derden waarvoor elke bestuurder van het verzekerde voertuig aansprakelijk kan gesteld worden. Dit omvat bv. ook het inkomensverlies dat iemand lijdt omwille van het schadegeval.
Derden zijn bv. de mensen in de auto waartegen je gebotst hebt (en je was in fout), maar ook de inzittenden van je eigen voertuig!
Een bijzonder geval zijn de zwakke weggebruikers. De lichamelijke schade van zwakke weggebruikers wordt altijd vergoed, ongeacht wie aansprakelijk is voor het ongeval. Als de zwakke weggebruiker echter aansprakelijk is voor het ongeval, dan moet hij de schade die de tegenpartij heeft geleden, vergoeden. Dergelijke schade wordt echter ook vergoed door je familiale verzekering.

1.2 Wat met een schadegeval

/!\ BLIJF KALM!



Vul een aanrijdingsformulier (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1089&cHash=7d545c877f79893beb1d81dd08263bea) in.

Heb je problemen met het invullen van het aanrijdingsformulier, of wil je bijstand? Bel dan je makelaar of je verzekeringsmaatschappij. Deze info vind je op je groene kaart (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1086&cHash=9b2a9e12692e0b000dd20de65805a455).

Quasi alle maatschappijen bieden bijstand bij een ongeval.

De meeste ongevallen (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1101&cHash=c07e0f4422a175b40e6643bee0127c0e) worden vandaag de dag in RDR (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1230&cHash=cd3880bb634cd2532bba80d3a0af20f8) geregeld. Hierbij zal uw eigen verzekeraar uw schade vergoeden, indien je niet aansprakelijk bent en er is geen betwisting. Ook bij lichamelijke schade of zware schadegevallen is RDR niet van toepassing.

1.3 Wanneer kan de verzekeringsmaatschappij geld terugvorderen (http://www.assuralia.be/index.php?id=254&L=0&tx_ttnews[tt_news]=975&cHash=a4b02cc4c07c42621889d60bf1e274e0), en hoeveel


a. Tot 247,89 euro indien u wegens een vergetelheid een wijziging in het risico niet meedeeld aan de verzekeringsmaatschappij

b. Tot 30.986,69 euro indien:

- de bestuurder deelnam aan een snelheidswedstrijd (zeer ruim te interpreteren)
- de bestuurder onder invloed is van [/URL] en drugs
- de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft
- wanneer het voertuig niet technisch in orde is (en dat de oorzaak is van het ongeval)
- indien uw polis geschorst is (bv. Wegens niet betaling van de premie)

c. Volledige terugvordering:

- Bij het doelbewust verzwijgen van informatie aan je verzekeraar.

/!\ Indien je uw voertuig verzekert op naam van je ouders, hoewel jij de gebruikelijke bestuurder bent, dan kan de verzekeringsmaatschappij ALLE schadevergoedingen terugvorderen van u!

- Bij het opzettelijk veroorzaken van een schadegeval

1.4 Premies

a. Wat bepaalt de premie van je verzekering B.A.?
- Leeftijd
- Schadeverleden (schadeverleden verzwijgen aan de maatschappij valt onder punt 2. C. ! )
- Vermogen van het voertuig
- Woonplaats van de gebruikelijke bestuurder
- Gebruik van het voertuig: privé, beroepsgebruik, vervoer voor rekening van derden (= zwaar risico), …

b. Gids voor een goedkope verzekering B.A. voor jongeren:

- Neem jezelf op in de polis van je ouders van zodra je met het voertuig van je ouders rijdt, als gewone bestuurder (  ZORG VOOR EEN AANTOONBAAR SCHADEVERLEDEN)
- Rij voorzichtig (evident)
- Indien je zelf meest met het voertuig rijdt, neem dan een verzekering met jezelf als gebruikelijke bestuurder
- Neem een verzekering bij dezelfde maatschappij als je ouders
- Ga naar je makelaar, en zoek een goedkope oplossing
- Mercator is bv. goedkoop voor jongeren, indien ofwel de ouders totaalklant zijn (Auto, Brand, Familiale), of de jongere zelf totaalklant is
- Andere grote maatschappijen geven ook kortingen indien je ouders eveneens klant zijn, of je zelf klant bent. Vraag bijkomende info aan je verzekeringstussenpersoon!
- Er zijn ook kleinere maatschappijen die goedkoop zijn, ga hiervoor langs bij je makelaar, of vraag het in deze thread

2. [URL="http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=202&cHash=22de7cb4501940cf3eadbc243b8cf9d9"]Kleine omnium – Volledige omnium (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1093&cHash=018962bf7d072efdf356bcddc306bf69)

2.1 Wat is het verschil?

Een “kleine omnium” dekt meestal brand (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=695&cHash=51dc8a3e566d999e9358a51d260d2b9d),diefstal (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=732&cHash=11418f28cc82daf6370fc4e5c780a8a8) , glasbreuk, natuurkrachten en aanrijdingen met dieren (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=697&cHash=2d600cb1539bcdf1cf60d08ec5a480f1)

Een volledige omnium dekt alles wat gedekt is in de “kleine omnium” + uw “eigen schade” (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=693&cHash=85a82dd95c8e51428b6dc07d4ed5fec2)
Bij een volledige omnium zal de verzekeraar alle schade vergoeden die boven de vrijstelling/franchise komt. Indien je in recht bent, dan kan je de vrijstelling verhalen op de aansprakelijke tegenpartij (hierbij is een rechtsbijstand nuttig – zie sectie rechtsbijstand)

De premie van een mini-omnium en omnium is gebaseerd op
- ofwel de catalogusprijs van uw voertuig (prijs inclusief opties, zonder korting, zonder btw), ofwel op de factuurprijs (zonder btw)
- het type voertuig (wordt het vaak gestolen?)
- het alarmsysteem
- de vrijstelling
- de afschrijvingen (hoeveel betaalt men terug bij een totaal verlies na x aantal maand)
Ga hiervoor langs bij uw makelaar, en kijk hier voor een oplossing op maat!

3. De rechtsbijstand (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=701&cHash=3e0dfd0a84afbc4149ba144750282f10). Zie ook hier (http://www.assuralia.be/index.php?id=32&L=0)

Rechtsbijstand is een nuttige aanvulling op de verplichte verzekering B.A. Het helpt u in het verhalen van uw schade bij de aansprakelijke tegenpartij, of bij het verdedigen van uw belangen indien u in fout bent.
Ook bij andere dossiers kan rechtsbijstand nuttig zijn (conflicten met de overheid)
Vaak zijn er ook bijkomende waarborgen, bijvoorbeeld bij contractuele geschillen (aankoop van een tweedehandsvoertuig, slechte herstelling door de garagist, … )
Ook in geschillen met de eigen verzekeraar B.A. kan een rechtsbijstand nuttig zijn.
Het is aan te raden om uw rechtsbijstand te verzekeren bij een andere maatschappij dan uw verzekeraar B.A. Hoewel er wettelijke regelingen zijn inzake de belangenvermengingen, blijkt het in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Daarom is het, zeker in het geval van een conflict met de eigen verzekeraar B.A., nuttig om een aparte rechtsbijstandpolis af te sluiten.

4. Bestuurdersverzekering / Verkeerspolis (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=699&cHash=0d3d9287f939606678724cb73bcacc1e)

Bij een ongeval in fout, of een ongeval zonder aansprakelijke derde, komt uw verzekeraar B.A. tussen voor de schade van de inzittenden in uw voertuig.
De schade van de bestuurder van het voertuig is echter standaard niet gedekt! In die zin kan het nuttig zijn om een bestuurderspolis af te sluiten.
Sommige maatschappijen bieden een gratis bestuurderspolis aan voor hun goede bestuurders: vraag hiernaar bij uw makelaar!
Het is ook mogelijk om een polis af te sluiten die dekking verleent voor alle schadegevallen in het verkeer. Hier zal er meestal een kapitaal uitgekeerd worden bij overlijden/tijdelijke-permanente arbeidsongeschiktheid en een tussenkomst in medische kosten. Hierin zijn er verschillende mogelijkheden, ook hier kan je terecht bij je verzekeringstussenpersoon voor bijkomende info.

5. Pechverhelping (http://www.assuralia.be/index.php?id=194&L=0&tx_ttnews[tt_news]=724&cHash=5fba7c356a902e8d3e0f9c41e6ab0bd3)

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden u bijstand bij een ongeval. Het nummer voor deze bijstand vindt u op uw groene kaart.
Voor andere pech is er de pechverhelping /bijstandsverzekering. Deze biedt u ook bijstand bij andere vormen van pech (platte band, startproblemen, andere technische problemen, …)
Een bijstandsverzekering is vaak goedkoper in combinatie met een verzekering B.A. Deze bijstandwordt immers vaak uitbesteed aan specialisten (Europ-Assistance, VAB, Touring, …). Omwille van de marktmacht van de verzekeringsmaatschappijen (ze kunnen veel zaken plaatsen bij gespecialiseerde instellingen), is de premie voor bijstand vaak goedkoper.

Robust²
6 februari 2012, 10:27
• Vaste radars melden by Coyote (door Liquid Li0n)

"Mag ik vragen volgende stappen te volgen om de aanwezigheid, afwezigheid of adaptatie van een vaste radar te melden.

1) Indien u een vaste radar wenst te melden die nog niet in onze database staat, vragen we hem in je Coyote te melden zoals een mobiele radar (druk rechts voor je eigen rijrichting en links voor de tegen richting).

2) Mail me het ID nr van uw Coyote ( zes cijfers ).

3) Flits deze camera in 1 of beide richtingen

4) Wat is de toegelaten snelheid op deze locatie

5) Op welke datum en om hoe laat ongeveer hebt u deze melding gemaakt

6) In welke stad of dorp hebt u de melding gemaakt ( bijvoorbeeld : in Wavre op de baan van Wavre naar Rixensart ).

Indien u deze gegevens zo volledig mogelijk mailt naar: c.miecret@coyotesystems.be zetten we uw mobiele melding om in een vaste radar."